Чем промыть шрус от старой смазки: Промывка шруса | BMW Club

Содержание

Чем промыть шрус от смазки?

Любую смазку для шрусов! Соляркой помой или бензином. Керосином можно, если найдешь. Да, пыльники все поменяй и забудь о них навсегда.

Нужно ли менять смазку в шруса?

Для хорошей сохранности ШРУСов смазку нужно менять после 80-100 тысяч км пробега, но при суровых условиях эксплуатации и интенсивном вождении рекомендуется смена смазки после каждых 50-60 тысяч км.

Сколько надо набивать смазки в ШРУС?

Внешний узел потребует 120-150 грамм масла, внутренний – 100-130 грамм.

Какую смазку использовать для внутренней гранаты?

Лучшие смазки для ШРУС

  • Kluber Stabutherm GH-461. 0.0. Kluber Stabutherm GH-461 – минеральная пластичная смазка на основе полимочевины. …
  • Mobil SHC Polyrex 222. 0.0. Mobil SHC Polyrex 222 – пластичная смазка на основе синтетического масла, загущенного полимочевиной. …
  • Total ALTIS MV 2. 0.0. …
  • МС ШРУС триподный 0.0.

Можно ли заменить смазку маслом?

Заменить смазку для секса поможет масло или крем для массажа. Стоит отметить, что данные средства, при попадании на кожу не вызывают аллергической реакции, делая кожу скользящей из-за образования на ней плотной пленки.

Сколько служит шрус?

Вообще ШРУС — узел, обладающий довольно большим ресурсом. При надлежащей эксплуатации он может без проблем прослужить не один десяток тысяч километров и по вполне естественным причинам (исчерпав свой потенциал) выйти из строя на пробеге, далеко превышающем 100 тыс. км.

Сколько смазки закладывать в ШРУС ваз 2109?

Примерно 50 на 50 в пыльнике смазки и воздуха.

Сколько смазки надо в ШРУС Нива?

Смазка для ШРУСов. Виды и объемы По руководству положено класть 150 см3 во внутренний шарнир и 60 см3 во внешний. Иногда кладут и больше.

Сколько смазки надо в шрус ваз?

Внешний узел потребует 120-150 грамм масла, внутренний – 100-130 грамм.

Какая смазка для шруса лучше, сколько набивать

Разбор узла и его промазывание

Разбор внутреннего ШРУСа (ТРИПОДа)

Внимание! Запоминайте места частей узла. Сделайте метки

Всё должно стать обратно на свои места, особенно шарики.

Алгоритм разбора при замене:

  1. Открутить гайку ступицы.
  2. Отбросить шаровые.
  3. Ослабить стяжку пыльника внутреннего ШРУСа.
  4. Отогнуть стойки.
  5. Достать деталь.
  6. Снять стопорное кольцо.

Смазка

Внимание! Заранее приготовьте материалы для очистки от старой смазки. Нельзя использовать растворитель

Снятые детали необходимо вычистить до блеска. Для удаления старой смазки целесообразно использовать бумагу, а для конечной чистки и полировки – полотенце.

Алгоритм смазки деталей во время её замены:

  1. Забить дно гранаты смесью.
  2. Собрать шарнир.
  3. Установить стопорное кольцо.
  4. Вбить ось.
  5. Проверить совпадение меток ТРИПОДа.
  6. Забить смесью весь узел.
  7. Для выхода смазки наружу положить её небольшое количество в пыльник.

Смазочные продукты на основе лития

Это смеси желтоватого оттенка и высокой вязкости. При понижении температур вязкость увеличивается. В мороз литиевую смазку можно с большим трудом нанести на деталь. Литиевые составы отлично справляются со понижением трения. Кроме того, смазка в десятки раз уменьшает нагрузки, которые воздействуют на приводной механизм и его компоненты.

Еще отмечают консервационные свойства данных материалов – именно продукты на литиевой основе максимально защищают металл от воздействия влаги и пыли, а также прочих загрязняющих веществ. Но так можно сказать далеко не о каждом составе, Бывает, что какой-либо продукт не имеет нужных характеристик для борьбы с разрушением ШРУСов из-за воздействия коррозии. Специалисты рекомендуют автолюбителям регулярно проверять состояние приводной системы и всех узлов. Периодичность таких проверок – 50-60 тысяч километров.

Одним из исключений, которых совсем немного, является литиевая отечественная смазка «Литол-24». Российские автопроизводители рекомендуют не заменять ее раньше, чем через 100 000 км. Составы на литиевой основе можно безопасно использовать с любыми полимерными покрытиями, которые применяются в изготовлении пыльников в ШРУС.

Обслуживание триподного ШРУСа

Обслуживание триподного шарнира – достаточно простая процедура. Для начала нужно поддомкратить ту часть автомобиля, где планируется обслуживание. Затем демонтируется колесо и ступичная гайка. Откидываются шаровые опоры и ослабляем хомут, который стягивает пыльник внутреннего шарнира, отгибаем стойки и снимаем ШРУС целиком. После этого снимается внутреннее кольцо и извлекаем шарнир.

Далее нужно очистить все от старой смазки. Не следует для этих целей использовать обычный растворитель. Лучше воспользоваться специальными средствами. Для очистки также пригодятся бумажные полотенца и чистая ветошь.

Далее нужно заложить свежую смазку на дно чаши и собрать шарнир, после чего установить стопорное кольцо. После этого одеваем ШРУС на ось и проверяем совпадение меток трипода. Далее закладываем смазку поверх узла и некоторое количество в пыльник. Собираем в обратной последовательности.

На этом обслуживание закончено. Помните, что при регулярном осмотре состояния пыльников и применение правильных смазочных материалов позволит значительно увеличить рабочий ресурс триподного ШРУСа.

Как правильно менять смазку в шрусах

Правильная замена смазки. Замена смазка в шрусах делается по причине ее загрязнения после разрыва пыльника или выработки ею ресурса, когда в ней находится много продуктов износа. Нужно удалить старую смазку из шарнира полностью, чтобы исключить возможность повышенного износа ШРУС. Для этого его следует разобрать и тщательно протереть чистой ветошью. Промыть его не разбирая, не получится, потому что пластичная смазка крайне плохо смывается.

Стопорное кольцо

С разборкой внутреннего шарнира обычно не возникает сложностей, поэтому опишем разборку наружного. Если у вас нет специального приспособления для снятия наружного шарнира, то снимите привод в сборе и зажмите его в тисах. Снимите хомуты с пыльника. Снимая, старайтесь не повредить их, заводские обычно лучше тех, что идут в комплекте с новым пыльником. Если чехол порван, срежьте его ножом, если нет, сдвиньте его на шток привода. Ударом молотка через выколотку по внутреннему кольцу сбейте шарнир с привода. Внутреннее кольцо с сепаратором поверните так, чтобы были видны отверстия в сепараторе, при этом оси симметрии сепаратора и корпуса будут перпендикулярны. При помощи плоской отвертки выньте все шарики из сепаратора. В сепараторе два отверстия из шести длиннее других. Поверните сепаратор так, чтобы они оказались прижатыми к стенкам корпуса и выньте сепаратор с внутренним кольцом из корпуса. Подобрав положения внутреннего кольца, выньте его из сепаратора. Как можно лучше удалите остатки смазки с деталей, и можно собирать шарнир.

Вставьте внутреннее кольцо в сепаратор. Сориентируйте сепаратор так, чтобы длинные отверстия в нем прижимались к корпусу шарнира, и вставьте сепаратор с кольцом внутрь корпуса. Вставьте шарики в отверстия сепаратора и разверните внутреннее кольцо так, чтобы отверстие под привод располагалось вдоль оси корпуса. На узел уходит от 120 до 150 г смазки. Сколько поместится в вашем случае, зависит от размера шарнира.

Чтобы правильно наполнить шарнир смазкой зажмите его в тисах отверстием под привод вверх.

Если смазка для него куплена вами в тюбиках, то давите ее в отверстие под привод, прижав тюбик плотнее к кольцу, до тех пор, пока она не покажется между сепаратором и корпусом. Если она у вас в другой упаковке, тогда накладывайте ее ложкой и продавливайте в отверстие под привод подходящим по диаметру цилиндрическим предметом; критерий заполнения тот же.

Разбор узла и его промазывание

Разбор внутреннего ШРУСа (ТРИПОДа)

Внимание! Запоминайте места частей узла. Сделайте метки

Всё должно стать обратно на свои места, особенно шарики.

Алгоритм разбора при замене:

  1. Открутить гайку ступицы.
  2. Отбросить шаровые.
  3. Ослабить стяжку пыльника внутреннего ШРУСа.
  4. Отогнуть стойки.
  5. Достать деталь.
  6. Снять стопорное кольцо.

Смазка

Внимание! Заранее приготовьте материалы для очистки от старой смазки. Нельзя использовать растворитель

Снятые детали необходимо вычистить до блеска. Для удаления старой смазки целесообразно использовать бумагу, а для конечной чистки и полировки – полотенце.

Алгоритм смазки деталей во время её замены:

  1. Забить дно гранаты смесью.
  2. Собрать шарнир.
  3. Установить стопорное кольцо.
  4. Вбить ось.
  5. Проверить совпадение меток ТРИПОДа.
  6. Забить смесью весь узел.
  7. Для выхода смазки наружу положить её небольшое количество в пыльник.

Разбор внешнего ШРУСа

  1. Надавить на сепаратор с шариками.
  2. При тугом продавливании можно стучать через пластиковую или деревянную деталь.
  3. Доставая шарики необходимо запомнить их места. Для этого пригодится картонка с отверстиями, туда нужно их вставить чтобы при возвращении не перепутать места.

Алгоритм замены смазки:

  1. Вычистить все детали от старого вещества.
  2. Промыть и просушить.
  3. Осмотреть детали на повреждения.
  4. Заложить смазку в стакан.
  5. Смазать обойму и вставить шарики точно на места.
  6. Вставить обойму в стакан, зафиксировать сепаратор.
  7. Удалить лишнюю смазку.

Помните! Внешний узел потребует 120-150 грамм масла, внутренний – 100-130 грамм.

Для наглядности можно воспользоваться видеоматериалом:

Использование смазок при низких температурах

Многих автовладельцев, проживающих в северных регионах нашей страны, интересует вопрос о выборе смазок ШРУСа, которые бы не замерзали при значительных морозах (например, -50°С…-40°С). Решение необходимо принимать на основе информации, предоставленной производителем

Это очень важно, причем не только для смазок ШРУСов, но и других масел и жидкостей, используемых в автомобилях на севере

По отзывам автовладельцев, живущих в условиях крайнего севера или приближенных к ним, неплохо себя зарекомендовали отечественная смазка “ШРУС-4” и RAVENOL Mehrzweckfett mit MoS-2. Однако выбора смазок мы коснемся чуть позже.

Правила замены смазки в ШРУСах

Чтобы получить доступ к ШРУСам, придётся предварительно разобрать ходовую часть автомобиля. Вам необходимо будет снять шаровые опоры и тяги, которые поддерживают ШРУСы, если таковые имеются в автомобиле. Перед тем как вытягивать деталь, внимательно осмотрите переднюю подвеску — вполне возможно, что в ней есть ещё какие-либо детали, которые повредят ШРУСы при попытке их извлечения. После этого нужно снять стяжки, которыми удерживается внутренняя часть ШРУСа и отвести стойки амортизаторов — достаточно будет приложить немного усилий, чтобы деталь оказалась у вас в руках.

Понадобится разборка ходовой части

Чтобы запрессовать смазку в ШРУСы, нужно будет разделить их на внутренние и внешние части. Вначале займёмся смазкой внутреннего ШРУСа, который также называют триподом за счёт применения оригинальной конструкции с тремя опорами. Потянув за стопорное кольцо, отделяем приводной механизм от корпуса внутреннего ШРУСа. Будьте внимательны, чтобы избежать повреждения узла при установке после смазки, вам потребуется нанести на корпус и опоры небольшие насечки, которые в процессе сборки придётся совместить между собой. Прежде чем наносить новую смазку, нужно будет извлечь старый материал вместе с накопленной в нём грязью — для этого рационально использовать пару плотных тряпок и бумажные обтирочные салфетки, которые используются при мойке автомобиля.

Теперь стоит заняться внешним ШРУСом — для того, чтобы извлечь из него шарики, необходимо будет сильно нажать на сепаратор с одной стороны, а если он не поддаётся, то сделать несколько ударов молотком через деревяшку. Доставая звёздочку и сепаратор, аналогичным образом отметьте их положение на корпусе, а также запомните, в какой очерёдности устанавливались шарики. Наружный ШРУС также необходимо будет очистить от старой смазки и, при необходимости, тщательно вымыть специальным средством. Не используйте обычное мыло и автошампуни — оставшись на стенках корпуса, они могут вступить в реакцию со смазкой и нарушить её свойства.

Когда все детали будут очищены от старой смазки и вымыты, ещё раз аккуратно вытрите их сухой бумажной салфеткой и начинайте процедуру сборки. Вначале необходимо наполнить оба корпуса ШРУСов смазкой примерно на одну треть и установить внутренние компоненты. Проверьте, чтобы они сохраняли подвижность и начинайте наполнение. Будьте внимательны — наружный ШРУС нужно наполнить смазкой таким образом, чтобы она слегка выступала за его пределы, а во внутренний её нужно немного недолить, чтобы до края оставалось 3–5 миллиметров. После этого продолжайте сборку узлов приводной системы в обратном порядке, не забывая совмещать метки на внутренних компонентах ШРУСов и их корпусах. Перед монтажом пыльников положите в них немного смазки и аккуратно распределите её, чтобы она равномерно покрывала внутреннюю поверхность.

Периодичность замены любой смазки в нормальных условиях составляет 80–100 тысяч километров, что позволяет добиться идеальной сохранности ШРУСов автомобиля. Однако специалисты рекомендуют уменьшить этот пробег до 60 тысяч километров, если автомобиль эксплуатируется в жёстких условиях, водитель предпочитает активный стиль вождения либо участвует в спортивных соревнованиях. Аналогичное правило используется и для внедорожников, которые достаточно часто используются по прямому назначению, причём их владельцам рекомендовано почаще проверять состояние пыльников, поскольку их разрыв может стать причиной серьёзной поломки. Если автомобиль проходит в течение года достаточно малое расстояние, рекомендуется заменить смазку в ШРУСах через 4–5 лет, поскольку к этому времени она полностью потеряет свои свойства. Также смазку положено менять в том случае, если машина стоит больше 8–9 месяцев без движения или эксплуатируется эпизодически в течение полутора лет — подобным образом удаётся избежать старения смазывающего материала в ШРУСах, которое может привести к ускоренному износу узла.

Важные особенности и итог

При решении столь важной задачи стоит выполнить несколько последовательных действий:

  • Изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля. В этой полезной книге можно найти все рекомендации специалистов по обслуживанию всех узлов и агрегатов.
  • Определить свойства материалов, из которых изготовлен ШРУС.
  • Определить периодичность замены смазочных материалов в зависимости от эксплуатационных нагрузок автомобиля.
  • Стоит подсчитать средства, которые будут затрачены на покупку смазки.

При покупке смазки стоит обратить внимание на содержащиеся в ней компоненты. Помимо вышеперечисленных существуют так же субстанции на основе графита, минеральных веществ, цинка, железа и др

Данные продукты служат в основном для смазывания различного рода подшипников в других узлах и агрегатах.

Подводя итог можно отметить, что наиболее оптимальными по соотношению цена-качество являются смазочные вещества на основе сульфида молибдена. Они обладают рядом преимуществ перед остальными конкурентами и при соблюдении герметичности пыльника обеспечивают надежную защиту ШРУС.

Как разобрать гранату (ШРУС) | Заметки автомеханика

Разбираем гранату (ШРУС) самостоятельно.

Здравствуйте уважаемые читатели!

Сегодня приехал клиент на замену наружного пыльника гранаты (ШРУСа). При замене пыльника ШРУСа нужно в обязательном порядке менять смазку ШРУСа на новую. Для этого необходимо снять и разобрать ШРУС .

С помощью специальных приспособлений можно снять гранату без съема вала. На некоторых автомобилях заменить ШРУС на месте (без снятия вала) достаточно просто, но гораздо чаще приходится снимать ШРУС. В моем случаем можно было заменить на месте, но помимо замены пыльника производили замену маховика, соответственно меняли пыльник на снятом приводе.

Начинаем разборку. Необходимо поддамкратить автомобиль (или поднять на подъемнике), снять колесо (предварительно ослабляем ступичную шайку, если это возможно).

Открутить ступичную гайку, затем либо шаровую опору, либо стойку амортизатора от поворотного кулака (в некоторых случаях необходимо так же открутить стойку стабилизатора., в очень редких рулевой наконечник).

Сливаем масло с КПП (некоторых автомобилях нет необходимости). Отводим поворотный кулак в сторону и вынимаем ШРУС из ступицы. Затем с помощью монтировки выдергиваем привод из коробки передач. На этом снятие привода завершено.

Снимать гранату удобнее всего зажав вал в слесарные тиски. Убираем лишнюю грязь, чтобы меньше руки пачкать и снимаем хомуты с пыльника. Снимаем пыльник с гранаты.

ШРУС держится на валу с помощью стопорного кольца. Обычно это кольцо располагается непосредственно на валу, однако на некоторых автомобилях (например SsangYong New Actyon, на котором приехал клиент) стопорное кольцо (разжимное) находится в гранате.

Если кольцо находится в гранате, то его необходимо просто разжать и снять ШРУС.

Если кольцо находится на валу, то необходимо сбить гранату (бьем через проставку, например алюминиевую).

После снятия гранаты снимаем старый пыльник ШРУСа, промываем вал, надеваем новый пыльник.

Далее необходимо промыть ШРУС от старой смазки, для этого разбираем его. Выворачиваем его в бок так, чтобы один из шариков оказался наверху. Вынимаем шарик и повторяем данную процедуру с противоположным шаром. Таким же образом вынимаем все шарики. Далее необходимо вынуть обойму (предварительно нанесите метки, чтобы собрать в таком же положении).

Затем все промываем и насухо вытираем.

Не перепутайте положение обоймы!

Собираем в обратной последовательности. Вставляем все шарики, забиваем новую смазку в ШРУС. Надеваем хомут на ШРУС и ставим хомуты.

В пыльник смазку забивать не нужно!

Остается забить гранату на вал, желательно забивать через мягкую проставку (алюминий). Затем вставить (вбить) вал в КПП.

Вставляем привод в ступицу, собираем все что открутили, обязательно соблюдаем моменты. Особенно необходимо соблюдать рекомендации по затяжке ступичной гайки! Ставим и затягиваем колесо. Заливаем масло в КПП. На этом процесс замены завершен. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, удачного Вам дня!

Фольксваген Пассат Б3-Б4 разборка внутреннего и внешнего ШРУС своими руками

Порядок работ применим для автомобилей:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Данная работа, совсем не сложная, но требует аккуратности и внимания.
При замене пыльника, если в смазку попала грязь, ШРУС надо разобрать промыть от старой смазки, затем собрать и набить новой смазкой.

Разборка — сборка внутреннего шарнира

1. Фото 1. Внутренний шарнир.

Острым предметом поставить метки, для правильной последующей сборки.

2. Фото 2. Повернуть ступицу с сепаратором и шариками в корпусе шарнира.

3. Фото 3. Извлечь ступицу и сепаратор с шариками из корпуса.

4. Фото 4. Подцепив отверткой, извлечь шарики из сепаратора. Шарики, желательно, извлекать и раскладывать в определенной последовательности, для дальнейшей установки на свои «родные» места.

5. Фото 5. Повернув ступицу в сепараторе, достать ступицу из сепаратора.

6. Фото 6. Осмотреть корпус шарнира, ступицу, сепаратор и шарики на повреждения и износ. Следы износа на ступице.

7. Фото 7 Сборка. Вставить ступицу в сепаратор и установить шарики.

8. Фото 8.

9. Фото 9. Совмещая ранее поставленные метки, установить и повернуть (уложить) эти детали в корпус шарнира.

10. Фото 10. Для набивания смазки в шарнир.

11. Фото 11. Для набивания смазки в шарнир.

Разборка — сборка внешнего шарнира

12. Фото 12. Внешний шарнир.
Острым предметом поставить метки, для правильной последующей сборки.

13. Фото 13. Повернув ступицу и сепаратор с шариками в корпусе шарнира, извлечь поочередно, все шарики. Шарики, желательно, извлекать и раскладывать в определенной последовательности, для дальнейшей установки на свои «родные» места.

14. Фото 14. Повернув сепаратор со ступицей внутри корпуса, чтобы прорези сепаратора совпали с толстой стенкой корпуса шарнира. Удалить сепаратор и ступицу из корпуса. Удалить ступицу из сепаратора.

15. Фото 15. Внимательно осмотреть, все детали на износ и повреждения.

16. Фото 16. Ступица имеет явные повреждения.

17. Собираем шарнир в обратной последовательности. Фото 17.

Фото 18.

Фото 19.

Плохое состояние данного ШРУС обьясняется тем, что он был заменен на новый и использовался для фотоотчета.

Дополнение от Motto:

В книжках от Бентли русским по белому написано, шрусы в керосине или солярке не мыть.
Т.к. грязь содержащаяся там попадет в шрус и будет только хуже. И полосканием в ведре один фиг всё не отмоешь.

Дополнение от AUTOS:

Огромное спасибо за полезный материал!). Не могли собрать внутренний шарнир на Транспортере (на него никто не обратил внимания и не запомнил как там всё правильно стоит, а разобрался он легко ). По первому фото сразу поняли, что неправильно собрали . Кстати я так понял, что на Пассатах и Транспортерах ставят одинаковые внутренние шарниры , по крайней мере шарнир на фото и шарнир с Транспортера визуально одинаковые.

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: murz88

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

характеристика, применение и разновидности смазок

Как заменить смазку

Когда решен вопрос о том, чем заменить смазку, следует подумать о том, как выполнить данный процесс. Стоит отметить, что процедура отличается своей простотой, так что даже самые неопытные водители с легкостью справятся со всем этим.

Важно лишь следовать следующим пунктам:

разбираем корпус. Достаточно часто для его скрепления используют два стопорных кольца. Чтобы снять их, придется использовать плоскую отвертку;
демонтируем пыльник и уплотнители

Очень важно проверить целостность данных элементов. В случае видимых повреждений, необходимо приобрести новый элемент;
достаем внутренние детали, после чего выполняем их полную разборку;
промываем все элементы с помощью бензина или растворителя

Это поможет устранить старую смазку.

Важно также очистить от вещества внутренние стенки корпуса:

закладываем немного смазки в стакан;
помещаем трипод на оси на свое место;
докладываем еще вещества

Важно делать это равномерно, чтобы максимально заполнить корпус;
выполняем сборку узла.

Лучшие смазки для триподного ШРУСа

EFELE MG-251

EFELE MG-251

EFELE MG-251 – отличная пластичная смазка российского производства для обслуживания триподных ШРУСов. Основу материала составляет минеральное масло, загущенное полимочевиной. Диапазон рабочих температур от -20 до +180 °C.

Кроме триподных шарниров смазка используется в других узлах транспортных средств, подшипниках качения и скольжения, направляющих скольжения. Она достаточно востребована в текстильной, сталелитейной, цементной и других отраслях промышленности.

Состав отличается высокой термостойкостью,не вымывается водой, хорошо прокачивается в ЦСС. У него высокие антикоррозионные, противоизносные и противозадирные свойства.

EFELE MG-251 – лучшее средство для триподных ШРУСов. У нее высокие рабочие характеристики и низкая стоимость.

Kluber Stabutherm GH-461

Kluber Stabutherm GH-461

Kluber Stabutherm GH-461 – минеральная пластичная смазка на основе полимочевины. Диапазон рабочих температур от -20 до +180 °C.

Используется для обслуживания триподных ШРУСов. Подходит для централизованных смазочных систем. Может применяться в узлах печей для обжига и сушки, подшипниках скольжения подъемного оборудования в литейных цехах, конвейерах и другом оборудовании керамической, стекольной, автомобильной и прочих отраслей промышленности.

Смазка защищает от износа, коррозии, практически не вымывается водой и устойчива к высоким температурам. Она отличается большим сроком службы и хорошей прокачиваемостью.

Kluber Stabutherm GH-461 имеет схожие характеристики с лидером рейтинга, но стоимость импортного материал гораздо выше.

Mobil SHC Polyrex 222

Mobil SHC Polyrex 222

Mobil SHC Polyrex 222 – пластичная смазка на основе синтетического масла, загущенного полимочевиной. Работает в диапазоне температур от -30 до +160 °C.

Материал, помимо триподных шарниров автомобильной техники, используется в узлах промышленного оборудования, работающих под воздействием высоких температур, например, подшипников скольжения и качения. Он совместим с пластичными смазками на основе литиевого комплексного мыла или полимочевины.

Продукт работает в условиях повышенных нагрузок, устойчив к воздействию воды, высоких температур и коррозии, а также устойчив к окислению.

Если по характеристикам Mobil SHC Polyrex 222 плюс-минус схожа с EFELE MG-251, то по стоимости зарубежный материал гораздо дороже.

Total ALTIS MV 2

Total ALTIS MV 2

Total ALTIS MV 2 – минеральная пластичная смазка на основе полимочевины. Работает в диапазоне температур от -25 до +160 °C.

Применяется для обслуживания внутренних шарниров и других узлов транспортных средств. Используется в качестве первичного материала для закладки в узлы заводах. Подходит для высокоскоростных электромоторов и вентиляторов, рулевых систем, антифрикционных подшипников и узлов общепромышленной техники.

Смазка отличается хорошей термостабильностью, предотвращает коррозию, хорошо удерживается на металлических поверхностях. Она не содержит тяжелых металлов и свинца, сохраняет свои характеристики при длительном хранении.

Данный материал проигрывает представленным выше смазкам по характеристикам, но по стоимости он дороже EFELE MG-251, но дешевле, чем Kluber и Mobil.

МС ШРУС триподный

МС ШРУС триподный

Минеральная пластичная смазка на основе литиевого комплексного мыла. Работает при температурах -40. +160 °C.

Смазка МС ШРУС триподный пригодна для обслуживания любых разновидностей внутренних шарниров, используемых в различной автомобильной технике. Кроме того, она подходит для подшипников, где требуется применение материалов с консистенцией по NLGI-1.

Продукт не содержит дисульфида молибдена, тефлона, графита, защищает от задиров и износа, и, благодаря мягкой консистенции хорошо проникает в зоны трения.

Рабочие характеристики данной смазки достаточно слабые, а ее качество вызывает сомнения у многих потребителей.

Разновидности смазок

Наряду с вопросом: какой ШРУС лучше, автомобилисты сталкиваются с проблемой выбора смазки. Для ухода за ШРУС есть много различных смазок и каждая имеет свои преимущества и недостатки. Здесь рассмотрим только те, которые себя зарекомендовали и считаются самими подходящими.

Смазки на основе лития

Наиболее распространенными являются смазывающие вещества на литиевой вспененной основе в органической кислоте. Эти смазки имеют желтоватый цвет и немного густоваты. На морозе они еще больше густеют, вследствие чего их намазка на деталь становиться немного проблематичной. Эта проблема дает о себе знать при отрицательной температуре в начале езды – можно услышать постукивания ШРУСов и подвески. Когда все механизмы прогреются, работа автомобиля налаживается. Такие смазки хорошо понижают трение и уменьшают нагрузку на узлы до 10 раз.

Большим преимуществом является нейтрализация попавшей пыли и способность не пропускать к деталям влагу. Еще особенность литиевых смазок в том, что они полностью совместимы с полимерами, которые устанавливают на ШРУСы, за исключением некоторых твердых пластиков, которые присутствуют на современных автомобилях.

Недостаток литиевых смазок в том, что их большая часть плохо противостоит коррозии

На это и нужно обращать внимание в первую очередь при выборе такого типа смазки

На основе лития можно использовать такие смазки как Литол-24, Renolit, Хадо. Эти смазки уже зарекомендовали себя на рынке и отличаются наиболее подходящими свойствами.

Смазки на основе дисульфида молибдена

В связи с тем, что литиевый вариант подходят не для всех автомобилей, инженерам пришлось искать выход. Решением проблемы стала смазка, в которую добавляется дисульфид молибдена. Благодаря этому соединению смазка для ШРУС приобрела высокую противокоррозионную устойчивость. Кроме этого, в составе смазки уменьшено количество кислоты, что снижает уровень взаимодействия с твердыми полимерами. Благодаря этому появилась возможность применения такой смазки на любых современных автомобилях.

Если рассмотреть устойчивость к трению, то в этой особенности смазки на основе лития и дисульфида молибдена почти не отличаются. Но все-таки в продукте из дисульфида молибдена есть большой недостаток. Смазка полностью теряет свои свойства после попадания воды под поврежденный пыльник. Чтобы такого не случалось нужно хотя бы раз в месяц осматривать состояние пыльников. Так же заглядывать под автомобиль следует после сильных ударов по подвеске и поездок по бездорожью.

Такие смазки изготовляют самые разные производители. Смазка Шрус-4, отечественного производства, не уступает аналогам из других стран, работает она не хуже. Из зарубежных, можно использовать такие смазки как Mobil, BP, Liqui Moly, Esso.

Смазки на основе бария

В последнее время учеными было создано много различных смазок для ШРУС, но только один тип объединяет преимущества литиевых и молибденовых, не обладая их недостатками – бариевые смазки. Основное преимущество таких смазок – высокая устойчивость к воздействию влаги. К примеру, если разорвется пыльник, то смазку на основе бария можно не менять до тех пор, пока в ней не накопится много грязи.

Не менее важно то, что такая бариевая смазка защищает ШРУСы от всех видов коррозии и не растворяет пыльники из любых полимеров. Единственное, чем не может похвастаться смазка такого типа это ценой и малой устойчивостью к отрицательным температурам

Смазки на основе бария намного дороже, нежели литиевые и молибденовые вследствие сложности их изготовления и встречаются на много реже.

На рынке можно найти только один продукт на основе бария отечественного производства – ШРБ-4.

ТОП-5 смазок для внутреннего (триподного) ШРУСа

EFELE MG-251

1 место

EFELE MG-251

/100

РЕЙТИНГ

100

EFELE MG-251 – лучшая отечественная пластичная смазка для обслуживания внутренних ШРУСов автомобилей. Изготовлена на основе минерального масла и полимочевины. Диапазон рабочих температур от -20 до +180 °C.

Помимо внутренних ШРУСов и других узлов автомобильной техники смазка применяется в подшипниках скольжения и качения, направляющих скольжения оборудования текстильной, цементной, сталелитейной промышленности, конвейерных систем, охлаждающих установок, электромоторов, вентиляторов обдува, печей и т.д.

Материал обладает высокими противозадирными, противоизносными и антикоррозионными свойствами, отличной термостойкостью. Он хорошо прокачивается в ЦСС, устойчив к вымыванию и отличается длительным сроком службы.

EFELE MG-251 – это лучшая пластичная смазка для обслуживания внутренних ШРУСов. Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам и низкой стоимости данный материал занимает 1 место нашего ТОПа.

Kluber Stabutherm GH-461

2 место

Kluber Stabutherm GH-461

/100

РЕЙТИНГ

100

Kluber Stabutherm GH-461 – пластичная смазка на основе минерального масла и полимочевины, предназначенная для обслуживания внутренних ШРУСов. Диапазон рабочих температур от -20 до +180 °C.

Смазка может применяться в печах для сушки и обжига, подшипниках скольжения подъемных устройств литейных цехов, конвейерных системах, охлаждающих ваннах, машинах для заливках битума, оборудовании автомобильной, стекольной, керамической промышленности и т.д. Она также подходит для применения в централизованных системах смазки.

Материал защищает от коррозии, износа, утойчив к вымыванию и воздействию высоких температур. Он хорошо прокачивается и обладает длительным сроком службы.

Смазка Kluber Stabutherm GH-461 по характеристикам схожа с EFELE MG-251, но цена зарубежного материала значительно выше.

Mobil SHC Polyrex 222

3 место

Mobil SHC Polyrex 222

/100

РЕЙТИНГ

100

Mobil SHC Polyrex 222 – синтетическая пластичная смазка на основе полимочевины. Применяется для обслуживания внутренних ШРУСов. Диапазон рабочих температур от -30 до +160 °C.

Помимо внутренних ШРУСов смазка применяется в промышленном оборудовании, узлы которого работают при высоких температурах, в частности она предназначена для подшипников качения и скольжения. Ее можно смешивать с другими пластичными смазочными материалами на основе полимочевины или литиевого комплекса.

Mobil SHC Polyrex 221 устойчива к воздействию нагрузок, коррозии, высоких температур и смыванию водой. Помимо этого материал не окисляется под воздействием высоких температур.

Первому месту импортная смазка проигрывает не только по термостойкости, но и стоимости, которая в несколько раз выше, чем у лидера рейтинга.

Total ALTIS MV 2

4 место

Total ALTIS MV 2

/100

РЕЙТИНГ

100

Total ALTIS MV 2 – универсальная пластичная смазка для внутренних ШРУСов. Изготовлена на основе минерального масла, загущенного полимочевиной. Диапазон рабочих температур от -25 до +160 °C.

Смазка используется в качестве первичного материала, закладываемого в узлы на заводе. Может применяться в высокоскоростных вентиляторах и электромоторах. Подходит для антифрикционных подшипников, рулевых систем, узлов общепромышленного оборудования.

Материал обладает термической стабильностью, защищает от коррозии, имеет хорошую адгезию к металлам. Он не содержит свинца и тяжелых металлов и не теряет своих свойств при хранении.

Total ALTIS MV 2 проигрывает трем первым местам по рабочим характеристикам. Что касается стоимости, то она несколько дороже EFELE MG-251, но значительно дешевле смазок Mobil и Kluber.

МС ШРУС триподный

5 место

МС ШРУС триподный

/100

РЕЙТИНГ

100

Смазка «МС ШРУС триподный» – это минеральная пластичная смазка на основе литиевого комлекса. Диапазон рабочих температур от -40 до +160 °C.

Материал предназначен для внутренних ШРУСОв любых транспортных средств. Помимо этого может применяться в подшипниках качения и скольжения, где требуется смазка с консистенцией NLGI-1.

Смазка «МС ШРУС триподный» не содержит твердых присадок (графита, ПТФЭ, дисульфида молибдена), проникает в зоны трения благодаря консистенции, защищает от износа и задиров.

По характеристикам данная смазка проигрывает остальным представителям рейтинга, а к качеству продукта есть нарекания.

Какие задачи решают смазочные материалы ШРУС

Даже начинающий автомобилист знает, что смазка, которая используется в большинстве узлов, решает не только задачи снижения трения и износа деталей. Она также призвана уменьшить нагрузку, которую испытывают механизмы. Смазочные материалы делают вращение боле легче и свободней, а автомобиль сможет без каких-либо препятствий двигаться вперед. Смазка ШРУС кроме снижения трения также позволяет снизить расход топлива и потерю энергии в трансмиссии.

Второе не менее важное свойство смазочных материалов – защита металлических компонентов от воздействия коррозии. Ни для кого не секрет, что основная масса всех поломок деталей в механизмах – это последствия полостной коррозии

Смазка должна защитить детали ШРУСов от таких процессов и тем самым обеспечить долговечность узла. Хороший продукт убережет владельца авто от ненужных затрат.

Что такое ШРУС?


Шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы) предназначены для передачи вращательного движения от узлов трансмиссии (редукторов, коробок передач) к колесам с постоянной скоростью. При этом она не зависит от перемещения агрегатов трансмиссии, подвески или угла поворота колес.

По конструкции этот узел состоит из внутреннего и внешнего шарнира, которые крепятся к полуоси. Внутренний ШРУС устанавливается в агрегат трансмиссии, а наружный – в ступицу колеса.

Существует четыре основных вида ШРУСов:

  • Шариковые
  • Триподные
  • Сухариковые
  • Спаренные карданные

Шариковый ШРУС обеспечивает передачу вращения при помощи шариков, которые скользят в специальных канавках в корпусе шарнира. Благодаря его способности передавать большой крутящий момент, большому углу поворота и минимальному люфту между элементам данный тип шарниров широко используется в переднеприводных автомобилях в качестве наружного шарнира колеса.

Триподный ШРУС – один из самых распространенных видов. Он позволяет компенсировать осевые перемещения. В корпусе такого узла расположена трехлучевая вилка с роликами на игольчатых подшипниках (трипод, трехшиповик). Эта конструкция допускает осевые и угловые перемещения. При осевых колебаниях или поворотах ролики движутся по направляющим канавкам корпуса. Сегодня такие узлы применяются в качестве внутренних шарниров привода колес.

Сухариковый (кулачковый) ШРУС подвержен перегреву, поэтому данный механизм применяется преимущественно в грузовых автомобилях, где угловая скорость вращения не высока.

Спаренные карданные валы представляют собой два шарнира, которые скреплены между собой. Благодаря этому компенсируется они взаимно компенсируют неравномерность вращения друг друга. Изначально такие ШРУСы устанавливались в американских автомобилях 20-х годов прошлого века. Позже их ставили в американские внедорожники. Сегодня данный тип шарниров встречается в некоторых моделях грузовиков, тракторов и строительной техники.

Правила замены смазки в ШРУСах

Чтобы получить доступ к ШРУСам, придётся предварительно разобрать ходовую часть автомобиля. Вам необходимо будет снять шаровые опоры и тяги, которые поддерживают ШРУСы, если таковые имеются в автомобиле. Перед тем как вытягивать деталь, внимательно осмотрите переднюю подвеску — вполне возможно, что в ней есть ещё какие-либо детали, которые повредят ШРУСы при попытке их извлечения. После этого нужно снять стяжки, которыми удерживается внутренняя часть ШРУСа и отвести стойки амортизаторов — достаточно будет приложить немного усилий, чтобы деталь оказалась у вас в руках.

Понадобится разборка ходовой части

Чтобы запрессовать смазку в ШРУСы, нужно будет разделить их на внутренние и внешние части. Вначале займёмся смазкой внутреннего ШРУСа, который также называют триподом за счёт применения оригинальной конструкции с тремя опорами. Потянув за стопорное кольцо, отделяем приводной механизм от корпуса внутреннего ШРУСа. Будьте внимательны, чтобы избежать повреждения узла при установке после смазки, вам потребуется нанести на корпус и опоры небольшие насечки, которые в процессе сборки придётся совместить между собой. Прежде чем наносить новую смазку, нужно будет извлечь старый материал вместе с накопленной в нём грязью — для этого рационально использовать пару плотных тряпок и бумажные обтирочные салфетки, которые используются при мойке автомобиля.

Теперь стоит заняться внешним ШРУСом — для того, чтобы извлечь из него шарики, необходимо будет сильно нажать на сепаратор с одной стороны, а если он не поддаётся, то сделать несколько ударов молотком через деревяшку. Доставая звёздочку и сепаратор, аналогичным образом отметьте их положение на корпусе, а также запомните, в какой очерёдности устанавливались шарики. Наружный ШРУС также необходимо будет очистить от старой смазки и, при необходимости, тщательно вымыть специальным средством. Не используйте обычное мыло и автошампуни — оставшись на стенках корпуса, они могут вступить в реакцию со смазкой и нарушить её свойства.

Когда все детали будут очищены от старой смазки и вымыты, ещё раз аккуратно вытрите их сухой бумажной салфеткой и начинайте процедуру сборки. Вначале необходимо наполнить оба корпуса ШРУСов смазкой примерно на одну треть и установить внутренние компоненты. Проверьте, чтобы они сохраняли подвижность и начинайте наполнение. Будьте внимательны — наружный ШРУС нужно наполнить смазкой таким образом, чтобы она слегка выступала за его пределы, а во внутренний её нужно немного недолить, чтобы до края оставалось 3–5 миллиметров. После этого продолжайте сборку узлов приводной системы в обратном порядке, не забывая совмещать метки на внутренних компонентах ШРУСов и их корпусах. Перед монтажом пыльников положите в них немного смазки и аккуратно распределите её, чтобы она равномерно покрывала внутреннюю поверхность.

Периодичность замены любой смазки в нормальных условиях составляет 80–100 тысяч километров, что позволяет добиться идеальной сохранности ШРУСов автомобиля. Однако специалисты рекомендуют уменьшить этот пробег до 60 тысяч километров, если автомобиль эксплуатируется в жёстких условиях, водитель предпочитает активный стиль вождения либо участвует в спортивных соревнованиях. Аналогичное правило используется и для внедорожников, которые достаточно часто используются по прямому назначению, причём их владельцам рекомендовано почаще проверять состояние пыльников, поскольку их разрыв может стать причиной серьёзной поломки. Если автомобиль проходит в течение года достаточно малое расстояние, рекомендуется заменить смазку в ШРУСах через 4–5 лет, поскольку к этому времени она полностью потеряет свои свойства. Также смазку положено менять в том случае, если машина стоит больше 8–9 месяцев без движения или эксплуатируется эпизодически в течение полутора лет — подобным образом удаётся избежать старения смазывающего материала в ШРУСах, которое может привести к ускоренному износу узла.

Смазка ШРУС – что это и какую смазку выбрать?

ШРУСы – шарниры равных угловых скоростей. Данная деталь требует к себе повышенного внимания. В особенности смазка, которая крайне имеет существенное влияние на исправную работу шруса.

Основными предназначениями данной детали является передача движений вращения от одной полуоси к другой. Шарнир изобретен достаточно давно и теперь является незаменимой составляющей каждого современного авто. Шарнир достаточно простой по конструкции. Если за данной деталью правильно ухаживать, то она прослужит продолжительное время. Состоит шрус из четырех деталей:

  • корпуса, который внешне напоминает сферическую чашу
  • обоймы, расположенной внутри
  • сепаратора, в виде кольцеобразного отверстия
  • шести шариков

Есть две разновидности данного устройства: внешний и внутренний. Данные разновидности имеют различные характеристики. По своим габаритам больше внутренний шарнир, а следовательно и цена его дороже. Что касается внешнего шарнира, то его основными задачами является вращение ступицы колес.

Как выбрать смазку для ШРУСа?

Для того, чтобы устройство работало и не делало сюрпризов, оно требует максимального ухода. Основным уходом для шарнира является его смазывание. И поэтому мы разберем, какая смазка нам больше всего подходит и для чего она нужна.

Применение смазки необходимо для того:

  • Чтобы снизить силу трения между деталями.
  • Чтобы повысить износостойкость поверхности деталей.
  • Чтобы снизить нагрузку на детали.
  • Чтобы обеспечить защиту от таких вредителей металла, как коррозия и старение.

Считается, что продолжительность функционирования шрусов напрямую связана со средствами, которые используют автомеханики. К выбору смазки необходимо отнестись серьезно

Учитывая всю важность данного устройства, была разработана специальная смазочная смесь, которая предназначена для данных механизмов

В автомагазинах часто можно встретить смазку для внутреннего шруса, и представлено в твердой или полутвердой упаковке – это смазка шрус 4. Смазочное средство шрус 4 самая распространенная смазка для шрусов, но при этом и одна из самых простых. Какую альтернативу выбрать, чтобы увеличить срок эксплуатации, водостойкость и износостойкость? Давайте рассмотрим смазку Shell Gadus S2 V220 AD 2.

Особенности, которые значительно отличают ее от существующих на рынке подобных смазок:

  • Средство обладает повышенной прочностью, что позволяет ей удержаться на деталях, которые находятся в постоянном движении.
  • Данная смесь является достаточно вязкой, в ней содержится дисульфид молибдена и она водостойкая!
  • Высокие адгезионные свойства позволяют этой смазки легко удерживаться на деталях, а стойкость к ударным нагрузкам не дает ей размягчаться и поэтому в любую погоду, в любое время года не превращаться в жидкость.
  • В составе смазки входят присадки, которые препятствуют образованию отложений на деталях вызванных процессами окисления.
  • Также смазка обладает хорошими водоотталкивающими свойствами, что не может не радовать, особенно во влажную погоду.

Как часто менять смазку?

Все мы сталкивались с вопросом «как часто производится замена смазки в шрусах». Есть несколько вариантов или даже ситуаций:

  1. если производится установка нового шарнира равных угловых скоростей, а также,
  2. когда происходит замена пыльника.
  3. где-то через 50 тыс. пробега после последней замены смазки, не лишним будит вспомнить про ШРУС.

Для автолюбителей современный рынок предлагает огромный выбор смазок для внутреннего шарнира, важно помнить, что нельзя экономить на смазке, т.к. впоследствии это может привести к плачевным последствиям

Также не следует забывать о том, что закладывать смазку необходимо по рекомендации специалистов, чрезмерное количество ее не является рациональным.

Выбор смазки для внутреннего шарнира — это всегда очень важное решение, поэтому следует помнить о том, что перед покупкой лучше ознакомится со всеми техническими характеристиками, чтобы не нанести вреда

Смазка ШРУС — технические характеристики и свойства

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Для того, чтобы стать экспертом в сфере смазочных материалов, которые используются в автомобилях, не требуется заканчивать высшие учебные заведения.

Для этого необходимо лишь: интересоваться, какой тип смазки для какого узла подходит и знать периодичность её замены. Не смажешь – не поедешь! Эта старая и мудрая истина родилась в то время, когда на гужевой транспорт стали устанавливать колёса.

Что только не использовали умельцы для смазки. Для начала это был животный жир. Ну, а те смазки, которыми пользуемся мы, изготовленные в результате переработки нефти, используются чуть боле ста пятидесяти лет.

Любой узел или механизм автомобиля, который предусматривает взаимное воздействие друг на друга различных элементов, нуждается в смазке.

Смазка деталей производится с определенной целью:

  • снижение силы трения между деталями и сведение к минимуму износа поверхностей;
  • снижение нагрузки на детали, уменьшение противодействия, обусловленного всё той же силой трения;
  • защита элементов от коррозии и старения.

Владельцы переднеприводных машин очень детально должны познакомиться с таким видом продукции нефтепереработки как смазка ШРУС.

Смазка ШРУС – знакомимся поближе

Шарниры равных угловых скоростей – это особые механизмы. Для того, чтобы наладить равномерную передачу вращательного движения от одной полуоси к другой, изобретателям и конструкторам пришлось немало поломать голову.

В итоге мы имеем ШРУС. Надёжный и долговечный механизм, но срок его службы напрямую зависит от наличия и качества смазывающего материала.

Шарнир, имеющий наружную и внутреннюю обойму, а также комплект шаров между ними очень схож с подшипниками

Всем известно, что для шарниров очень важно подобрать правильную смазку

Для ШРУСов это вдвойне важно, ведь их элементы испытывают колоссальные нагрузки. Учитывая важность узла, специалистами разработана смазка, которая предназначена исключительно для этих механизмов. На прилавках автомагазинов можно найти вязкий материал в жесткой или мягкой упаковке с надписью «Смазка ШРУС 4»

Каждый водитель должен знать, что для смазывания ШРУСов используется только специальная смазка и никакая другая

На прилавках автомагазинов можно найти вязкий материал в жесткой или мягкой упаковке с надписью «Смазка ШРУС 4». Каждый водитель должен знать, что для смазывания ШРУСов используется только специальная смазка и никакая другая.

Смазка ШРУС — технические характеристики

Особое назначение ШРУСа требует, чтобы и смазки были для него использованы особые. Шарнир в своей работе испытывает различные типы нагрузок, резкие перепады интенсивности работы и колебания температурных режимов.

В этой связи для смазки ШРУС, технические характеристики должны быть такими, чтобы обеспечивать шарниру оптимальные условия в любом режиме эксплуатации.

Представленная на рынке смазка ШРУС 4 и другие виды смазочных материалов для шарниров обладают такими свойствами:

  • высокая прочность, что позволяет смазке надёжно удерживаться на работающих деталях;
  • достаточная вязкость, позволяющая веществу, даже при высоких температурах не переходить в жидкое агрегатное состояние и не стекать;
  • отличные противозадирные характеристики, которые предупреждают появление задир в месте контактирования деталей;
  • хорошие противокоррозионные свойства для защиты деталей от коррозии;
  • высокая адгезия для прочного молекулярного соединения смазки с рабочей поверхностью и водоотталкивающие способности;
  • превосходная механическая и физико-химическая стабильность, что позволяет сохранять смазке свои свойства в результате продолжительной эксплуатации
Что еще нужно знать водителю о смазке ШРУС?

Один из самых остро обсуждаемых вопросов, который касается ремонта автомобиля и в частности ШРУСов, связан с тем, как часто необходимо производить замену смазки.

На этот случай есть несколько правил. Смазка ШРУС меняется всегда и обязательно:

В отношении пробега между заменой смазки следует руководствоваться инструкцией от завода изготовителя, как автомобиля, так и смазки

Важно помнить – новой смазкой ШРУС не испортить, а старая может принести немало неприятностей

Важные особенности и итог

При решении столь важной задачи стоит выполнить несколько последовательных действий:

  • Изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля. В этой полезной книге можно найти все рекомендации специалистов по обслуживанию всех узлов и агрегатов.
  • Определить свойства материалов, из которых изготовлен ШРУС.
  • Определить периодичность замены смазочных материалов в зависимости от эксплуатационных нагрузок автомобиля.
  • Стоит подсчитать средства, которые будут затрачены на покупку смазки.

При покупке смазки стоит обратить внимание на содержащиеся в ней компоненты. Помимо вышеперечисленных существуют так же субстанции на основе графита, минеральных веществ, цинка, железа и др. Данные продукты служат в основном для смазывания различного рода подшипников в других узлах и агрегатах

Данные продукты служат в основном для смазывания различного рода подшипников в других узлах и агрегатах.

Подводя итог можно отметить, что наиболее оптимальными по соотношению цена-качество являются смазочные вещества на основе сульфида молибдена. Они обладают рядом преимуществ перед остальными конкурентами и при соблюдении герметичности пыльника обеспечивают надежную защиту ШРУС.

  • Далее Замена бендикса на стартере и как провести его грамотно
  • Назад Купил машинe-двойника: что делать и чем это может обернуться
  • 13 Апр, 2019

  • 12 Мар, 2019

  • 17 Фев, 2019

  • 11 Апр, 2019

  • 27 Июл, 2017

Популярные кроссоверы

Кроссоверы Acura Кроссоверы Audi Кроссоверы BMW Кроссоверы Cadillac Кроссоверы Chevrolet Кроссоверы Chery Кроссоверы Citroen Кроссоверы Dodge Кроссоверы Ford Кроссоверы Honda Кроссоверы Infiniti Кроссоверы Jeep Кроссоверы Hyundai Кроссоверы Kia Кроссоверы Lexus Кроссоверы Lada Кроссоверы Land Rover Кроссоверы Mazda Кроссоверы Mercedes Кроссоверы Mini Кроссоверы Mitsubishi Кроссоверы Nissan Кроссоверы Porshe Кроссоверы Peugeot Кроссоверы Opel Кроссоверы Renault Кроссоверы Ssang Yong Кроссоверы Skoda Кроссоверы Subaru Кроссоверы Suzuki Кроссоверы Toyota Кроссоверы Volkswagen Кроссоверы Volvo

ШРУС — Технические статьи

Объяснение GKN, почему в смазке ШРУС Трипод не допускаются любые твердые смазывающие добавки типа дисульфида молибдена:
Смазка шарнира типа «трипод» оптимизирована для смазывания шарниров данного типа. Она имеет высокое сопртивление изнашиванию, но не содержит твердых добавок (которые могут уменьшить продолжительность службы, из-за возможности зажима свободного движения иглы).
Смазка для шарниров MotorSport GKN с его крайней высокой способностью выдерживать нагрузки и оптимизированной вязкостью является подходящей для всех шарниров подобного типа.
Преимущества данных смазок (без содержания графита, дисульфида молибдена или их комбинаций) в том, что они развивались, опробировались и испытавались для использования в шарнирах GKN типа ARR Tripod:
— смазка уменьшает потери мощности; 
— продлевает срок службы; 
— снижает трение и соответственно степень изнашивания;
— обладает широким температурным диапазоном.
 http://www.gknservice.com/global/motorsport/tripod_journals_housings.html

Более подробно об использовании смазки в статье: ШРУС


Рис. 1
Патент Альфреда Рцеппы (рис. 1) на первый в мире шестишариковый ШРУС, 1929 год. Конструкция шарнира с тех пор почти не изменилась. Шариковый подшипник скольжения. Данный тип ШРУС до сих пор применяется на некоторых а/м, например на УАЗ-469.

Рис. 2
Шарнир типа VL (рис. 2) допускает осевое перемещение обойм и является одним из самых востребованных современной автомобильной промышленностью. Шариковый подшипник скольжения.

Рис. 3

Рис. 4
Шарнир типа AAR «Tripod» (рис. 3 и 4) отличается низкими потерями на трение вследствие замены скольжения качением. Внутри роликов устанавливаются игольчатые подшипники. Игольчатый подшипник качения.
Именно по этой причине производители ШРУС типа «Трипод» предписывают полимочевинные смазки без содержания твердых смазочных веществ, таких как дисульфид молибдена и графит, или их смеси. Смазки с MoS2 или графитом в ШРУС данного типа НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ!

Ниже приведена таблица смазок предписываемых к использованию в ШРУС всеми известными производителями данных комплектующих, в т.ч. GKN. Советую обратить внимание на табличные части выделенные красным цветом:

 

Как видно из таблицы, в ШРУС типа «Трипод» смазки с дисульфидом молибдена или графитом НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ!
В ШРУС всех типов применяются как правило смазки NLGI-класса ½ (1,5), в некоторых случаях могут применяться смазки NLGI-класса 2.

В ассортименте смазочных материалов компании HUSK-ITT Corp. присутствуют 2 типа смазок специально разработанных для применения в ШРУС различных типов: SLIPKOTE PREMIUM MOLY CV JOINT GREASE с MoS2 (полимочевинная смазка с дисульфидом молибдена) для ШРУС типов RzeppaDouble offset (DOJ) и Dise cross groove (VL) и SLIPKOTE POLYUREA CV JOINT GREASE  (полимочевинная смазка без дисульфида молибдена) для ШРУС типов Tripod fixed centre и Tripod end motion. Кроме того, SLIPKOTE POLYUREA CV JOINT GREASE может использоваться как смазка для ШРУС на 6-ти шариковых подшипниках скольжения и как многоцелевая смазка для применения в автотранспортных средствах.

»Servicing the Constant Velocity (CV) joints is a maintenance task that should be performed at least every 50,000 miles or so. Why? Because the grease in the CV joints will harden and lose its lubricating properties over time. This will lead to premature failure of the joint. A properly maintained joint will easily outlast most street-driven vehicles». 
Замену смазки необходимо производить, по меньшей мере, каждые 50 000 миль (~ 80 500 км) или около того. При использовании полностью синтетической смазки, например SLIPKOTE POLYUREA CV JOINT GREASE вы можете увеличить смазочный интервал, но не до бесконечности. 
Данная смазка применяется в конструкции ШРУС типа «Трипод». Для ШРУС на 6-шариковых подшипниках может применяться как данная полимочевинная смазка так и смазки с дисульфидом молибдена, например SLIPKOTE PREMIUM MOLY CV JOINT GREASE.
Смазку в ШРУС нужно полностью заменять, а не добавлять в сработавшуюся смазку новую! 
Если этого не делать, то это быстро ведет примерно к таким печальным результатам, которые хорошо видны на фотографиях:
 

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Вопрос: Для ШРУС каких моделей автомобилей предназначена смазка Slipkote Polyurea CV Joint Grease? 
Ответ: Смазка Slipkote Polyurea CV Joint Grease предназначена для внутренних ШРУС типа трипод переднеприводных моделей General Motors и некоторых моделей автомобилей Honda. Также полимочевинная смазка применяется в ШРУС автомобилей Ford и в ШРУС’ах производства концерна GKN (самый крупный производитель/поставщих конвейеров в мире, в частности поставляет свою продукцию таким производителям, как Мercedes, VW Group и другим). 

Вопрос: Можно ли применить смазку Slipkote Polyurea CV Joint Grease взамен традиционной смазки для ШРУС с дисульфидом молибдена? 
Ответ: Да, можно. Смазка Slipkote Polyurea CV Joint Grease заменяет традиционную смазку ШРУС на основе литиевого мыла с дисульфидом молибдена во внешних и внутренних (гомокинетических шариковых) ШРУС. Но в связи с тем, что полимочевинная смазка не совместима с большинством других смазок, перед закладкой смазки Slipkote Polyurea CV Joint Grease, настоятельно рекомендуем тщательно очистить узел от старой смазки. 

Вопрос: Можно ли применить смазку Slipkote Polyurea CV Joint Grease в других узлах автомобиля? 
Ответ: Да, можно. Например, для смазки подшипников колес и рулевой передачи. 

Вопрос: Каковы преимущества смазки Slipkote Polyurea CV Joint Grease? 
Ответ: Преимущества смазки в ее универсальности и долговечности. Смазка Slipkote Polyurea CV Joint Grease превосходит традиционные смазки на литиевых и комплексных литиевых мылах по максимальной рабочей температуре, низкотемпературным свойствам и водостойкости, служит минимум в два раза дольше них. 

Вот как выглядит смазка:

Объяснение GKN, почему в смазке ШРУС Трипод не допускаются любые твердые смазывающие добавки типа дисульфида молибдена, графита или их смеси:
Смазка шарнира типа «трипод» оптимизирована для смазывания шарниров данного типа. Она имеет высокое сопртивление изнашиванию, но не содержит твердых добавок (которые могут уменьшить продолжительность службы, из-за возможности зажима свободного движения иглы).
Смазка для шарниров MotorSport GKN с его крайней высокой способностью выдерживать нагрузки и оптимизированной вязкостью является подходящей для всех шарниров подобного типа.
Преимущества данных смазок (без содержания графита, дисульфида молибдена или их комбинаций) в том, что они развивались, опробировались и испытавались для использования в шарнирах GKN типа ARR Tripod:
— смазка уменьшает потери мощности; 
— продлевает срок службы; 
— снижает трение и соответственно степень изнашивания;
— обладает широким температурным диапазоном.
 http://www.gknservice.com/global/motorsport/tripod_journals_housings.html

Некоторые из приведенных данных получены с сайта HUSKEY

Типы смазок пригодных для автомобильных ШРУС.
(Извлечено из Стандарта Австралии, Комитет CS-078 Ремонт автомобилей — терминология. Часть 6: Шарниры равных угловых скоростей.»)

http://piccy.info/ru/view/9a9f2e70dab8ee18…d4c769/original
Рис.1 Основная таблица

http://i.piccy.kiev.ua/i2/42/4d/0579329ae0…a61d0db106.jpeg
Рис.2 Примечания

Просмотров: 3055

Как смазать ось ШРУСа

Как правило, обслуживание смазки, масла и фильтров включает осмотр пыльников шарнира равных угловых скоростей (ШРУС). Сапоги ШРУСа удерживают смазку и загрязняющие вещества из ШРУСа, задачей которого является защита вашей оси и выравнивание колес. Срок службы ШРУСа резко сокращается при поломке пыльника ШРУСа, поэтому, хотя ШРУСы, как правило, служат долго, рекомендуется научиться смазывать ось ШРУСа при замене пыльников или шарниров ШРУСа.

Зачем смазывать ось ШРУСа

Типичный чехол ШРУСа изготовлен из гибкой резины, которая не прослужит столько же времени, сколько защищает ШРУС.Воздействие является основной причиной выхода из строя пыльников ШРУСа. Окисление, многократное нагревание и охлаждение, а также постоянные изгибы могут привести к усадке, охрупчиванию и растрескиванию резинового чехла ШРУСа. Выход из строя пыльника ШРУСа также может быть результатом повреждения дорожным мусором.

Неисправность чехла шарнира равных угловых скоростей может стать серьезной проблемой для ШРУСа. Во-первых, вытекает смазка ШРУСа, нагружая оставшуюся смазку и приводя к преждевременному износу. Затем вода и другие загрязняющие вещества могут попасть в соединение, ускоряя износ.

При каждой замене пыльника CV необходимо удалить старую смазку и добавить новую смазку. Вам также потребуется смазывать ШРУС во время процессов восстановления, таких как замена цапфы оси со сломанным тональным кольцом датчика скорости вращения колеса или замена ШРУСа.

Как смазать ось CV

Если вам необходимо смазать ось CV, это можно сделать несколькими способами. Вот несколько лучших методов:

  • Если пыльник сморщился : Вам понадобится пара пакетов смазки для ШРУСа и хомут пыльника ШРУСа.Индивидуальные или универсальные хомуты CV доступны для большинства применений. Стяжки из нержавеющей стали тоже работают. Открутите крышку или осторожно снимите большой хомут и оттяните пыльник назад. Затем слейте или вычерпайте старую смазку в кастрюлю. Если соединение сухое, снимите ось, чтобы очистить соединение, а затем добавьте новую смазку и зажмите пыльник. Если соединение влажное, добавьте пакет смазки и установите новый хомут.
  • Если ботинок порвался: Получите комплект ботинок CV. Вам может понадобиться комплект, специально предназначенный для внутреннего или внешнего багажника, если в комплект не входят оба.Снимите ось, а затем разберите и очистите ее. Если у вас нет мойки для деталей, то ведро, обезжириватель и щетка могут удалить остатки смазки. Затем промойте, высушите на воздухе и соберите компоненты. Добавьте смазку перед установкой большого хомута и проработайте соединение рукой, чтобы распределить смазку.
  • Если вам нужен новый ШРУС: Контрольный щелчок указывает на то, что этот шарнир уже не спасти. В этом случае вам понадобится новая ось или замена ШРУСа. Если у вас нет подходящего ШРУСа под рукой, поищите новый или восстановленный элемент.Если ваш автомобиль редкий, новые или восстановленные запчасти для легковых автомобилей могут быть недоступны. В этом случае подержанная ось CV с небольшим пробегом может быть вашим единственным выбором. Если вы работаете с бывшей в употреблении осью CV, может быть хорошей идеей снять пыльники, чтобы очистить шарниры и добавить новую смазку перед установкой. Восстановленные оси CV поставляются готовыми к установке — смазка для CV не требуется.

Время имеет решающее значение. Если вы слишком долго не смазываете ШРУС, он будет изнашиваться из-за недостатка смазки или загрязнения, что потребует ремонта или замены моста.Если вы видите смазку CV по всей колесной арке, амортизатору и тормозам, но ось работает тихо, смазка оси CV может предотвратить более сложный ремонт.

Ознакомьтесь со всеми продуктами для CV и приводных валов, доступными в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания AutoCare в NAPA для планового технического обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как смазать ось CV, поговорите со знающим специалистом в вашем местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото предоставлено Flickr.

Бен разбирает вещи с 5 лет и снова собирает их с 8 лет.Попробовав самостоятельный ремонт дома и на ферме, он нашел свое призвание в программе ремонта автомобилей CGCC. После того, как он провел ASE CMAT в течение 10 лет, Бен решил, что ему нужны перемены. Теперь он пишет на автомобильные темы в Интернете и по всему миру, включая новые автомобильные технологии, транспортное законодательство, выбросы, экономию топлива и ремонт автомобилей.

Как смазать ось CV? Подробное руководство для начинающих

Ось CV означает ось постоянной скорости. Это важный разъем автомобиля, передающий мощность на колесо.Для бесперебойной работы важно наносить смазку для шарниров равных угловых скоростей через стандартные промежутки времени.

Изучить правильный подход к смазке оси ШРУСа — хорошая идея, когда вы заменяете ШРУСы или чехлы. В этой статье вы получите полное руководство о том, как смазать вал CV. Ознакомьтесь со статьей ниже для подробного понимания.

Функция оси CV в автомобиле

Ось CV берет мощность от трансмиссии автомобиля и передает ее на колеса автомобиля. Транспортное средство движется вперед благодаря хорошей оси CV.Другое название, используемое для этого, — полуось. Это важнейший компонент вашего автомобиля. Любая проблема в этой области может вызвать серьезные проблемы в автомобиле. Поэтому очень важно проводить надлежащую проверку и выявлять неисправный ШРУС на начальных стадиях, чтобы в дальнейшем вы не столкнулись с какими-либо проблемами.

В случае сильного повреждения застрявшего ШРУСа вашего автомобиля ШРУСы окажутся разболтанными и лязгают при ускорении или повороте. Звук щелчка становится громче или отчетливее во время быстрых и крутых поворотов и вызывает сильное беспокойство.

Также может остановить движение автомобиля вперед. Любая проблема во внешнем шарнире автомобиля вызовет пробуксовку и не позволит машине правильно двигаться из одного места в другое. Очень важно вовремя принять все необходимые меры, чтобы хорошо управлять делами.

Почему необходимо смазывать ось CV?

Ботинок постоянной скорости обычно изготавливается из эластичной резины. Воздействие охлаждения или тепла может привести к выходу из строя чехла шарнира равных угловых скоростей. Имейте в виду, что утечка смазки оси CV может вызвать различные проблемы в вашем автомобиле.

При замене пыльника равных угловых скоростей необходимо удалить всю старую смазку и заменить ее новой. Смазка ШРУСа также имеет решающее значение в процессах восстановления, таких как замена культи оси сломанным тональным кольцом датчика скорости вращения колеса или замена шарнира равных угловых скоростей.

Чем смазывать ось CV?

Здесь, в этом разделе, вы найдете полное пошаговое руководство по смазке моста CV. Прежде чем обсуждать шаги, давайте проверим, как это сделать.Существуют разные способы смазки пыльников ШРУСа. Некоторые из них перечислены ниже:

1.) Утерянный пыльник

В случае, если пыльник сжался, вам потребуется пара пакетов смазки для ШРУСа вместе с хомутом чехла ШРУСа. Можно приобрести как универсальные, так и индивидуальные хомуты багажника ШРУСа по своему усмотрению. В таком случае нужно осторожно разблокировать крышку и перетащить чехол обратно.

Следующее задание — зачерпнуть или набрать всю старую смазку в слэм, одновременно пропуская смазку через ось.Как только соединение высохнет, снимите ось, чтобы правильно очистить соединение, включая новый зажим, и смажьте пыльник с помощью небольшого шприца для смазки. Но в случае, если соединение не полностью высохло, положите пакет со смазкой и установите новый хомут.

2.) Если вам требуется новый ШРУС для вашего автомобиля

Обнаружение проблемы в ШРУСе не представляет сложности. Можно легко определить и понять, когда возникает необходимость полной замены ШРУСа на новый. В таком случае вам потребуется новая ось или замена ШРУСа.Если у вас нет под рукой подходящего ШРУСа, купите себе новый.

Имейте в виду, что поиск ШРУСа нового или редкого автомобиля – непростая задача. Достать детали CV нового или редкого автомобиля непросто. Нет необходимости использовать смазку для CV в случае восстановленных мостов равных угловых скоростей, так как они поставляются готовыми к установке.

3.) Порванный ботинок

Важно получить комплект ботинок CV, чтобы правильно справиться с ситуацией, если ботинок порвался.Вам нужен правильный комплект, специально подготовленный для внешнего или внутреннего ботинка, если комплект не включает в себя и то, и другое. В таком случае вам нужно избавиться от оси, разобрать ее, а затем как следует почистить.

Если у вас нет подходящего оборудования для мытья деталей, рассмотрите возможность использования обезжиривателя, ведра и щетки, так как все это может помочь вам удалить остатки смазки.

После того, как вы закончите с этапом стирки, следующим делом будет сушка на воздухе, промывка и восстановление всех компонентов по очереди надлежащим образом.

Этапы замены осей ШРУСа для смазки

В этом разделе вы найдете полное пошаговое руководство по замене двух осей ШРУСа. Это следующие шаги:

Шаг 1:

Первый шаг — правильно отсоединить аккумулятор автомобиля и дать проникающему маслу проникнуть во все крепежные болты.

Шаг 2:

После этого переместите все тормозные магистрали и другие барьеры в сторону от гаечных ключей, чтобы все было хорошо.

Шаг 3:

После того, как вы выполните вышеуказанные действия, следующим шагом будет снятие верхних опор стойки и втулок концевых тяг рулевой тяги, чтобы обеспечить свободный ход для облегчения быстрого снятия оси.

Шаг 4:

После этого осторожно ослабьте и снимите болты крепления оси со стороны колеса.

Этап 5:

На этом этапе необходимо полностью отделить ось от колеса. Правильно управляйте сальником и не допускайте его повреждения.

Шаг 6:

Следующая работа заключается в том, чтобы мягко потянуть, вмешаться или иным образом высвободить ось из шоу. Избегайте сгибания уплотнений оси. Будьте осторожны, чтобы не повредить сальники трансмиссии.

Шаг 7:

Следующей функцией является защелкивание обеих осей.

Шаг 8:

Не забудьте установить кольца ABS, уплотнения осей или другие детали на запасные оси.

Шаг 9:

Установите на место ось ШРУСа. Ось должна плотно защелкнуться на месте в зависимости от типа фиксатора.

Шаг 10:

Всегда применяйте правильный момент затяжки осевых болтов. Не забудьте проверить вращение оси. Аккуратно соберите все демонтированные детали.

Вы можете легко заменить две оси ШРУСа, выполнив следующие шаги без каких-либо затруднений.

Заключение

Как упоминалось ранее, пыльники ШРУСа помогают предотвратить попадание загрязняющих веществ и смазки в ШРУС. Это помогает защитить вашу ось и обеспечивает правильное выравнивание колес вашего автомобиля.

Очень важно использовать правильный подход к смазке оси ШРУСа при замене ШРУСов. В этой статье вы получите полное пошаговое руководство по смазке осей CV. Ознакомьтесь с руководством выше, чтобы получить подробное представление.

Часто задаваемые вопросы

1.) Какую смазку использовать для ШРУСов?

Рассмотрите возможность использования номера согласованности 2/3 NLGI. Номер NLGI указан на упаковке. Вы можете подтвердить это до совершения покупки.

2.) Подходит ли литиевая смазка для ШРУСов?

Да, Lithium Grease рекомендуется для использования в шарнирах равных угловых скоростей, подшипниках и узлах различного промышленного оборудования и транспортных средств.

3.) Нужно ли смазывать шлицы оси CV?

При установке вала CV в узел центрального подшипника необходимо правильно очистить вал с помощью проволочной щетки и удалить всю грязь.

4.) Является ли смазка Moly лучше обычной смазки?

Да, смазка Moly лучше и вызывает привыкание, чем обычная.

ШРУС Обслуживание всех Vanagon

Старая одежда

Шаг 1 – Снятие шарниров:
Для правильного обслуживания ШРУСов их необходимо снять с автомобиля. На VW Vanagons они крепятся болтами к фланцу, выступающему из трансмиссии, с одной стороны и к аналогичному фланцу сзади ступицы колеса — с другой. Болты (по 6 на соединение) будут либо шестигранными, либо 12-гранными с головкой под шестигранник.

Прежде чем пытаться выкрутить болты, поработайте небольшой киркой и очистите от скопившейся грязи головки болтов. Невыполнение этого требования может привести к тому, что вы «сорвете» головку болта, что еще больше затруднит ее удаление. После очистки с помощью шестигранного ключа на 6 мм выкрутите винты из соединений на каждом конце вала. Теперь карданный вал вместе с шарнирами можно снять. Оказавшись на земле, я люблю отмечать суставы для справки. Я использую металлические штампы и молоток, отпечатывая PI (пассажирский внутренний), PO (пассажирский внешний), DI (водительский внутренний) или DO (водительский внешний) на стыке.Это помогает повторной сборке позже.

Теперь, когда соединение извлечено, поместите приводной вал в тиски или используйте С-образный зажим, чтобы закрепить его на верстаке.

Шаг 2. Снятие шарниров с приводного вала:
После того, как вал будет надежно закреплен, можно начинать разборку. Начните с бумажного полотенца или тряпки, чтобы вытереть лишний жир с поверхности соединения. Это обнажит стопорное кольцо на валу, которое удерживает соединение от отрыва. На картинке слева стрелка показывает стопорное кольцо на валу.Я видел два разных способа удаления этого кольца. Во-первых, используйте 2 отвертки, чтобы сдвинуть кольцо. Хотя это работает, кольцо имеет тенденцию улетать и приземляться где-нибудь во дворе соседа. Просто немного опасно и неприятно!

Второй (рекомендуемый) метод заключается в использовании набора плоскогубцев для снятия кольца. Они должны стоить не более 10 долларов или около того в магазине запчастей. С помощью плоскогубцев раздвиньте кольцо и снимите его с конца вала. На рисунке справа показано использование плоскогубцев.

Обратитесь к двум предыдущим картинкам и обратите внимание на конструкцию сустава. На шлицевом валу есть внутренняя обойма, обойма подшипника для размещения и направления шарикоподшипников, а также внешняя обойма, в которой вращаются шарики. Чтобы снять соединение, вы можете просто сдвинуть весь узел. В большинстве случаев требуется небольшое убеждение. Ни в коем случае не используйте молоток на шлицевом валу или внешнем кольце! Это может повредить шлицы или корпус, а также испортить вал или соединение.Если кажется, что шарнир застрял на валу, сдвиньте чехол с обратной стороны. Используйте длинный пробойник и молоток против внутренней обоймы , чтобы выбить весь шарнир.

Этап 3 – Разборка и очистка ШРУСа:
Для правильной очистки шарнира необходима разборка. Начните с нажатия на одну сторону кольца сепаратора подшипника и внутреннего кольца. Продолжайте вращать, и комбинация внутреннего кольца и сепаратора подшипника может быть полностью удалена из внешнего кольца.После разделения внутреннюю обойму, сепаратор подшипника и шарикоподшипники можно разъединить. Хотя расположение шариков относительно внутренней обоймы не очень важно, не следует смешивать компоненты из одного шарнира с другим. Самый простой способ избежать этой проблемы — обслуживать только соединение одновременно.

После полного разъединения сотрите как можно больше старой смазки тряпкой или бумажными полотенцами. Тщательно очистите соединение выбранным растворителем. Сейчас я использую дизельное топливо, так как у меня осталась куча от бака моего Ванагона.Керосин работает хорошо, и я также попробовал Simple Green. Обязательно удалите все следы старой смазки в процессе. Возможно, вам даже придется использовать тонкую проволочную щетку, чтобы удалить стойкие отложения. Если вы использовали растворитель на нефтяной основе, погрузите детали в горячую мыльную воду, чтобы удалить остатки (это связано с тем, что некоторые составы смазок разрушаются при контакте с растворителем) . Затем промойте детали под горячей водой. Немедленно высушите сжатым воздухом или чистой тканью, чтобы предотвратить коррозию.Поместите теперь чистые детали на чистую поверхность. Для этой части мне нравится класть бумажное полотенце на рабочий стол.

Этап 4 – Сборка ШРУСа:
Я предпочитаю собирать шарнир «насухо», что означает, что вы еще не нанесли смазку. Таким образом, если вы соберете его неправильно, вы не получите беспорядка, разбирая его. Есть несколько моментов, на которые следует обратить внимание при сборке соединения. Наиболее важным вопросом является выравнивание внутренней и внешней расы. Слева вы можете видеть передний вид сустава.Справа вид с задней стороны сустава. Если вы внимательно присмотритесь, то сможете увидеть следы от ударов на задней части внутренней обоймы, которые были сделаны из-за того, что соединение пришлось отделять от вала с помощью пробойника и молотка.

Вот действительно важная деталь
Обратите внимание, что канавки для шарикоподшипников во внешнем кольце расположены неравномерно. Внутренняя обойма также имеет большие и малые зазоры между канавками шарикоподшипников. Чтобы правильно собрать шарнир, обязательно совместите тонкие промежутки внутренней обоймы с широкими промежутками внешней обоймы.Будьте осторожны – вы можете сделать это неправильно! На самом деле, соединение срастается легче, когда вы делаете это неправильно. Если вы соберете его неправильно, сустав будет сгибаться при попытке согнуться.

Теперь соединение готово к установке обратно на шлицевой вал. Если вы заменяете пыльники ШРУСа, сначала наденьте их. Вам нужно будет протолкнуть его вниз по валу, чтобы у вас был легкий доступ к задней части шарнира. Затем наденьте соединение на вал и закрепите его стопорным кольцом.Обратите внимание на канавку снаружи внешней обоймы — она ближе всего к концу вала. Проверьте работу шарнира, поворачивая его в разных направлениях. Вы не должны ощущать сдавливания сустава.

Только следите за тем, чтобы шарнир не наклонялся слишком сильно, иначе шарикоподшипники могут выпасть! Как только вы убедитесь, что соединение работает правильно, пришло время его смазать. Начинайте набивать смазку спереди, по одному пальцу за раз. Обязательно заполните все открытые участки и продолжайте вдавливать смазку, пока она не начнет вытекать сзади.Смазка на основе молибдена действительно грязная, поэтому убедитесь, что у вас есть много бумажных полотенец.

Смазав шарнир надлежащим образом, сдвиньте чехол вниз по валу. Когда у меня остается лишняя смазка, я набиваю ее в пыльник и наношу слой на поверхность шарнира. Теперь повторите шаги 2-4 для соединения на другом конце вала.

Шаг 5. Установка ШРУСов:
Начните с очистки тормозной жидкостью резьбы на ступицах коробки передач для крепежных болтов.Сделайте то же самое для конца рядом с шиной. Используя тот же растворитель, удалите все остатки смазки с болтов. Нанесите Loctite на резьбу и используйте его для крепления недавно отремонтированных ШРУСов. Используйте динамометрический ключ и затяните болты. Проверьте в руководстве точный крутящий момент, но он должен быть около 35 футо-фунтов. Обязательно используйте динамометрический ключ! Если вы этого не сделаете, вы рискуете расшатать болты и в конечном итоге срезать их. Если это произойдет, вы в конечном итоге «толкаете веревку» (будете буксироваться) домой.

Выполнение описанных выше шагов, вероятно, займет у вас большую часть дня, поэтому не забудьте выделить необходимое время. Вы должны чувствовать себя довольно хорошо, так как вы сэкономили себе небольшую кучу денег и, вероятно, продлили жизнь своим ШРУСам. Просто не забудьте снять одежду, прежде чем вернуться внутрь… эта смазка на основе молибдена — настоящий беспорядок, который нужно убрать!

Как смазать приводной вал

ШРУСы

по своей конструкции не требуют регулярного обслуживания, если только не порвался пыльник ШРУСа.Во многих случаях более рентабельно заменить всю ось CV из-за объема трудозатрат. Если пыльник ШРУСа в течение некоторого времени порвался и ШРУС стал сухим и/или в него попал дорожный мусор, следует заменить всю ось. Простая смазка шарнира не устранит возникшие повреждения.

Часть 1 из 6: Знакомство с различными типами приводных валов

Карданные валы бывают нескольких конструкций в зависимости от использования транспортного средства, для которого они предназначены.Ниже приведен список, который поможет вам различать различные типы.

Часть 2 из 6: знание различных точек смазки

В ведущих мостах

используется ряд систем шарнирных соединений, обеспечивающих необходимый изгиб ведущего вала. Тип используемого соединения является конструктивной необходимостью, продиктованной предполагаемым использованием транспортного средства.

Часть 3 из 6: Смазка ШРУСа

Необходимые материалы

Шаг 1: Снимите правильное колесо .Это будет колесо, которое приводит в движение ось CV.

Шаг 2: Отсоедините нижний шаровой шарнир и наконечник рулевой тяги от поворотного кулака . Способ отсоединения шарового шарнира и наконечника рулевой тяги зависит от производителя.

Для этого шага обратитесь к руководству по ремонту.

Шаг 3: Снимите ось с автомобиля . Если вы заменяете только пыльник на внешнем ШРУСе, то полностью снимать ось не нужно.

Однако, если вам нужно заменить внутренний пыльник CV, вам нужно будет снять ось с автомобиля.

Шаг 4: Отрежьте ремни багажника CV . Ремни удерживают пыльник CV на месте вокруг осевого шарнира.

Шаг 5: Разъедините ШРУС и снимите пыльник ШРУСа . Будьте осторожны, шарикоподшипники не выпадут из корпуса во время этого процесса.

Если да, очистите их и положите обратно. Лучше всего, если они останутся в той же ячейке, в которой всегда были.

Шаг 6: Снимите старый чехол CV с оси .Багажник можно легко сбить с оси.

Шаг 7: Очистите соединение от большей части старой смазки . Убедитесь, что в соединении нет мусора.

Шарнир не нуждается в безупречной очистке, просто очистите его достаточно, чтобы новая смазка составляла большую часть при заполнении шарнира.

Шаг 8: Установите малый хомут чехла CV . Сначала наденьте на вал небольшой хомут чехла CV.

Шаг 9: Установите новый чехол CV на вал .Идите с маленьким концом ботинка CV здесь.

Шаг 10: Наполните шарнир, вдавливая смазку в шарикоподшипники рукой . Просто нужно убедиться, что смазка начала поступать в шарнир подшипника.

Когда он начнет вращаться, он будет всасывать смазку дальше.

Шаг 11: Нанесите смазку на пыльник ШРУСа . Выдавите остаток смазки в пыльник ШРУСа.

Шаг 12: Соберите ШРУС .Удостоверьтесь, что собрали это правильно, как это было.

Шаг 13: Наденьте пыльник CV на малый и большой концы . Вам нужно будет вставить концы чехлов в пазы на конце CV и конце вала.

Шаг 14: Закрепите зажимы CV . Когда концы ботинка вставлены в пазы, поместите зажимы на концы и закрепите зажимы.

Шаг 15: Установите на место ось CV . Конечно, делайте это только в том случае, если вы удалили его.

Часть 4 из 6: Смазка шлицевого соединения

Скользящие соединения предназначены для того, чтобы приводной вал удлинялся и укорачивался при движении подвески вверх и вниз.Без шлицевого соединения в трансмиссии возникло бы заедание, которое сломало бы несколько компонентов.

Шаг 1: Проверьте фитинг zerk . Если есть зерковый фитинг, то смазать шлицевое соединение очень просто.

Просто используйте шприц для смазки, чтобы ввести смазку в соединение. Использование смазочного пистолета довольно очевидно.

  • Примечание : Если есть фитинг zerk, это ваш счастливый день, вы можете остановиться здесь. Вы сделали.

Шаг 2: Снимите ось .Снимайте ось только в том случае, если скользящее соединение не имеет цангового фитинга.

  • Совет : Скользящие соединения будут устанавливаться в самых разных конструкциях осей. При отсутствии зеркового фитинга вам чаще всего придется снимать ось, чтобы смазать шлицевое соединение. Часто есть обходные пути, так что прежде чем снимать ось, подумайте.

Шаг 3: Удалите старую смазку . Удалите всю старую смазку с внутренних и наружных шлицов.

Шаг 4: Нанесите кистью новую смазку, чтобы полностью покрыть все шлицы .Очень важно убедиться, что штыревые шлицы полностью закрыты.

После того, как вы вставите охватываемый конец обратно, он также смазает охватывающие шлицы.

Шаг 5: Установите приводной вал на место. Сделайте это в обратном порядке.

Часть 5 из 6: Смазка карданного шарнира

Шаг 1: Проверьте фитинг zerk . Если он есть, используйте шприц для смазки, чтобы нанести смазку на карданное соединение.

Продолжайте выдавливать смазку до тех пор, пока смазка не начнет выдавливаться из крышек карданного шарнира.

  • Примечание : Если карданные шарниры не снабжены запорными фитингами и они сухие, их необходимо заменить. Замена карданных шарниров сильно отличается от процесса смазки и должна выполняться только опытным механиком.

Шаг 2: Снимите приводной вал и установите новые карданные шарниры . У большинства карданных шарниров есть регулировочные фитинги, но у многих новых автомобилей их нет; когда эти карданные соединения нуждаются в смазке, их необходимо заменить.

Часть 6 из 6: сплошная смазка оси

Цельный задний мост содержит приводные валы внутри корпуса трубы.Трансмиссионное масло содержится внутри этого корпуса, который распространяется от колеса к колесу.

Шаг 1: Осмотрите сплошную ось на наличие утечек жидкости . Точки утечки для цельной оси находятся на колесах, на дифференциале, к которому подсоединен приводной вал, и на крышке дифференциала.

Если вы видите какие-либо утечки в любой из этих точек, ее следует отремонтировать.

  • Совет : Если вы ожидаете утечки из заднего моста на колесах, вам необходимо уметь различать тормозную жидкость и трансмиссионное масло.Трансмиссионное масло намного гуще тормозной жидкости и будет иметь очень сильный резкий запах.

  • Совет : Если нет утечек, смазка неразрезного моста будет просто заменой трансмиссионного масла. Если есть утечки, вы будете добавлять трансмиссионное масло, чтобы убедиться, что оно заполнено, пока не сможете найти и устранить утечку. Трансмиссионное масло не будет низким, если нет утечек.

Шаг 2: Снимите пробку уровня трансмиссионного масла с дифференциала . Эта пробка будет очень похожа на сливную пробку двигателя, но будет установлена ​​примерно посередине дифференциала.

  • Примечание : Аналогичная заглушка будет в нижней части дифференциала. Это сливная пробка. Не снимайте его для проверки уровня жидкости в заднем мосту. Сняв его, вытечет все масло.

Шаг 3: Проверьте уровень масла . Когда заливная пробка или контрольная пробка снята и стоит на ровной поверхности, уровень трансмиссионного масла должен быть на одном уровне с нижней резьбой отверстия, в которое вкручивается заливная пробка.

  • Примечание : Если вытечет немного трансмиссионного масла, это нормально.Уровень не обязательно должен быть точным. Пока вы можете слегка вставить палец в отверстие и коснуться трансмиссионного масла, все в порядке.

Шаг 4: Слейте воду из задней части . Если определено, что вам необходимо заменить трансмиссионное масло, снимите сливную пробку и дайте маслу стечь в дренажный поддон.

Этап 5: Залейте масло . Установите сливную пробку и заливайте до тех пор, пока трансмиссионное масло не начнет вытекать из заливного отверстия.

Шаг 6: Установите заглушку заливного отверстия .Как только вы установите заглушку заливного отверстия, все готово.

Приводные валы бывают разных форм, размеров и конструкций. Не все карданные валы требуют смазки. Вам нужно будет определить требования вашего конкретного автомобиля либо путем непосредственного осмотра, либо обратившись к руководству по ремонту. По большей части приводные валы требуют очень мало обслуживания, но когда приходит время их обслуживать, это может быть очень просто или очень сложно в зависимости от системы вашего автомобиля. Если у вас есть какие-либо вопросы о вашей конкретной системе, обязательно обратитесь к механику за быстрым и полезным советом.

Tom’s VW Pages — CV Joint Maintenance

Старая одежда

Этап 1 — Удаление шарниров:
Для правильного обслуживания ШРУСов их необходимо снимать с автомобиля. На VW Vanagons они прикручены к выступающему фланцу. от коробки передач с одной стороны и к аналогичному фланцу на задней стороне ступицы колеса с другой. Болты (6 на соединение) будет либо болт с шестигранной головкой с шестигранной головкой, либо болт с головкой с головкой под шестигранник с 12 точками.

Прежде чем пытаться снять болты, поработайте небольшой киркой и очистите головки от скопившейся грязи. из болтов.Невыполнение этого требования может привести к тому, что вы «сорвете» головку болта, что еще больше усложнит задачу. удалять. После очистки с помощью шестигранного ключа на 6 мм выкрутите винты из соединений на каждом конце вала. карданный вал, в комплекте с стыками теперь можно снимать. Оказавшись на земле, я люблю отмечать суставы для справки. Я использую металлические штампы и молоток, отпечатывая PI (пассажирский внутренний), PO (пассажирский внешний), DI (водительский внутренний) или DO (водительский внешний) на шарнире. Это помогает повторная сборка позже.

Теперь, когда соединение извлечено, поместите приводной вал в тиски или используйте С-образный зажим, чтобы закрепить его на верстаке.

Этап 2 — Снятие шарниров с карданного вала:
После того, как вал надежно удерживается, можно приступать к разборке. Начните с бумажного полотенца или тряпки, чтобы вытереть лишний жир с поверхности соединения. Это покажет стопорное кольцо на валу, который удерживает соединение от отрыва. На картинке слева стрелка показывает стопорное кольцо на валу.Я видел два разных способа удаления этого кольца. Во-первых, используйте 2 отвертки, чтобы сдвинуть кольцо. Пока это работает, кольцо имеет тенденцию отлетать и приземляться где-нибудь во дворе соседа. Просто немного опасно и неприятно!

Второй (рекомендуемый) метод заключается в использовании набора плоскогубцев для снятия кольца. Они должны стоить не более 10 долларов. или так из дома запчастей. С помощью плоскогубцев раздвиньте кольцо и снимите его с конца вала.Картинка справа показывает использование плоскогубцев.

Обратитесь к двум предыдущим картинкам и обратите внимание на конструкцию соединения. На шлицевом валу имеется внутреннее кольцо, сепаратор подшипника для размещения и направления шарикоподшипников, а также внешнее кольцо, в котором вращаются шарики. Чтобы снять соединение, вы можете чтобы просто снять всю сборку. В большинстве случаев требуется небольшое убеждение. Ни в коем случае не используйте молоток на шлицевой вал или наружное кольцо! Это может повредить шлицы или корпус, а также испортить вал или соединение.Если соединение застряло на валу, сдвиньте чехол с обратной стороны. Используйте длинный удар и молоток против внутреннее кольцо для снятия всего шарнира.

Этап 3 — Разборка и очистка ШРУСа:
Для правильной очистки соединения необходима разборка. Начните с нажатия на одну сторону кольца сепаратора подшипника и внутреннего гонка. Продолжайте вращать, и комбинация внутреннего кольца и сепаратора подшипника может быть полностью удалена из внешнего кольца.После разделения внутреннюю обойму, сепаратор подшипника и шарикоподшипники можно разъединить. В то время как расположение шаров относительно внутренней расы не невероятно важно, не следует смешивать компонентов одного соединения с другим. Самый простой способ избежать этой проблемы — обслуживать только соединение одновременно.

После полного разъединения сотрите как можно больше старой смазки тряпкой или бумажными полотенцами. Тщательно очистите соединение в Ваш выбор растворителя.Сейчас я использую дизельное топливо, так как у меня осталась куча от бака моего Ванагона. Керосин работает ну, и еще я пробовал Simple Green. В процессе обязательно удалите все следы старой смазки. Возможно, вам даже придется использовать тонкую проволочную щетку, чтобы убрать упрямые депозиты выключены. Если вы использовали растворитель на нефтяной основе, погрузите детали в горячую мыльную воду, чтобы удалить остаток (это связано с тем, что что некоторые составы консистентных смазок разрушаются при контакте с растворителем) .Затем промойте детали под горячей водой. Немедленно высушите, используя сжатый воздух или чистую ткань, чтобы предотвратить коррозию. Поместите теперь чистые детали на чистую поверхность. мне нравится класть бумагу полотенце над моим верстаком для этой части.

Этап 4 — Сборка ШРУСа:
Мне нравится собирать стык «всухую», т.е. вы еще не нанесли смазку. Таким образом, если вы соберете его неправильно, вы не получите беспорядка, разбирая его. Есть Несколько вещей, на которые следует обратить внимание при сборке соединения.Наиболее важным вопросом является выравнивание внутренней и внешней расы. На слева вы можете видеть передний вид сустава. Справа вид с задней стороны сустава. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть следы от ударов на задней части внутренней обоймы, которые были сделаны из-за необходимости отделять соединение от вала с помощью пробойника и молотка.

Вот действительно важная часть
Обратите внимание, что канавки для шарикоподшипников во внешнем кольце расположены неравномерно.Внутренний дорожка также имеет большие и малые зазоры между канавками шарикоподшипников. Чтобы правильно собрать соединение, обязательно совместите тонкие промежутки внутренней расы с широкими промежутками наружной расы. Будьте осторожны — вы можете сделать это неправильно! На самом деле, сустав идет вместе легче, когда вы делаете это неправильно. Если вы соберете его неправильно, сустав будет сгибаться при попытке согнуться.

Теперь шарнир готов к установке обратно на шлицевой вал.Если вы заменяете пыльники ШРУСа, сначала наденьте их. Вам нужно будет протолкнуть его вниз по валу, чтобы у вас был легкий доступ к задней части шарнира. Затем наденьте шарнир на вал, и закрепите его стопорным кольцом. Обратите внимание на канавку снаружи внешней обоймы — она ближе всего к концу вала. Проверьте работу шарнира, поворачивая его в разных направлениях. Вы не должны ощущать сдавливания сустава.

Не наклоняйте шарнир слишком сильно, иначе шарикоподшипники могут выпасть! Как только вы убедитесь, что сустав работает правильно, пришло время его смазать.Начинайте набивать смазку спереди, по одному пальцу за раз. Обязательно заполните все открытые области, и продолжайте вдавливать больше смазки, пока она не начнет сочиться сзади. Смазка на основе молибдена действительно грязная, поэтому обязательно много бумажных полотенец вокруг.

Смазав шарнир надлежащим образом, сдвиньте чехол вниз по валу. Когда у меня останется лишняя смазка, я добавлю немного в ботинок и намазать слой на лицевой стороне сустава. Теперь повторите шаги 2-4 для соединения на другом конце вала.

Этап 5 — Переустановка ШРУСов:
Начните с использования очистителя тормозов, чтобы очистить резьбу на ступицах коробки передач для крепежных болтов. Делать то же самое для конца возле шины. Используя тот же растворитель, удалите все остатки смазки с болтов. Нанесите Loctite на резьбу и используйте его для крепления недавно отремонтированных ШРУСов. Используйте динамометрический ключ и затяните болты. Проверьте в руководстве точный крутящий момент, но он должен быть около 35 футо-фунтов.Обязательно используйте динамометрический ключ! Если вы этого не сделаете, вы рискуете ослабить болты и в конечном итоге срезать их. Если это произойдет, вы в конечном итоге «Толкание веревки» (буксировка) домой.

Выполнение описанных выше шагов, вероятно, займет у вас большую часть дня, поэтому не забудьте выделить необходимое время. Вы должны чувствовать себя довольно хорошо о себе, так как вы сэкономили себе небольшую кучу денег и, вероятно, продлили жизнь своим ШРУСам. Только не забудьте снять одежду, прежде чем вернуться внутрь…. эта смазка на основе молибдена — настоящий беспорядок, который нужно убрать!

Замена ШРУСа карданного вала

Необходимые инструменты

  • Набор метрических инструментов (рожковый ключ на 14 мм, набор головок)
  • Тяжелый молоток и другие основные инструменты
  • Подставки для домкрата
  • Гидравлический домкрат (дополнительно)
  • Руководство Bentley или Haynes (опционально)

Необходимые помещения

  • Гараж (или твердое покрытие)

Необходимые детали

  • Прокладка ШРУСа карданного вала (деталь № 17, диаграмма A ниже), артикул 26 11 1 229 502, цена: 2 доллара США.57
  • ШРУС карданного вала (выше и часть № 16, схема A ниже; номер детали может различаться). Цена: 160-200 долларов.
  • CV Joint Grease, 3-4 унции, розничная цена: около 4 долларов США

Начало работы

Нижняя часть вашей 5-й серии, где конец карданного вала встречается с дифференциалом, выглядит так?:

Если это так, у вас, вероятно, вышла из строя прокладка ШРУСа, из-за которой смазка вытекает под действием центробежной силы вращающегося карданного вала.В зависимости от того, как долго происходит утечка, ШРУС (постоянная скорость) может больше не получать надлежащей смазки. Утечка, похоже, происходит из-за гаек, крепящих ШРУС к входному фланцу дифференциала.

В зависимости от ваших предпочтений, вы можете либо: 1) заменить только прокладку, а затем снова заполнить шарнир смазкой, либо 2) установить новый ШРУС и прокладку. Любой вариант требует почти одинакового объема работы.

Детали, относящиеся к этой процедуре, показаны на этой схеме BMW:

ПРИМЕЧАНИЕ. Прокладка (деталь № 17) ошибочно показана как устанавливаемая перед ШРУСом; он фактически устанавливается за ним.Новые ШРУСы поставляются с новыми болтами (деталь №13) и шайбами ​​(деталь №14), но без гаек (деталь №19), поэтому их придется использовать повторно. Номера деталей новых ШРУСов различаются в зависимости от модели и года выпуска, но выглядят практически одинаково (номера деталей см. в RealOEM). Порядок их замены одинаков.

Процедура

Если вы выполняете эту работу в первый раз, выделите около 8 часов напряженной работы. Эта работа требует много ползания и лежания на твердом полу, поэтому используйте рабочие одеяла в качестве подушек.Подготовьтесь дополнительно, ознакомившись с процедурами ШРУСа приводного вала в руководстве Bentley или Haynes.

1) Безопасно поднимите заднюю часть автомобиля на домкратах. (Никогда не полагайтесь только на домкрат!)

СОВЕТ: Оставьте задние колеса надетыми. Они не будут мешать вашему рабочему пространству и будут полезны на шаге 4.

2) Снять центрально-заднюю часть выхлопной системы (центральный глушитель или «баки акваланга»).Нет необходимости снимать глушитель(и), хотя вы можете это сделать. При необходимости обратитесь к руководству Bentley или Haynes. Будьте осторожны: компоненты выхлопной системы тяжелые.

3) Чтобы освободить место для опускания конца приводного вала, вытащите и снимите центральный верхний теплозащитный экран, ослабив два 10-мм винта, обведенных красным ниже (показан 530i):

4) С помощью ключа на 14 ослабьте и снимите все шесть гаек, крепящих ШРУС к входному фланцу дифференциала.

Чтобы получить доступ ко всем шести гайкам, переключите коробку передач в нейтральное положение и проверните карданный вал, поворачивая вручную задние колеса. Переключение коробки передач обратно в положение «P» снова заблокирует карданный вал и позволит затянуть гайки. Помощник облегчит и ускорит эту задачу.

5) Выверните шесть болтов крепления ШРУСа.

Поскольку эти болты запрессованы в соответствующие отверстия, необходимо приложить значительное усилие.А поскольку корпус редуктора дифференциала не позволяет наносить молоток непосредственно на заднюю часть болтов, используйте удлинитель (например, приводной удлинитель 3/8″) с правой (пассажирской) стороны дифференциала. Несколько сильных ударов тяжелый молоток на конце удлинителя должен освободить болты (см. изображение ниже:

).

Чтобы добраться до всех шести болтов, примените ту же технику вращения карданного вала, которая описана в шаге 4 выше. После выкручивания последнего болта карданный вал должен выпасть из фланца входного вала дифференциала.См. изображение А ниже.

6) Опустите конец приводного вала и установите его на домкрат. См. изображение B ниже.

Обратите внимание на фиолетовую прокладку, прикрепленную к ШРУСу на изображениях выше. Это прокладка, требующая замены.

В зависимости от ваших предпочтений используйте соответствующую процедуру ниже:



Только замена прокладки

1) Используйте скребок для удаления старой прокладки.Удалите старую смазку с поверхностей ШРУСа и входного фланца дифференциала.

2) Наполните шарнир 1-2 унциями смазки. Также нанесите немного смазки на центральную чашку входного фланца.

3) Выполните шаги 6-7 ниже.



Замена ШРУСа

1 ) Снимите стопорное кольцо с приводного вала (рисунок A ниже) и защитный зажим шарнира (рисунок B ниже).

2) Снять старый ШРУС с конца карданного вала.В большинстве случаев он снимается вручную. Если нет, постучите молотком.

Удалите старую смазку с центральной чашки входного фланца дифференциала. Сейчас самое время также очистить от смазки другие детали днища, например баки глушителя.

3) Подготовьте новый ШРУС, выбив новые болты тяжелым молотком.

4) Установить новый ШРУС на конец карданного вала; постучите молотком по центру звездообразной шестерни, чтобы полностью насадить соединение на конец приводного вала.Зафиксируйте стопорным кольцом и защитным зажимом.

5) Упаковка с 3-4 унциями смазки. Также нанесите смазку на центральную чашку входного фланца дифференциала.

6) Вставьте все шесть болтов (с шайбами) так, чтобы они выступали примерно на 1/4″ с другой стороны; поместите новую прокладку на поверхность ШРУСа, внутрь болтов.

ПРИМЕЧАНИЕ. В конечном итоге прокладка будет располагаться в области вставки, вырезанной на поверхности входного фланца дифференциала, как показано на рисунке ниже.При установке размещение прокладки на новом ШРУСе, а не на вставке фланца, позволяет лучше контролировать прокладку, когда новый ШРУС перемещается в окончательное положение.

СОВЕТ. Нанесение тонкого слоя смазки на обратную сторону прокладки поможет ей прилипнуть к ШРУСу во время установки.

7) Установите новый ШРУС в обратном порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед затяжкой гаек ШРУСа болты должны быть полностью запрессованы в свои гнезда.Так же, как и при выбивании старых болтов, используйте тяжелый молоток, на этот раз прямо по головкам болтов. Потребуется несколько ударов. Простой попытки затянуть болты затяжкой гаек недостаточно!

После нескольких недель вождения проверьте область нового ШРУСа на наличие утечек смазки.

Пожалуйста, оставьте отзыв в моей гостевой книге!

Фрэнки
Техас, США

Простые советы и рекомендации по ремонту и замене ШРУСов и пыльников Polaris Ranger

Шарниры равных угловых скоростей, также известные как ШРУСы или гомокинетические шарниры, позволяют транспортному средству передавать мощность от ведущего вала к осям под широким диапазоном углов и без добавления ненужного трения или движения.

Из-за экстремальных нагрузок при движении по бездорожью и экстремальных углов, вызванных такими аксессуарами, как лифт-комплекты Polaris Ranger и большие послепродажные шины, ШРУСы и пыльники на Polaris Ranger испытывают большие нагрузки. Трение, тепло отработавших газов и постоянное воздействие гравитации, инерции и подрессоренной массы машины могут привести к нагреву пыльников и шарниров ШРУСа и их износу со временем.

Независимо от марки вашей оси, будь то прочная ось Gorilla или топовая ось Turner, повреждение пыльника и проблемы с ШРУСами почти неизбежны, особенно если у вас нет защитных пластин. и защитные кожухи установлены на вашей машине.

Детали, необходимые для замены пыльника или ШРУСа Polaris Ranger, не особенно дороги, но если вы отнесете их в магазин или к местному дилеру, чтобы выполнить работу, механики могут запросить с вас трехзначную сумму только за трудозатраты. .

Это потому, что шины, тормоза и сами ШРУСы должны быть разобраны, чтобы что-то сделать. Но не позволяйте этому запугать вас. Замену пыльников и осевых шарниров можно выполнить в домашних условиях и с минимальными усилиями.Используя оси и сборочные комплекты ШРУСов Polaris Ranger, доступные на сайте Everything Polaris Ranger, вы сможете менять детали быстрее и с большей эффективностью.

Некоторые люди изо всех сил стараются не заменять сапоги CV на своих Polaris Ranger 700, Polaris Ranger 500 или Polaris Ranger 1000 Utility Terrain Vehicle, доходя до того, что Джерри монтирует свои передние или задние сапоги с герметиком для ветрового стекла. чтобы они продолжались так долго, как только это в человеческих силах. Хотя этого временного исправления может быть достаточно для хорошо подготовленных UTV McGivers, оно не продлится долго и может привести к дальнейшему повреждению ваших ШРУСов Polaris Ranger.

Если, например, ваш ботинок Polaris Ranger порвется, и вы не отремонтируете или не замените его должным образом, пыль, грязь и мелкие камни попадут внутрь, поцарапают шарики CV и нанесут ущерб внутренней части шарнира. Если это произойдет, даже не утруждайте себя ремонтом или заменой багажника, вам понадобится новая ось.

Многие люди сталкиваются с перегревом осей, особенно с высокопроизводительными осями Rhino и Turner, из-за чего пыльник рвется, а в крайних случаях даже плавится.Если вы склонны к механике, и проблема заключается в багажнике со стороны заднего пассажира. Вы можете установить теплозащитный экран, чтобы блокировать тепло выхлопных газов и не допустить его прямого удара по багажнику. Вы также можете приобрести стопоры для клюшек и защитные кожухи для ботинок Polaris Ranger, чтобы острые ветки и колючие кусты не проткнули ваши ботинки CV.

Если вы покупаете новый пыльник, в комплекте должны быть и смазка, и хомуты. Прилагаемый пакет со смазкой рассчитан на точное необходимое количество, поэтому вам не следует добавлять больше.

Если в комплект не входит смазка, 880 Crown & Chassis и TRC являются отраслевыми лидерами в области передовых смазок UTV для таких машин, как Polaris Ranger. Будьте осторожны, однако, не переусердствуйте со смазкой ШРУСа. Если вы наполните багажник слишком сильно, он может разбрызгиваться вокруг колеса во время движения, а если вы не наполните багажник достаточно, он не будет должным образом смазан.

Хотя добавление чрезмерного количества смазки в сапоги Polaris Ranger CV само по себе не является проблемой, разбрызгивание смазки вокруг колеса является явным признаком того, что вы либо недостаточно затянули хомуты ремней безопасности CV, либо порвался и поэтому выбрасывает смазку.Поэтому, если вы нальете туда слишком много смазки, вы не будете знать наверняка, есть проблема или нет.

Как мы упоминали ранее, внешняя пыль и мусор могут попасть в смазку ваших соединений и оставить царапины на подшипниках и гнездах CV. Но внутренние отслоения от дефектных или сломанных деталей также могут попасть в смазку и проникнуть через пыльник.

По этой причине всегда следует полностью очищать шарниры и полностью избавляться от старой смазки.