Может ли шрус стучать на кочках: Может ли стучать граната на кочках — АвтоТоп

Содержание

Может ли шрус стучать на кочках

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 13.10.2015
Город: Хабаровск
Авто: Honda Fit (1 поколения)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Добрый день! Владелец хонды фит GD1 2001г. Где то год назад появился при езде по кочкам стук в передней подвеске. После зимы была проведена диагностика ходовой части в автосервисе, сказали заменить опоры передних стоек и стойки стабилизатора. Все было заменено, но стук в итоге остался. Через месяц решил заменить нижние рычаги из за состояния сайлентблоков, после замены стук остался. Новые втулки стабилизатора тоже не спасли. Рулевая рейка сидит жестко, причина точно не в ней, при езде в руль не отдает. Загнал машину на эстакаду, взялся рукой за правый привод, покачал влево вправо издается тот самый стук как и на кочках, стук в районе внешней гранаты. Люфта привод не имеет при вращение вокруг своей оси. Подскажите в чем проблема? Люди говорят что менять стопорные кольца, другие говорят, что недостаточно смазки в шрусах.

Сообщение отредактировал OlegFour — 13.6.2016, 7:14

Группа: Пользователи
Сообщений: 312
Регистрация: 6.4.2015
Город: Москва
Пол: Мужской
Поблагодарили: 38 раз(а)

осевого смещения быть не должно, может миллиметр . Скорее всего во внешнем ШРУСе отсутствует или сломалось стопорное кольцо.

Фактически тебе необходимо снимать (фактически поменять) пыльник шруса и ставить новое стопорное кольцо.

Сообщение отредактировал Ryadovoy — 13.6.2016, 18:24

Стук спереди.Не подвеска.А что тогда?

Сообщение ЛявонБ4 » 18 июл 2011, 16:52

Сообщение Димон на Аванте » 18 июл 2011, 16:59

Сообщение ЛявонБ4 » 18 июл 2011, 17:06

Сообщение Димон на Аванте » 18 июл 2011, 17:11

Сообщение ЛявонБ4 » 18 июл 2011, 17:14

Сообщение Димон на Аванте » 18 июл 2011, 17:18

Сообщение ЛявонБ4 » 18 июл 2011, 17:20

Сообщение Юра 80 » 18 июл 2011, 17:22

тогда ничего не гремит.

Шаровая, рулевой наконечник, собственно рейка?
все это может греметь

Сообщение ЛявонБ4 » 18 июл 2011, 17:24

Сообщение Димон на Аванте » 18 июл 2011, 17:26

Сообщение ЛявонБ4 » 18 июл 2011, 17:28

Сообщение Димон на Аванте » 18 июл 2011, 17:31

Сообщение ЛявонБ4 » 18 июл 2011, 17:33

Сообщение Юра 80 » 18 июл 2011, 17:35

Сообщение Stimpack » 18 июл 2011, 18:46

Сообщение ЛявонБ4 » 18 июл 2011, 19:53

я проверил.я же писал.саленты 2 дня как новые.Наконечники неделя как новые.Рейка 2 недели как из ремонта.НА поворотах есть иногда подхрустывающий звук.
не знаю что это. ВСЯ подвеска абсолютно новая и закручена на ура!Всё держится.Но ляпает прилично.
Плиз!Ответьте конкретно.Шруз может греметь.

Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
наружный я перебрал позавчера.Меня внутренний интересует.

Может ли стучать шрус на кочках


Лада Гранта › Бортжурнал › Найдена причина стука в передней подвеске переднеприводного ВАЗ

Полный размер

Про шаровые, рулевые наконечники, амортизаторы, рулевую рейку знают все. Что, почему и как может там стучать.

Но мало кто догадывается, что стучать может приводной вал по внешнему ШРУС(по «гранате», той которая со стороны колеса) .

Диагностируется просто: при наличии стуков в работе подвески загоняем машину на яму или эстакаду, беремся за приводной вал рукой и дергаем его туда-сюда по направлениям колесо-коробка.

Если перемещение вала относительно наружнего ШРУС(гранаты, та которая со стороны колеса) есть, то это и есть одна из причин стуков при работе подвески.

Лечится просто — смотри фото.

Необходимо выточить шайбу и сделать из нее упор: снимаем наружний ШРУС, вытачиваем или подбираем шайбу, одеваем шайбу, одеваем ШРУС, напрягаем шайбу на ШРУС, чтобы тот уперся в стопор, привариваем шайбу.

Все, теперь посторонних шумов в работе подвески будет меньше.

Описан принцип устранения шума на гранте с АКПП. На валах всех вазов с МКПП вроде как есть упор для шрус. Если и с ним есть перемещение вала относительно наружнего ШРУС — просто делаем уплотнительную шайбу между упором и шрус, чтобы выбрать зазор и исключить перемещение.

ОБНОВЛЕНО, специально для диванных аналитиков: ходить вал должен туда-сюда во внутреннем ШРУСе, для этого там есть трипоид. При этом он ни за что не задевает и не стучит.

Во внешнем ШРУСе вал ходить не должен. На хороших иномарках, например фольксваген гольф, для выбора зазора между внешним ШРУСом и упором стоит пластиковый конус и тарельчатая шайба.

ОБНОВЛЕНО 2:Будешь делать — делай кольцо минимального диаметра, чтобы при вывороте руля шарик не упирался в кольцо. А то привод будет выскакивать.

Рекомендую почитать:
Найдена причина повышенного расхода топлива на всех ВАЗах с ДМРВ
Экономия 3л. на 100км? Легко!
Ацетон в бензин? Ну-ну…)))

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Nissan Bluebird ♔๑۩silver bird۩๑♔ › Бортжурнал › Стук стук стук… Решение проблемы — Замена правого привода

Всем привет!
Примерно с месяц назад стал замечать стук в районе правого переднего колеса. Сразу возникла мысль, что что то с наружной гранатой или самим приводом. Под подозрение попадало стопорное кольцо на наружной гранате. Потому что 2 года назад при замене гранаты на сервисе, видимо не до конца его защелкнули. И у меня вылетел привод из зацепления с гранатой прям по среди трассы когда я возвращался из другого города. Пришлось тогда почти 100 км ехать на веревочке.

В общем в прошлую субботу я решил заняться устранением этого самого стука.
Чтобы снять гранату, нужно всего 4 действия:
1) Раскрутить ступичную гайку
2) Открутить шаровую опору и опустить нижний рычаг вниз
3) Открутить крепление рулевого наконечника)
4) Отодвинуть на себя ступицу и вынуть гранату

Полный размер

разобрал.


Как ни странно, граната с одного удара молотка снялась с привода, будто бы стопорного кольца там и не было вовсе. Ну думаю все понятно. Раз уж снял, думаю надо разобрать и осмотреть саму гранату на наличие трещин или иных дефектов. Снял и отмыл пыльник MADE IN JAPAN.
А вообще для тех кто не в курсе, скажу что на автомобиле НИВА стоит точно такой же пыльник, и он идеально подходит и одевается как на привод так и на гранату.
У меня самого стоит от нивы на левой гранате такой. Пыльник кстати в хорошем состоянии, даже мелких трещин не заметил.

Полный размер

все тщательно оттер от старой смазки


Полный размер

Разобрал гранату и также тщательно все очистил от смазки


Далее сам к осмотру представлен вал привода.

Полный размер

в самом начале после канавки под стопорное кольцо зубцы на приводе немного подъедены в следствии вылета вала из гранаты как я говорил


В наличии у меня небыло другого стопорного кольца да и магазины закрыты были, потому как разбор начал уже ближе к вечеру. Позвонил друзьям и мне подсказали, что это самое кольцо, опять же подходит от НИВЫ))) На следующий день друг привез мне это колечко.

Полный размер

слева от нивы а справа мое


Теперь приступаем к обратной сборке.

Полный размер

шрус и пыльник готовы принять новую смазку


Полный размер

уже набитый шрус


Полный размер

шрус на своем месте


Полный размер

уже установил привод на место


Полный размер

ступичная гайка закручена, можно ставить колесо


Поставил колесо и поехал прокатиться, в ожидании того, что стук наконец таки исчезнет!

Полный размер

в ожидании выезда для проверки


Но мои надежды рухнули в буквальном смысле слова, когда я только выехал на дорогу из гаражного кооператива. Пздц. Бесконечные маты и испорченное настроение. в общем начал думать что может еще обеспечивать этот долбанный стук. Поддомкратил колесо, подсунул лом и покачал вверх вниз, люфта нет. Далее открутил верхний рычаг, он на подшипниках, тут также все отлично. Люфт отсутствует.
В общем взвесив все за и против принял решение все таки поставить контрактный привод в сборе.
Начал шукать объявления о продаже. И наткнулся на одно из них в Новосибирске. В нашем городе тоже в 2х местах нашел привод какой нужен мне, но цена просто конь. Забегая вперед скажу, что даже с учетом доставки из России, привод мне обошелся почти в 2 раза дешевле.

Полный размер

объявление


И тут на помощь снова пришли друзья.
В общем связался со своим другом в Новосибирске, попросил созвониться с продавцом и узнать о наличии Короче говоря друг съездил на разбор и выкупил этот привод, и в этот же день отправил мне его автобусом. На следующий день утром, посылка была уже у меня в руках.
И вот сегодня я его заменил.

Полный размер

привода идентичны (вверху контракт внизу мой)


Полный размер

внутренний трипоид один в один


Полный размер

нужный шрус идет с кольцом ABS и шток немного длиннее


Полный размер

сальник в коробке в отличном состоянии


Полный размер

сальник ступицы тоже норм


В общем контрактный привод встал как надо, без всяких заморочек.

Полный размер

В коробку зашел как по маслу


Полный размер

на ступицу оделся тоже хорошо


Полный размер

последний штрих. закрутил и зашлинтовал ступичную гайку


За предоставленный инструмент удлинитель и головку на «36», а также оказанную помощь выражаю огромную благодарность своему другу Алексею Спасибо тебе дружище!
И вот настал очередной долгожданный момент выезда из гаража для проверки. На эт

www.drive2.ru

Стук в районе внутренних ШРУСов — Лада 2112, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

До недавних пор машинка нормально ездила и радовала своего владельца. Но откуда не возьмись появился стук нарушивший мое душевное спокойствие. Появлялся он в момент начала передачи крутящего момента от движка на колеса и когда мной отпускалась педаль акселератора во время движения (момент начала торможения двигателем). При езде было такое ощущение что я еду на стареньком троллейбусе который пощелкивает когда водитель нажимает на педаль. Да еще плюс к этому если не поддать газку машина трогалась с подергиванием. Немного подумав начал грешить на сцепление, мол может пружина диска сцепления какая накрылась. Закатив машину в гараж начал разбирать: коробку снимать не стал, а лишь немного отодвинул дабы снять сцепление. Фото процесса к сожалению нет — руки грязные, а работа увлекательная.

Накладки диска еще могли бы послужить, а вот втулка разболталась и шаталась в своем месте. P.S. Фото сделал позже, качество не лучшее но это самый лучший фотик что у меня есть

Лепестки корзины сильно изношены

На фото плохо видно, но корзина жженая

Сцепление стояло Kraft-Tech, очень мягкое, этот комплект мог еще пройти пару тысяч км до полного износа, но раз уж разобрал — буду менять. Был куплен комплект сцепления Luk, Приоровский, усиленный.

Общий вид

Диск

Эта маленькая пружинка сжимается указательным пальцем, как она может что-то усиливать?

Корзина. На корпусе какие-то царапины, но работе не помешают

Подшипник, пластиковый, неразборный

Когда сливал масло оно оказалось в состоянии жижи черно-болотного цвета (увы фото нет, доверю это вашей фантазии). Взамен купил масло ZIC 75/85 G-F TOP GL-4

4 литра


Так как это был мой первый самостоятельный ремонт авто, не обошлось без секса вкупе с нецензурной бранью. В процессе сборки лопнула шпилька подушки, которая чуть не прилетела мне в глаз. Благо что цена ей всего 30 р в магазине неподалеку.

Называется хотел как лучше а вышло …


Когда все это дело было собрано, при первом трогании сказалась новизна новой сцепухи — чуть отпустил и сразу схватывает. Сравнивать старое и новое не стану, т.к. для чистоты сравнения нужно сравнивать новый Крафт и новый Люк. Однако мой труд проблему не решил, продолжил искать источник. Поставил машину на передачу и покачал вперед-назад. Тут-то этот стук и проявился, залез под машину и пошатал внутренние ШРУСы — сложно по звуку определить точно в них проблема или в чем-то другом, ясно только что стук идет из этой области.
Тут-то я и хочу задать вопрос читателям: Кто-нибудь встречался с такой проблемой? Может ли быть проблема в дифференциале? Заранее спасибо!

www.drive2.ru

Hyundai Accent Горка › Бортжурнал › Хрустит ШРУС — как определить какой из них, и что делать?

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Автолюбитель может считать себя настоящим только, когда его действительно беспокоит состояние узлов и агрегатов автомобиля, а каждый новый стук, скрип и другие признаки поломок авто не дают покоя.
Управление автомобилем можно назвать комфортным, только при условии исправности, налаженности всех элементов.
Однако у каждой детали, особенно, тех, которые работают в нагрузке и при трении, имеет свой рабочий ресурс.
Рано или поздно материал изнашивается, теряет свои свойства, что приводит к выходу из строя детали. Это объективно. И, «подсказку» о приближении поломки со стороны самой детали, нужно воспринимать серьезно. Лучше не ждать, когда автомобиль остановится в дальней дороге, а незамедлительно приступать к поиску неисправности и её устранению.
Владельцы машин с передним приводом знакомы с таким неприятным явлением как хруст ШРУСа. Учитывая, что передняя подвеска машины, кроме основных её функций, должна ещё и обеспечивать передачу вращения от шестерён дифференциала к ведущим колёсам, она снабжена уникальными устройствами: шарнирами равных угловых скоростей, что в сокращенном варианте звучит как «ШРУС»
Деталь эта очень важная и по конструкции достаточно сложная, соответственно она дорогая и требует повышенного внимания. Если хрустит ШРУС, то без всяких колебаний необходимо ставить машину на ремонт и менять ШРУС.
Почему хрустит ШРУС?
Опытные водители на слух способны определять место поломки автомобиля. Подобные навыки приобретаются с течением времени, но хруст ШРУСА нельзя спутать ни с чем.
Для того, чтобы понять природу этого характерного шума, следует вспомнить, как же ШРУС устроен. Задача ШРУСА – это передача вращения от одной полуоси к другой при условии, что угол между ними непрерывно изменяется.
Такое свойство обусловлено необходимостью не только вращать ведущее колесо, но также давать ему возможность поворачивать и перемещаться вверх-вниз на пружине.
ШРУС состоит из таких основных элементов:
внешний корпус в виде чаши с шестью полукруглыми бороздами внутри и полуосью снаружи;
внутренняя обойма в виде сферического кулака и тоже шестью канавками и шлицевым соединением для полуоси;
между внутренними стенками чаши и обоймой находятся 6 шариков в сепараторе.
Все элементы выполнены настолько точно, что в собранном виде не имеют люфта. Обойма через шарики передаёт усилие на корпус и вращает его, а перемещение шаров по канавкам даёт возможность изменять угол между полуосями.
С течением времени в месте соприкосновения шариков с другими элементами образовывается выработка, появляется люфт. Свободный ход шариков (перекатывание) и порождает звук, который очень похож на хруст.
Учитывая, что ШРУСЫ устанавливаются по два на каждое колесо, при появлении тревожных симптомов возникает затруднение с тем, как узнать, какой ШРУС хрустит: внутренний или наружный, правый или левый.
Как определить какой ШРУС хрустит: внешний или внутренний, правый или левый?
Как известно, каждое ведущее колесо переднеприводного автомобиля, имеет по два шарнира равных угловых скоростей: внутренний передаёт вращение от шестерен дифференциала к оси, а наружный непосредственно от оси к ступице колеса.
Внешний и внутренний ШРУСы имеют одинаковую конструкцию, но разные размеры. Наружный изнашивается интенсивнее и выходит из строя быстрее.
Определить самостоятельно, какой ШРУС хрустит, можно двумя способами:
на стоящем автомобиле, пытаясь дёргать ось поочерёдно у шарниров. В исправном ШРУСе люфта быть не должно. Если стучит ШРУС, значит выработка уже достаточно большая;
в движении, выполняя различные манёвры и прислушиваясь к издаваемым звукам.
Сначала следует попробовать диагностировать наружные ШРУСЫ. Для этого следует максимально вывернуть руль в движении по ровной площадке в одну сторону, а затем в другую.
Если стучит ШРУС при повороте вправо, значит, соответственно, неисправен правый ШРУС, а при повороте влево – левый.
Износ внутреннего ШРУСА определяется при прямолинейном движении, но необходимо заведомо выбрать неровный участок дороги, где будет канава или яма, для того, чтобы колесо в движении опустилось максимально низко.
Въезжая в углубление поочерёдно правым и левым колесом можно определить, с какой стороны ШРУС требует замены. Ну и конечно же, после того, как вы диагностируете, какой ШРУС хрустит, незамедлительно приступайте к замене ШРУСа.

www.drive2.ru

Определяем какой хрустит ШРУС (внутренний или наружный). Узнайте почему и как устранить хруст гранаты

Когда при повороте хрустит ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), многие автолюбители не знают, как выполнить диагностику проблемного узла, и какие действия предпринимать в дальнейшем. Самое важное в данном случае — выяснить, какой ШРУС хрустит, ведь в переднеприводных автомобилях есть аж четыре “гранаты”, как в народе называют этот узел. Также важно понимать, именно ШРУС ли является источником неприятных звуков или другая деталь подвески автомобиля. Далее мы попытаемся систематизировать информацию и пролить свет на вопрос диагностики и ремонта шарнира равных угловых скоростей машины.

Что мы обсудим:

Виды и конструкция ШРУСов

Прежде чем мы перейдем непосредственно к описанию признаков и причин, указывающих на проблемы со ШРУСами, нужно выяснить, для чего они нужны и какие бывают. Так вам проще будет понять, как в дальнейшем проводить их диагностику и ремонт.

Виды и расположение ШРУСов

Задача любого шарнира равных угловых скоростей заключается в передаче крутящего момента между полуосями при условии, что они находятся под разными углами в разное время. ШРУСы используются в переднеприводных и полноприводных машинах, обеспечивая возможность поворота переднего колеса и его вращения под нагрузкой. Существует несколько видов шарниров, однако мы не будем подробно останавливаться на этом. Важно знать, что, в основном, их делят на внутренние и наружные.На любом переднеприводном автомобиле установлено всего четыре ШРУСа — два внутренних и два наружных, попарно на каждом переднем колесе. Задача внутреннего — передача крутящего момента от коробки передач на вал. Задача наружного — передача крутящего момента от внутреннего шарнира непосредственно на колесо.

Внутренний ШРУС состоит из внешнего корпуса (“стакана”) и вставленного в него трипода — набора игольчатых подшипников, работающих в трех плоскостях. Основной вал (со стороны “стакана”) вставляется в коробку передач, а в трипод вставляется другая полуось, на которую и передается крутящий момент. То есть, конструкция внутреннего ШРУСа несложная, и как правило, проблемы с ним возникают нечасто. Единственным обязательным условием нормальной работы шарнира (это касается и наружной “гранаты”) является наличие внутри него смазки и целостность пыльника. О выборе смазки вы можете почитать в отдельной статье.

Внутренний и наружный ШРУС в паре

Наружный ШРУС — более сложная и хрупкая конструкция. С одной стороны он соединяется с внутренним шарниром через полуось, а другой — непосредственно со ступицей посредством собственного вала со шлицами. В основе конструкции наружного шарнира лежит сепаратор с шариками. Он может вращаться в заданных конструкцией диапазонах углов. Именно шариковый механизм чаще всего бывает причиной того, почему хрустит ШРУС. На корпус наружной “гранаты” надевается пыльник, который надежно защищает внутренности от попадания в него пыли и грязи. От этого напрямую зависит нормальная работа устройства, и по статистике, именно порванный пыльник является первопричиной полного или частичного выхода этого механизма из строя.

Чтобы продлить срок эксплуатации наружного ШРУСа необходимо придерживаться двух несложных правил: регулярно проверять целостность пыльника и наличия достаточного количества смазки в нем, а также старайтесь не “газовать” при сильно вывернутых колесах, так как при этом шарнир испытывает максимальные нагрузки, что приводит к его чрезмерному износу.

Работа наружного ШРУСа

Помните, что любой шарнир равных угловых скоростей испытывает тем большие нагрузки, чем под большим углом работают две его полуоси. Если они находятся параллельно друг другу, то нагрузка на узел минимальна, соответственно, при максимальном угле будет максимальной и нагрузка. Именно благодаря этому свойству можно определить неисправный шарнир, о чем мы и поговорим далее.

Как определить хрустящий ШРУС

Выяснить, какая “граната” хрустит, достаточно просто. Первым делом, необходимо понимать, что характерный хруст или поскрипывание на поворотах издает наружный ШРУС. Внутренний шарнир может издавать постукивание на прямой дороге. Алгоритмов диагностики коснемся чуть ниже.

Хруст наружного ШРУСа обычно возникает, когда водитель поворачивает с полностью или сильно вывернутыми колесами (в свою сторону). Особенно это хорошо слышно, если в это время еще и “поддать газу”. В этот момент шарнир испытывает максимальные или приближенные к этому нагрузки и в случае, если он неисправен, то и возникают упомянутые звуки. Внешне это может проявляться тем, что будет чувствоваться “отдача” в руль при поворотах.

Что касается внутренних ШРУСов, то их поломку диагностировать сложнее. Обычно из них исходит аналогичный звук при движении по неровной дороге, причем чем в более глубокие ямы попадает колесо — тем большие нагрузки испытывает шарнир, соответственно, он сильнее хрустит. В некоторых случаях неисправность внутреннего ШРУСа диагностируется по вибрации и “подергивании” машины при ускорении и на высокой скорости (около 100 км/ч и более). Даже при движении по прямой и ровной дороге (симптомы напоминают ситуацию, когда не отбалансированы колеса).

Далее перейдем к ответу на вопрос как определить какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный. Существует несколько алгоритмов проверки. Начнем с наружных шарниров.

Определение хруста от наружного ШРУСа

Конструкция наружного ШРУС

Необходимо выбрать ровную площадку, на которой можно было бы поездить на машине. Выверните колеса в одну из сторон до упора и резко троньтесь. Этим вы обеспечите большую нагрузку шарниру, и если он неисправен, то вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно самостоятельно (при открытых окнах) или с помощником, чтобы он находился во время движения машины возле колеса. Второй случай особенно хорош для диагностики правых ШРУСов, поскольку звук оттуда доходит до водителя хуже. Впрочем, подобные процедуры можно проводить и на дороге или в “полевых условиях”, чтобы не заморачиваться и не искать дополнительное место для тестов.

При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправолевый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины,

Как хрустит внутренний ШРУС

Конструкция внутреннего ШРУС

Внутренние шарниры диагностируются иначе. Чтобы определить какой ШРУС неисправен, левый или правый, нужно найти прямую дорогу со значительными выбоинами и проехаться по ней. Если шарнир поломан — он “застучит”.

Опишем еще один интересный метод определения как хрустит внутренний ШРУС, заключающийся в том, чтобы не вывешивать колеса, а значительно утяжелить заднюю часть машины (насадить много людей, загрузить багажник), то есть, сделать так, чтобы перед машины поднялся, а ось внутреннего ШРУСа как можно больше изогнулась. Если в таком положении вы услышите хруст в движении, то это является одним из признаков неисправности упомянутого узла.

При стандартной эксплуатации машины не рекомендуется постоянно ездить с высоко поднятым передом машины, то есть, не загружайте сильно заднюю часть автомобиля. Следите за пружинами амортизатора, проставками.

Универсальный метод диагностики

Диагностика неисправности внутреннего ШРУСа

Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности:

  • Поставить колеса машины ровно.
  • Вывесить одно из передних колес с помощью домкрата.
  • Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу.
  • Запустить двигатель, выжать сцепление, включить первую передачу и медленно отпустить сцепление, то есть “тронуться” (в результате вывешенное колесо начнет вращаться).
  • Медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних “гранат”, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние ШРУСы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть.
  • Вывернуть руль до упора влево. Медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя “граната” — она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний левый ШРУС, то добавится звук и от него.
  • Вывернуть руль до упора вправо. Провести аналогичные процедуры. Если возникнет стук при выкрученном руле вправо — значит, неисправен правый внешний шарнир.
  • Не забудьте установить нейтральную передачу, заглушить двигатель и дождаться полной остановки колеса до того, как опустите его на землю.

При вывешивании колес и диагностике ШРУСов соблюдайте правила безопасности, в частности, не забывайте поставить машину на ручной тормоз, а лучше воспользуйтесь противооткатным упором.

Почему начинает хрустеть ШРУС

Шарниры равных угловых скоростей, как внутренние, так и наружные — достаточно надежные механизмы, и при должном уходе срок их эксплуатации исчисляется годами. В некоторых случаях он сравним даже со сроком эксплуатации всего автомобиля. Однако это обстоятельство напрямую зависит от ухода и условий эксплуатации ШРУСов.

Одна из причин, почему шарниры выходят из строя раньше положеного срока — агрессивный стиль вождения и/или плохое дорожное покрытие, по которым ездит машина. Как указывалось выше, ШРУСы испытывают максимальную нагрузку при крутых поворотах и большом крутящем моменте со стороны двигателя (проще говоря, когда водитель входит в поворот “с газом”). Что касается плохих дорог, то они способны повредить не только подвеску машины, но и ШРУС, поскольку тут создается аналогичная ситуация. Например, водитель придает ускорение машине через ШРУС, а в это время колесо значительно колеблется в вертикальной плоскости. Соответственно, при таких условиях шарнир также испытывает повышенную нагрузку.

Порванный пыльник ШРУС и смазка, разбрызганная из него

Вторая причина, почему начинает хрустеть ШРУС — повреждение его пыльника. Особенно это актуально для наружного ШРУСа, поскольку он находится в непосредственной близости к колесу, соответственно, на его корпус попадает значительное количество пыли и грязи. Под пыльником находится смазка, которая при попадании в нее влаги и грязи сразу же превращается в абразивный состав, который начинается разрушать поверхности внутренних узлов шарнира. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Нужно регулярно проверять состояние пыльника на смотровой яме, а также наличие смазки в нем. Также проверяйте нет ли смазки на колесных дисках и близко расположенных к нему деталях, ведь зачастую при порванном пыльнике она попросту забрызгивается на упомянутые поверхности.

Третья причина, из-за чего хрустит “граната” при повороте — это естественный износ ее внутренних узлов при нормальных условиях эксплуатации. Особенно это актуально для дешевых китайских или отечественных ШРУСов. Если механизм сделан из “сырого” или некачественного металла, то срок эксплуатации такого узла будет непродолжительным. В наружном шарнире в месте соприкосновения шариков и обоймы постепенно начинает появляться выработка. Вследствие этого, перекатывание обозначенных шариков происходит очень свободно, по канавкам, имеющим больший диаметр, чем сами шарики. Такое перекатывание и воспринимается человеческим ухом как своеобразный хруст.

Выявление люфта на ШРУСе

Дополнительным признаком частичного выхода ШРУСа из строя является появление люфта на валу или полуоси. Обнаружить его достаточно легко, загнав на машину на смотровую яму и подергав рукой соотвующие детали.

Последствия хруста ШРУСа

Можно ли ездить при хрусте ШРУСа? Все зависит от степени его изношенности. На начальной стадии поломки ездить можно, однако нежелательно, поскольку эксплуатация узла ведет к еще большим повреждениям. Поэтому чем раньше вы попытаетесь отремонтировать шарнир, тем, во-первых, это вам дешевле обойдется (возможно все обойдется заменой смазки), а во-вторых, вы не будете подвергать риску жизнь и здоровье ваше и ваших пассажиров, находящихся в автомобиле.

Итак, последствиями того что хрустит ШРУС, может быть:

  • Заклинивание. То есть, ШРУС перестанет вращаться. Особенно это опасно на скорости, поскольку вы рискуете потерять контроль над машиной, что может быть смертельно опасно. Можно попытаться расклинить шарнир, однако лучшим решением будет его замена.
  • Разлом обоймы. Если говорить конкретно об наружной гранате, то когда идет дело к клину, обойма попросту ломается, разлетаются шарики, а далее последствия не предсказуемы.
  • Разрыв вала или полуоси. В этом случае коробка передач будет крутить лишь обозначенные детали, однако по понятным причинам момент не будет передаваться на ведущее колесо. Это самый крайний случай, и дальнейшее движение машины возможно лишь на буксире или эвакуаторе. Естественно, что единственным верным решением в данном случае будет лишь замена ШРУСа. И вам повезет, если придется менять только непосредственно шарнир. Ведь существует риск, что в процессе этой аварии будут повреждены находящиеся рядом другие детали.

В самом худшем случае ШРУС может заклинить или оборвать, что приведет к аварийной ситуации на дороге. Когда такое произойдет на скорости — это чревато серьезными последствиями! Поэтому, если вы услышали, что на вашем автомобиле хрустит “граната” с любой стороны — как можно быстрее проведите диагностику (самостоятельно или на СТО) и выполните ремонт или замену шарнира.

Как отремонтировать ШРУС

Повреждение внутренних деталей шарнира чаще всего ведет к полной замене механизма. Однако это случается лишь при значительном износе. В большинстве же случаев рекомендуется просто заменить смазку ШРУСа и пыльник. Этого бывает достаточно для того, чтобы избавиться от надоедливого звука, и облегчить деталям их взаимодействие.

Поэтому в случае появления стучащих или щелкающих звуков на одном из четырех ШРУСов (будем считать, что вы уже выяснили, на каком именно) необходимо выполнить следующие действия:

Новый внутренний ШРУС

  • Загнать машину на смотровую яму с тем, чтобы проверить целостность пыльников и наличия брызгов смазки из-под них на близко расположенных поверхностях.
  • Если на пыльнике или других деталях видны следы смазки, необходимо демонтировать ШРУС. Далее разобрать его, снять пыльник, промыть внутренние детали и поверхности, поменять смазку и пыльник.
  • Если же в процессе ревизии вы найдете значительные люфты и/или повреждения рабочих поверхностей деталей, то можно попытаться отшлифовать их. Однако, как показывает практика, эта процедура малоэффективна, поскольку значительную выработку вы не устраните ничем. Поэтому лучшей рекомендацией будет полная замена ШРУСа.

Замену смазки и пыльника можно провести самостоятельно, так как процедура несложная. Главное, при разборке не забыть промыть все внутренние детали и поверхности бензином, растворителем или другой чистящей жидкостью. И лишь потом закладывать новую смазку. Однако если вы делаете демонтаж и замену смазки впервые, то лучше, чтобы с вами был более опытный автовладелец или мастер. Или чтобы процедуру выполнил он, и показал вам ее алгоритм. В дальнейшем вы без труда справитесь с подобной работой.

Примите за правило следующее утверждение — при замене в автомобиле любых парных узлов необходимо проводить замену в одночасье обоих механизмов. Кроме этого, покупать рекомендуется также одинаковые шарниры для замены (одного производителя и марки).

Заключение

Шарниры равных угловых скоростей — надежные и долговечные механизмы. Однако в процессе эксплуатации необходимо постоянно следить за их состоянием с тем, чтобы вовремя определить, какой ШРУС хрустит или издает другие неприятные звуки. Ведь это указывает на неисправности в его работе. Поломка шарнира на начальном этапе не является критичной. С хрустом можно проехать не одну сотню и даже тысячу километров. Однако следует помнить, что чем раньше вы произведете ремонт или замену ШРУСа, тем дешевле вам это обойдется. Кроме этого, не забывайте о безопасности. Не доводите состояние шарнира до критического, поскольку это грозит вам возникновением серьезной аварийной ситуации, особенно на большой скорости. Надеемся, что приведенная выше информация помогла вам разобраться что же делать при хрусте ШРУСа и точно определить какой из них неисправен.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Что делать, если стучит граната в машине – ремонт своими руками


Несмотря на осведомлённость современных водителей (а таковыми приходится стать практически каждому при выходе из строя его «железного коня»), практически никто не слышал о запчасти, именуемой ШРУСом. Ну а те, кто уже познакомился с ней, уже наверняка успели потратить довольно большое количество денежных средств на её замену или в лучшем случае ремонт. В этой статье мы расскажем об этих столь хитрых и важный автомобильных комплектующих, а также раскроем секрет их долгой беспроблемной эксплуатации.

Что такое ШРУС

Что такое ШРУС в автомобиле? Переводя на «народный» язык, обозначается как «граната». Следовательно, если в авто есть такая запасная часть, то рано или поздно она взорвётся. Хорошо, шутки оставим в сторонку… Тем не менее не будем забывать о главном. Итак, ШРУС или «граната» это шарнир равных угловых скоростей. Именно эти запчасти служат для того, чтобы передавать крутящий момент с сердца авто (мотора) к ведущим колесам. Эти детали не только дают возможность колесам «начать свою работу после команды «свыше» от мотора», но и полностью управлять ими.

Почему всё-таки «граната»? Во-первых, данная деталь очень похожа на настоящую гранату, а во-вторых, её действия действительно убийственные. Если выйдет из строя, транспортное средство не сможет до момента замены или ремонта самостоятельно передвигаться.

Звуки и симптомы поломки

Существует несколько признаков неисправности шарнира:

  • Разрыв пыльника. Достаточно отправиться на СТО, где неисправный элемент заменят, и потребность в ремонте самого ШРУСа отпадет.
  • Свист «гранаты». Звук очень напоминает трение сносившихся до металла тормозных колодок.
  • Рывки. Когда автомобиль трогается, водитель может ощутить несильные толчки. Такое поведение свидетельствует о разбитых канавках гранаты.
  • Щелчки. Проявляются в момент движения, при этом их количество варьируется от 2 до 5. При движении неприятный звук пропадает, но при следующей попытке сдвинуться с места снова возникает. Это также указывает на неисправность «гранаты».
  • Хруст. Если звук проявляется непосредственно при движении, то это тревожный сигнал. ШРУС не просто износился, его вот-вот заклинит. Ехать с таким повреждением опасно, поэтому лучше всего вызвать эвакуатор и отправить автомобиль в мастерскую.

Если появился хоть один из перечисленных симптомов неисправности, то лучше отправить автомобиль на диагностику. Опытные водители могут самостоятельно осмотреть шарнир и выявить источник проблемы.

Устройство ШРУСа

Работает ШРУС практически также, как и всем водителям известный кардан. Тем не менее привод второго более совершенен и сложен. В чём отличия? В случае с карданом: передача несинхронно передаёт крутящий момент (то есть один вал вращается равномерно, в тот момент, как другой нет), а угол скрещения довольно затруднённый. ШРУС отличается тем, что выполняет всю эту работу, но на 90% проще: обладает большим ресурсом, поскольку его углы поворота составляют не более 70 градусов сравнительно оси.

Важно! ШРУСы возникли более ста лет тому назад. Тем не менее на сегодняшний день они сильно эволюционировали и являются одной из главных составляющих абсолютно всех транспортных средств, которые встречаются на дороге (вне зависимости от их «возраста» или дороговизны).

Граната – это силовая запасная часть, часто подвергающаяся нагрузкам. Следовательно, она нуждается в защите от окружающей среды, в чём может помочь смазка (и таким образом продлить срок её эксплуатации). Конструкция детали закрыта пыльником, изготовленным из пластика или резины (который набивается смазкой и удерживается на валах при помощи хомутов). Отметим, что от качества пыльника зависит и срок эксплуатации гранаты. Если данная комплектующая выйдет из строя, а вы при этом не предпримите никаких действий, вам в скором времени придётся проверять ШРУС на исправность (поскольку он не может работать в не защищенной среде и довольно быстро выходит из строя из-за прямого воздействия окружающей среды: попадание грязи, дорожных осадков и другого).

Признаки неисправности внутреннего ШРУСа и виды поломок

Прежде чем рассматривать виды поломок, необходимо научиться определять их по признакам. Ведь неисправности любого узла ведут к определенным последствиям, что характеризуется изменениями в конструкции. Рассмотрим основные признаки поломки внутреннего ШРУСа:

  • Следы смазки на резине – если по краям автопокрышки с внутренней стороны появляются следы смазки, это как минимум говорит о трещине в пыльнике. Самый худший вариант – это повреждение самого механизма, если масляные следы на резине были обнаружены не сразу.
  • Шум при повороте руля – хруст внутреннего ШРУСа говорит о повреждении или износе этого узла.
  • Неровная езда – если машина подпрыгивает даже при движении по ровной дороге, однозначно этот узел поврежден. Необходимо не задаваться вопросом, может ли стучать внутренний ШРУС на кочках, а срочно обратиться в автосервис и выполнить диагностику.
  • Вибрация – возникает от износа шарниров, когда они не могут достичь правильной балансировки во время работы. При этом тоже будет слышно, как хрустит внутренний ШРУС.
  • Стук во время движения – он возникает от износа узла. В заднеприводных машинах стучать может как внутренний, так и внешний ШРУС. В переднеприводных можно услышать только стук внутреннего ШРУСа.

Чтобы распознать вышеперечисленные признаки, не обязательно уметь чинить автомобили. Что касается диагностики, тут необходимы услуги автомастеров. Таким образом, мы рассмотрели признаки поломок и ответили на вопросы, может ли стучать внутренний ШРУС или хрустеть. Теперь рассмотрим основные поломки этого узла.

Порванный пыльник

Эта проблема особенно часто встречается, если пыльник резиновый, а не термопластовый. Как говорилось выше про внутренний ШРУС, признаки неисправности такого характера определяются по пятнам смазочного материала на внутренней стороне резины колеса. Происходит разрыв пыльника из-за механической нагрузки, перетирания или воздействия отрицательной температуры. Механическое повреждение чаще всего происходит при движении машины по бездорожью. Поэтому рекомендуется после каждой такой поездки делать визуальный осмотр этих деталей.

Выработка шариков качения

Это тот случай, когда стучит внутренний ШРУС, потому что шарики выработались из-за большого пробега. Также проблема может возникать при порванном пыльнике, так как попавшая в смазку грязь повреждает поверхность шаров. В результате хрустит внутренний ШРУС при входе в поворот или стучит на ровной дороге.

Износ опорного подшипника

Данный подшипник устанавливается на дополнительном валу, который используется для увеличения длины механизма ШРУСа по причине того, что двигатель не всегда располагается строго по центру. Проверка внутреннего ШРУСа предусматривает и диагностику этого подшипника, который в основном выходит из строя от выработки. Негативные последствия такого конструктивного решения заключаются в том, что вместе с подшипником нужно менять и весь ШРУС.

Как выбрать ШРУС

На сегодняшний день существует несколько конструкций данной автомобильной комплектующей, выделить среди которых как самые популярные нужно следующие:

  • трипод,
  • реппа,
  • сухариковые (кулачковые),
  • шариковые,
  • спаренные.

Наиболее часто в современных транспортных средствах встречаются именно шариковые запчасти. Спаренные и кулачковые наиболее часто используются спецтехникой, грузовыми автомобилями, а также тракторами.

Самые простые способы диагностики

Водителю необходимо определить, какой именно ШРУС пришел в негодность. Для этого существует несколько алгоритмов проверки, которые можно провести самостоятельно.

Наружный

Проводить проверку необходимо на площадке с ровной поверхностью, но также подойдет обычное дорожное полотно. Колеса автомобиля должны быть повернуты до упора в одну из сторон.

Чтобы обеспечить большую нагрузку шарниру, следует резко тронуться с места. Если послышится знакомый звук, значит ШРУС неисправен.

Слушать можно самостоятельно, открыв окно или пригласить помощника.

Второй вариант особенно актуален при подозрении на неисправность правого ШРУСа, так как звук с отдаленной стороны доносится до водителя хуже. Выворачивая руль влево, можно протестировать правый ШРУС, а вправо – левый.

Внутренний

Диагностика внутренних шарниров происходит иначе. Вместо ровной дороги, необходимо найти местность с глубокими выбоинами и проехаться по ней. Если ШРУС неисправен, то он обязательно даст о себе знать.

Существует второй способ, заключающийся в значительном утяжелении задней части автомобиля. Необходимо посадить пассажиров и заполнить багажник, чтобы перед машины приподнялся, а ось внутреннего ШРУСа максимально изогнулась. При движении неисправная деталь обязательно издаст знакомый звук.

Причины стука при повороте руля

Основной причиной постукивания при повороте руля машины является образование зазоров в различных сопряжениях механизмов.

Стук при повороте руля может возникать у любого автомобиля, независимо от его класса и стоимости. Такой неисправности подвержены, как такие распространенные марки, как ВАЗ 2114, Лада Калина, Лада Приора, Шевроле Лачетти, Лада Гранта, так и более редкие и дорогие.

Даже легкий стук при повороте руля может свидетельствовать о неисправности механизма. Если при покачивании руля слышен стук, то необходимо найти причину и устранить ее до совершения очередной поездки.

Стук в руле может быть вызван различными причинами и неисправностями механизмов, из которых состоит автомобиль. Например, проблемами с ГУР. Стук при качании руля может проявляться при повороте, как в одну из сторон, так и в обе сразу.

Необходимо определить характер появившегося звука. Глухой стук при повороте может иметь другую причину, чем звонкий. Четкий и звонкий звук появляется при ударе металла о металл. Более приглушенный звук раздается при соприкосновении металла с пластиком. Также следует установить, с какой стороны раздается звук, и какой поворот наиболее в этом смысле опасен – правый или левый.

Необходимо поэкспериментировать, и определить, раздается ли стук при повороте руля в движении автомобиля, или также имеет место стук при повороте руля на месте.

Если стук раздается только в процессе езды, то надо разобраться на большой или маленькой скорости это появляется. Состояние дороги, по которой перемещается автомобиль. Возникает ли стук сразу после того, как происходит оборот руля или при его сильном развороте. Насколько плавным был совершен поворот руля.

Чтобы проверить, появляются ли стуки при повороте руля на месте в неподвижном автомобиле, следует слегка покачать руль и прислушаться, возникает ли стук в этом случае.

Виновниками появления этого явления могут быть следующие узлы:

  1. Шарнир равных угловых скоростей.
  2. Наконечники рулевых тяг.
  3. Рулевая рейка.
  4. Рулевой кардан.
  5. Стойки амортизатора.
  6. Опорные подшипники.
  7. Стойка стабилизатора.

Также нельзя исключать различные нестандартные ситуации, например, неисправность подрамника.

Шарнир равных угловых скоростей

ШРУС, как сокращенно именуют шарнир равных угловых скоростей, обеспечивает передачу крутящего момента при повороте руля от двигателя на ведущие колеса автомобиля. Стуки при повороте руля в движении могут свидетельствовать о неисправности этого механизма. Хотя ШРУС рассчитан на весь срок службы машины, он может служить причиной преждевременного выхода ее из строя.

Стук при повороте руля должен насторожить автовладельца и заставить проверить, все ли в порядке с этим механизмом. Наиболее частой причиной поломки шарнира является отсутствие герметичности пыльников, которые в процессе эксплуатации могут получать различные повреждения. Причиной также могут быть длительные экстремальные нагрузки, на которые этот автомобиль не рассчитан.

На сильный износ шарнира равных угловых скоростей может указывать стук с присутствием хруста.

Восстановить нормальную работу ШРУСа можно попытаться, сняв его, промыв и заложив свежую порцию смазочного материала. Поврежденный пыльник подлежит замене.

Рулевые наконечники и рулевые тяги

Наконечники рулевых тяг или иначе рулевые наконечники представляют собой шарниры в виде шара, которые передают усилия от рулевых тяг поворотным кулакам, что обеспечивает поворот колес машины.

Неисправность наконечников рулевых тяг увеличивает свободный ход руля вследствие образования люфта шарнира. Это является причиной возникновения стука при повороте руля. Для устранения неисправности потребуется замена этого узла.

Глухой частый стук во время проезда по неровностям дороги может свидетельствовать о продольном люфте пальца. Эта деталь подлежит восстановлению или полной замене.

Для проверки работы наконечников рулевых тяг следует поместить автомобиль на ровное место. Затем начать качать колесо от себя и к себе. Если начнет ощущаться люфт, то это будет свидетельствовать о неисправности рулевого наконечника.

Рулевая рейка

Рулевая рейка является важной деталью управления автомобилем. С ее неисправностью связано возникновение посторонних звуков при повороте рулевого колеса. Это может появляться, как во время движения транспорта, так и если происходит качание или даже легкое покачивание руля автомобиля, стоящего на месте.

Рулевая рейка представляет собой сложный механизм, состоящий из нескольких узлов, каждый из которых может являться причиной возникновения такого явления, когда при повороте руля слышен стук.

Чтобы предотвратить стук в рулевой рейке необходимо периодически осматривать состояние сальников. Их негерметичность может привести к потере смазочной жидкости, вследствие чего начнется быстрое изнашивание механизма.

Издавать стук рулевая рейка может начать и по другим причинам:

  • недостаточно надежное закрепление;
  • поломка опорной втулки;
  • пластмассовая опорная втулка значительно износилась;
  • подшипники вала рейки имеют люфт;
  • износ антифрикционной прокладки.

Слишком большой зазор между зубьями рейки может вызвать глухой стук при вращении руля на месте.

Диагностику необходимо проводить при заглушенном двигателе машины, зафиксировав его ручным тормозом. Это как бы отсечет посторонние постукивания. Неисправная рейка будет издавать скрип при повороте руля в разные стороны.

Рулевой кардан

Конструкция рулевого управления большинства современных автомобилей включает в себя карданную передачу. Это позволяет осуществлять регулировку угла наклона рулевой колонки и вылет руля. Возможность передачи вращения под углом обеспечивается рулевым валом.

Несмотря на более щадящий по сравнению с валами трансмиссии режим, рулевой кардан также может выходить из строя. Это объясняется тем, что постепенному износу подвержены подшипники крестовин и шлицевые соединения. Люфт, возникший в шлицевых соединениях, может сделать машину полностью неуправляемой. Износ крестовин способен привести к заклиниванию карданного вала в одном положении.

Негативное воздействие оказывает вращение руля и, соответственно, колес при включенном тормозе, а также езда по бездорожью.

Стук при покачивании руля на месте, а также при движении автомобиля, может быть вызван неисправностью карданного вала. Это является характерным для российских автомобилей марки ВАЗ. Частично это можно объяснить плохими дорогами. При этом происходит увеличение зазора шлицевого соединения.

Если при поворачивании руля раздается стук из рулевой колонки, то в этом может быть виноват кардан. Рулевая колонка может начать стучать вследствие того, что разбита крестовина кардана. Признаком неисправности рулевого кардана служит отсутствие самостоятельного возврата руля в среднее положение.

При проведении диагностики одной рукой необходимо удерживать карданный механизм, а второй вращать руль в разные стороны.

Стойки амортизатора и или опорные подшипники

Повреждения стоек амортизатора автомобиля или опорных подшипников относятся к неисправностям подвески. В этом случае стук руля будет усиливаться при резких поворотах, особенно, если автомобиль двигается с большой скоростью, поскольку на детали машины будет действовать дополнительная нагрузка.

Разница в креплениях стоек сзади и спереди обусловлена тем, что в передней части амортизатор должен крутиться вокруг своей оси совместно с передним колесом. Это приводит к необходимости наличия опорного подшипника. Через его центр проходит шток амортизатора.

Опорный подшипник, как и любой другой, имеет свой ограниченный ресурс. Губительными для него являются пыль, песок, грязь на дороге. Защититься от них полностью не представляется возможным. Опорный подшипник со временем выходит из строя.

Стойка амортизатора представляет собой узел подвески, назначением которого является гашение колебаний и положение колеса в пространстве. Амортизатор является частью стойки. Его задача – гасить колебания, направленные вдоль его оси.

Стук в передней подвеске при повороте руля машины, находящейся в движении, может свидетельствовать о том, что ее составные части достигли предела своей выработки. Проблема с подвеской становится явной, когда стучит при повороте руля при движении, а во время стоянки транспортного средства этот звук отсутствует.

Для проверки амортизаторов и опорных подшипников на наличие в них люфтов придется демонтировать колеса автомобиля.

Стойка стабилизатора

При проектировании автомобиля необходимо найти компромисс между комфортом и устойчивостью при его перемещении и обеспечением безопасности движения. Решением этого вопроса является наличие стабилизатора.

Стойка стабилизатора является частой причиной стука спереди. Если при повороте руля слышен стук, то этот звук может исходить от неисправной стойки стабилизатора автомобиля. На это могут указывать и дополнительные сигналы:

  • наклоны кузова машины при поворотах;
  • самопроизвольное изменение траектории движения при езде по неровной дороге;
  • ощущение движения подвески при разгоне машины и ее торможении.

Приведение шарниров, расположенных внутри стойки стабилизатора, в негодность происходит постепенно, но дефект этот постоянно прогрессирует.

При повреждении стоек стабилизатора не рекомендуется продолжать эксплуатацию автомобиля без соответствующего ремонта. Эта неисправность может привести к аварии. А постоянный стук, который производит подвеска, отвлекает водителя, мешая ему управлять транспортным средством.

Подрамник и другие нестандартные ситуации

Любой автомобиль состоит из множества узлов и механизмов. Неисправность любого из них может служить причиной появления постороннего неприятного звука. Этому способствует некачественная сборка транспортного средства. Район поисков значительно будет уменьшен, если прислушаться, какая сторона машины издает этот звук.

Имеют место необычные причины появления стука при вращении руля автомобиля.

Часто виной этой неисправности служит подрамник – элемент, придающий кузову дополнительную жесткость во время крена машины. Во время движения автомобиля в подрамнике может застрять камешек. При попадании на посторонний предмет в виде камня элементы рулевого привода смещаются. После возвращения колес в нейтральное положение происходит соскакивание деталей с камешка, что сопровождается появлением стука. Для устранения этой неисправности достаточно убрать из подрамника попавший туда камень.

Спровоцировать посторонний звук может неудачный ремонт, вызывающий стук в подвеске при повороте. К примеру, источником возникновения стука может стать передний рычаг, который задевает подрамник при повороте колеса. Кроме стука присутствуют удары и скрежет. В этом случае необходимо приподнять подрамник с помощью монтировки.

Еще одна нестандартная ситуация – когда слышный при езде стук вызван болтом подрамника, его поломкой или ослаблением затяжки. На поворотах этот звук становится еще более громким. Чтобы устранить стук болт заменяют или сильнее затягивают.

Также можно с легкостью убрать стук, появляющийся при повороте руля, который вызван ослаблением крепежа гаек механизмов к корпусу машины. Необходимо крепко их затянуть.

На некоторых моделях автомобилей нередко возникают случаи, когда раздается стук при повороте руля на месте, когда транспортное средство является неподвижным. Случается и так, что если повернуть руль в одну сторону, например, при повороте налево, раздастся характерный звук, а правая сторона такого эффекта не даст. Это является признаком неисправности ходовой.

Причиной стука при повороте руля влево или вправо может быть и такая банальная причина, как ухудшение пластиковой защиты на арках для колес. Это может вызвать стучащий звук. Следует убедиться в надежности крепления защитных подкрылков из пластика. Может так случиться, что саморезы, которыми они крепятся к кузову, выпадают, вследствие чего подкрылок отходит в сторону, начинает при езде цепляться за левое или правое колесо, что вызывает появление стука.

Причиной появления стука может быть отсутствие смазки или попадание грязи в шарниры, которыми снабжена рулевая тяга или рулевой наконечник.

К возникновению стука может привести расслоение резины сайлентблоков. В этом случае он будет слышан постоянно при перемещении автомобиля, а не только при его поворотах.

Одной из нестандартных причин появления стука является износ сальника коленвала. В нем используются два уплотнителя – передний и задний. Уплотнители бывают изготовлены из резины или силикона. При протечке смазка будет вытекать наружу.

Перед тем, как начать искать неисправности, следует тщательно обследовать тормоза транспортного средства и измерить давление в его шинах. Неравномерное давление может быть причиной появления непонятных звуков и стуков.

Если во время поездки, особенно при поворотах руля влево вправо и резком рывке с места наблюдается появление стука, то это свидетельствует о неполадке в шарнире равных угловых скоростей.

Стук и шум в рулевой колонке может возникать вследствие деформации отдельных деталей и ослаблении их крепления.

Конечное большое внимание следует уделять постоянно меняющейся ситуации на дороге, но также необходимо прислушиваться к возникновению посторонних звуков и вовремя реагировать на это. Это позволит выявить возможную неисправность на начальном уровне и быстро ее исправить.

Как устранить неисправности

При сильном износе шарнира потребуется полная замена механизма, однако, при своевременной диагностике вернуть деталь в рабочее состояние поможет замена смазки ШРУСа и пыльника. Чтобы устранить неисправность, следует:

  1. Поместить машину над смотровой ямой. Это позволит оценить состояние пыльников и проверить наличие брызг от смазки на близлежащих поверхностях.
  2. Демонтировать ШРУС. Это необходимо сделать, если следы от смазки были обнаружены. Затем деталь разбирают, снимают напыльник, промывают внутренние поверхности, меняют смазку и пыльник.
  3. Отшлифовать детали, рабочая поверхность которых повреждена. Однако процедура малоэффективна и проблема возникнет снова. Специалисты рекомендуют отказаться от этой затеи и полностью заменить ШРУС.

Заменить пыльник и смазку можно самостоятельно, главное, тщательно обработать все внутренние детали бензином или растворителем. Если опыта в подобных операциях нет, то лучше обратиться к мастеру, который наглядно продемонстрирует, как правильно заменить ШРУС.

Неисправность одной детали автомобиля влияет на функционирование всех систем. Своевременное выявление и устранение проблемы поможет избежать серьезных осложнений.

Универсальный метод диагностики

Диагностика неисправности внутреннего ШРУСа

Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности:

  • Поставить колеса машины ровно.
  • Вывесить одно из передних колес с помощью домкрата.
  • Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу.
  • Запустить двигатель, выжать сцепление, включить первую передачу и медленно отпустить сцепление, то есть “тронуться” (в результате вывешенное колесо начнет вращаться).
  • Медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних “гранат”, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние ШРУСы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть.
  • Вывернуть руль до упора влево. Медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя “граната” — она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний левый ШРУС, то добавится звук и от него.
  • Вывернуть руль до упора вправо. Провести аналогичные процедуры. Если возникнет стук при выкрученном руле вправо — значит, неисправен правый внешний шарнир.
  • Не забудьте установить нейтральную передачу, заглушить двигатель и дождаться полной остановки колеса до того, как опустите его на землю.

Как проверить внутренний ШРУС? Чем опасен неисправный внутренний ШРУС, какие признаки поломки

Несмотря на то, что передний привод появился давно, технически не получалось реализовать его так, чтобы крутящий момент от КПП на колеса передавался без потери мощности. Поэтому он не получал широкого распространения, пока не появился шарнир равных угловых скоростей (ШРУС). Так как он соединяет коробку передач с колесами, поломка ШРУСа полностью парализует движение автомобиля. Поэтому необходимо периодически проверять данный узел, чтобы понимать его техническое состояние и определить оставшийся срок службы.

Как работает внутренний ШРУС

Чтобы понять принцип работы данного узла, рассмотрим его конструкцию. Он состоит из двух частей, внешнего и внутреннего ШРУСа. Они прикреплены к шлицевому валу с обеих сторон. Для фиксации их на валу используются специальные стопорные кольца. Внутренний ШРУС симптомы поломок имеет несколько отличающиеся от тех, которые проявляются при некорректной работе внешнего. Это обусловлено разными величинами нагрузки и отличающимися условиями работы. Конструктивно данная деталь является шарниром, состоящим из следующих частей:

  • корпус;

  • сепаратор;

  • внутренняя обойма, имеющая канавки;

  • в канавках, расположенных по радиусу обоймы, двигаются металлические шарики.

Неисправность внутреннего ШРУСа характеризуется тем, что с КПП на вал не передается крутящий момент. Хотя вероятность заклинить у него меньше, чем у внешнего. Это обусловлено конструктивными различиями, заключающимися в том, что внешний узел имеет изогнутые канавки, а внутренний – прямые. Такое решение позволяет внутреннему ШРУСу компенсировать колебания двигателя, давая приводу менять незначительно длину. А наружный, за счет изогнутых канавок, может передавать крутящий момент при повороте руля.

Чем опасен неисправный внутренний ШРУС

Опасная ситуация возникает, когда отваливаются иголки роликовых подшипников. Опасность заключается в том, что они попадают внутрь коробки передач. Масляный поток поднимает их к шестеренкам, и трансмиссия полностью выходит из строя. Чтобы это предотвратить, необходимо отслеживать признаки неисправности трипода. Современные автоматические коробки может заклинить даже незначительная по размерам твердая частица абразива, а иголки с подшипника способны полностью вывести агрегат из строя. А теперь представьте, что будет, если сломается внутренний ШРУС с последующим заклиниванием КПП на большой скорости?

Опасны неисправности и для самого узла в сборе. Часто выходит из строя полуось, парализуя движение машины из-за неисправности внутреннего ШРУСа, когда он попросту заклинивает. Хуже всего, когда такие поломки возникают при движении на высокой скорости или в смешанном городском цикле по переполненным улицам. Чтобы исключить поломки, необходимо отслеживать симптомы неисправности внутреннего ШРУСа или, как минимум, каждые 5 тысяч пробега проверять состояние его пыльника. Ведь поломка данного узла начинается именно с повреждения пыльника, что открывает доступ к смазке для влаги и грязи.

Признаки неисправности внутреннего ШРУСа и виды поломок

Прежде чем рассматривать виды поломок, необходимо научиться определять их по признакам. Ведь неисправности любого узла ведут к определенным последствиям, что характеризуется изменениями в конструкции. Рассмотрим основные признаки поломки внутреннего ШРУСа:

  • Следы смазки на резине – если по краям автопокрышки с внутренней стороны появляются следы смазки, это как минимум говорит о трещине в пыльнике. Самый худший вариант – это повреждение самого механизма, если масляные следы на резине были обнаружены не сразу.

  • Шум при повороте руля – хруст внутреннего ШРУСа говорит о повреждении или износе этого узла.

  • Неровная езда – если машина подпрыгивает даже при движении по ровной дороге, однозначно этот узел поврежден. Необходимо не задаваться вопросом, может ли стучать внутренний ШРУС на кочках, а срочно обратиться в автосервис и выполнить диагностику.

  • Вибрация – возникает от износа шарниров, когда они не могут достичь правильной балансировки во время работы. При этом тоже будет слышно, как хрустит внутренний ШРУС.

  • Стук во время движения – он возникает от износа узла. В заднеприводных машинах стучать может как внутренний, так и внешний ШРУС. В переднеприводных можно услышать только стук внутреннего ШРУСа.

Чтобы распознать вышеперечисленные признаки, не обязательно уметь чинить автомобили. Что касается диагностики, тут необходимы услуги автомастеров. Таким образом, мы рассмотрели признаки поломок и ответили на вопросы, может ли стучать внутренний ШРУС или хрустеть. Теперь рассмотрим основные поломки этого узла.

Порванный пыльник

Эта проблема особенно часто встречается, если пыльник резиновый, а не термопластовый. Как говорилось выше про внутренний ШРУС, признаки неисправности такого характера определяются по пятнам смазочного материала на внутренней стороне резины колеса. Происходит разрыв пыльника из-за механической нагрузки, перетирания или воздействия отрицательной температуры. Механическое повреждение чаще всего происходит при движении машины по бездорожью. Поэтому рекомендуется после каждой такой поездки делать визуальный осмотр этих деталей.

Выработка шариков качения

Это тот случай, когда стучит внутренний ШРУС, потому что шарики выработались из-за большого пробега. Также проблема может возникать при порванном пыльнике, так как попавшая в смазку грязь повреждает поверхность шаров. В результате хрустит внутренний ШРУС при входе в поворот или стучит на ровной дороге.

Износ опорного подшипника

Данный подшипник устанавливается на дополнительном валу, который используется для увеличения длины механизма ШРУСа по причине того, что двигатель не всегда располагается строго по центру. Проверка внутреннего ШРУСа предусматривает и диагностику этого подшипника, который в основном выходит из строя от выработки. Негативные последствия такого конструктивного решения заключаются в том, что вместе с подшипником нужно менять и весь ШРУС.

Как проверить внутренний ШРУС на износ и поломки

Метод довольно простой, так как не требует наличия специального оборудования либо инструмента. Все, что потребуется, это домкрат и немного знаний в области ремонта автомобилей. Итак, диагностика внутреннего ШРУСа заключается в следующем:

  1. Нужно поставить нейтральную передачу и задействовать ручной тормоз машины.

  2. Выровнять положение колес и вывесить их с помощью домкратов.

  3. Чтобы продолжить проверять внутренний ШРУС, диагностика требует запуска двигателя.

  4. Далее нужно выжать сцепление и включить первую передачу, чтобы колеса начали вращаться.

Если во время вращения колес слышится стук, определенно поврежден ШРУС с той стороны, с какой раздается шум. Еще один способ того, как проверить внутреннюю гранату, заключается в полном повороте рулевого колеса. Руль поочередно выворачивается в обе стороны до упора. Когда он вывернут, необходимо тронуться с места. Это создаст максимальную нагрузку на узел, и если он поврежден, даже тот, кто сомневался, может ли хрустеть внутренний ШРУС, услышит этот звук. Таким образом, чтобы базово определить необходимость в замене ШРУСа, не обязательно посещать автосервис. Достаточно знать последовательность действий для самостоятельной диагностики и быть внимательным.

Почему при повороте руля слышен стук. Как определить причину

Стук при повороте руля указывает на наличие проблем в системе рулевого управления автомобилем. Причинами стука могут быть неисправности у шарнира равных угловых скоростей (ШРУС), шаровой опоры, износ рулевого наконечника и/или опорного подшипника, стойки стабилизатора и прочие неисправности. В любом случае, когда при повороте руля слышен стук, то необходимо как можно быстрее выполнить диагностику, поскольку неисправности рулевой системы не только со временем усугубляются, но и могут привести к аварийным ситуациям при движении автомобиля, вплоть до ДТП.

Причины возникновения стука:

Причины стука при повороте руля

Существует ряд причин, из-за которых при повороте руля слышен стук. Чтобы более точно определить неисправность необходимо определиться с тремя обстоятельствами:

  • Тип звука. Он может быть одиночный или повторяющийся, глухой или звонкий (обычно металлический), громкий или тихий.
  • Место, из которого исходит звук. Например, в колесе, в подвеске, в руле.
  • Обстоятельства возникновения. В частности, при движении, при повороте руля на месте, при вывернутом до упора рулевом колесе, при повороте влево или вправо.

Исходя из таких данным можно ориентироваться на источник стучащего звука.

Место стукаПричины стука
Стук в колесеЧастичный выход из строя шарнира угловых скоростей (порвался пыльник, проблемы с подшипником), шум от рулевых наконечников/рулевых тяг, рулевая рейка при езде по неровной дороге, стойки амортизатора (стучит пружина), стойки стабилизатора
Стук рейкиПовреждение вала рейки, повышенный люфт втулки и/или подшипников вала, на машинах с ЭУР механическое повреждение вала двигателя и/или червячного привода, износ в карданчике рулевого вала
Стук в рулеЧастичный выход из строя рулевой рейки, ржавление приводного вала рейки, у ЭУР износ червячного привода и/или механические проблемы с электродвигателем
Положение руляПричины стука
При повороте руля до упора (влево/вправо)При замене переднего рычага возможно, что рычаг задевает при повороте подрамник. Иногда мастера попросту не до конца затягивают крепежные элементы, которые и скрипят при повороте.
При повороте руля на стоящем на месте автомобилеНеисправная рулевая рейка, крестовина карданчика вала, не затянутые крепежные элементы, рулевые тяги/наконечники
При повороте руля в движении машиныТе же причины, что и при стоящей машине, но сюда добавляются проблемы со стойками стабилизатора и стойками амортизатора.

Далее список причин, по которым возникает стук при повороте в районе колеса, подвески и руля по степени их распространенности.

Шарнир равных угловых скоростей

С полностью вывернутыми в одну сторону колесами чаще всего будет скрипеть ШРУС (может даже отдавать удары в рулевое колесо). При повороте машины влево будет хрустеть/стучать правый наружный ШРУС, а при повороте вправо, соответственно, левый. Внутренние ШРУСы обычно скрипят при езде на большой скорости по неровной дороге, поэтому к стуку при повороте отношения не имеют. Так что если при повороте или резком ускорении авто слышен стук — скорее всего требуется замена внешнего шарнира. Однако для начала можно снять и осмотреть — если износа нет или он небольшой то поможет смазка ШРУС.

Рулевые наконечники и рулевые тяги

Наконечники и тяги из-за естественного износа со временем могут давать люфт и скрипеть и издавать стуки при повороте машины. Для диагностики рулевых наконечников необходимо поддомкратить машину с той стороны, откуда раздается раздражающий звук и для начала демонтировать колесо. Далее необходимо пошатать тяги и наконечники, проверить наличие в них люфта. Часто бывает, что на наконечнике рвется его пыльник, соответственно, внутрь попадает грязь и влага. Это становится причиной соответствующего стука.

Известны случаи, когда, например, при выполнении операции развала-схождения автолюбитель или мастер забывают закрутить крепежную гайку между рулевой тягой и рулевым наконечником. Соответственно, при повороте руля, как в движении, так и на месте будет слышен громкий металлический стук. Точнее определить можно, если пошатать руками переднее колесо вправо-влево, оно будет болтаться, и издавать аналогичные звуки.

Рулевая рейка

Неисправности рулевой рейки — одни из наиболее частых причин, почему возникает стук при повороте колес. Причем это может быть как в движении, так и при повороте руля на месте. Существует несколько причин, из-за которых может стучать рулевая рейка автомобиля:

  • Слабо затянутые крепежные элементы рулевого механизма.
  • Вышла из строя пластмассовая опорная втулка (значительно износилась, появился люфт).
  • Возникновение люфта в подшипниках вала рейки.
  • Увеличенный зазор между зубьями рулевой рейки (это приводит как к люфту, так и к глухому стуку при вращении руля на месте).
  • Вырабатывается антифрикционная прокладка, из-за чего вибрирует поджимной «сухарь», стуча непосредственно по корпусу рейки.

Понять, что стучит рулевая рейка, а не другой элемент рулевого механизма непросто. Для этого нужно заглушить двигатель, поставить машину на ручной тормоз, и попросить напарника сесть за руль. А самому залезть под машину в месте расположения рулевой рейки. При вращении руля при неисправной рейке из нее будут исходить скрипящие (хрустящие) звуки.

Рулевой кардан

Если поворачивая руль вы слышите стук из рулевой колонки, то скорее всего виноват карданчик вала рулевого колеса. Очень часто с такой проблемой сталкиваются владельцы УАЗа. Происходит неисправность из-за увеличения зазора в шлицевом соединении. На ВАзах стук из рулевой колонки возникает из-за разбитой крестовины карданчика. Его можно услышать как во время управления при движении, так и при поворотах руля туда-сюда на месте.

Проверить можно рукой — одной нужно держать за карданчик, второй крутить руль, если люфтит, то нужен ремонт.

Многие владельцы отечественных переднеприводных ВАЗов — “Калины”, “Приоры”, “Гранты” сталкиваются с тем, что со временем в карданном вале начинает скрипеть крестовина. Диагностика его выполняется по описанной выше процедуре. При выявлении люфта и скрипа автовладелец может поступить по одному из двух вариантов. Первый — купить новый карданчик, второй — попытаться отремонтировать установленный.

Причем ремонтируют не по причине высокой цены, а большое количество брака новых карданчиков. Речь, в частности, идет о том, что карданчик может “закусывать”. Вызвано это тем, что его половина со шлицами ходит с заеданием, ощущаются рывки уже у новой детали. Соответственно, при покупке новой крестовины необходимо убедиться, что она двигается свободно во всех направлениях. Зачастую бывает так, что в вилке со шлицами подшипники изначально перекошены из-за несоосности отверстий. Поэтому покупать новый карданчик или нет — решать исключительно автовладельцу.

Другой вариант выхода из ситуации заключается в том, чтобы заменить в крестовине карданчика имеющиеся игольчатые подшипники на капролактановые втулки. В пользу этого варианта говорит то, что многие таксисты-владельцы ВАЗов, из-за того что приходится много крутить баранку, поступают именно таким образом.

Этот вариант подразумевает сложность ремонтных работ. Что касается демонтажа, то обычно для этого пользуются ключами на 13, а также плоской отверткой.

Обратите внимание, что для того, чтобы выбить подшипники необходимо наносить удары по основанию вилки под подшипником. Бить нужно аккуратно маленьким молотком.

В интернете можно найти много противоречивых отзывов о различных карданчиках и втулках. Для автомобилей ВАЗ “Калина”, “Приора”, “Гранта” зачастую ставят крестовины торговых марок “СС20” и “ТАЯ”, либо более дорогой вариант, — японские запчасти Toyo и GMB.

Стойки амортизатора и/или опорные подшипники

Если причина стука кроется в амортизаторах или опорных подшипниках, то будут стуки не только при повороте руля направо/налево, но и при прямолинейном движении. Однако при резких поворотах, особенно на большой скорости, такой стук будет проявляться сильнее, поскольку на амортизаторы и подшипники будут действовать дополнительные нагрузки.

В последнем случае причиной стука может быть лопнувшая пружина амортизатора. Обычно это происходит на ее краях (вверху или внизу). Соответственно, при езде по неровной дороге, а также при крене машины в поворотах, водитель может услышать металлический лязгающий звук. При повороте влево — правая пружина, при повороте вправо — левая пружина.

Проверить амортизаторы и подшипники можно, изучив их на предмет наличия люфта. Для этого нужно демонтировать колесо и пошатать/покрутить амортизаторы и подшипники. В редких случаях причиной стука может стать открученная гайка крепления.

Стойка стабилизатора

При частичном выходе из строя стойки стабилизатора, при этом раздается глухой стук при повороте колес в движении. Причем колеса начинают стучать, если их вывернуть в одну или другую стороны приблизительно при 50…60%. Однако непосредственно неисправная стойка может скрипеть не только при повороте, но и при движении автомобиля по неровной дороге. Зачастую также машина «ерзает» по дороге, то есть, необходимо постоянно контролировать (подкручивать) руль. Дополнительные признаки — кузов машины слишком кренится при вхождении в поворот и колыхается при торможении.

Подрамник (нетипичные ситуации)

Иногда к стуку при повороте приводят нетипичные ситуации, которые достаточно сложно диагностировать. Например, известен случай, когда во время движения машины на подрамник попал небольшой камень и застрял там. При повороте руля в одну или другую сторону происходит естественное смещение элементов рулевого привода, при этом они как бы наезжали на этот камень. При восстановлении исходного положения элементы соскакивали с камня, издавая при этом характерный звук. Проблема решилась удалением камня.

При ремонте элементов подвески, например, при замене переднего рычага последний может задевать при повороте колеса подрамник. Естественно, что это сопровождается ударом и скрежетом. Чтобы избавиться от нее, достаточно было приподнять подрамник с помощью монтировки.

При частой езде по дорогам с плохим покрытием полезно выполнять периодический осмотр элементов подвески и рулевого управления. Это позволит диагностировать поломку на ранней стадии, и следовательно, сэкономить на последующем ремонте.

Еще одна нетипичная ситуация стука в подвеске при поворотах заключается в том, что разжимается болт подрамника, и сам подрамник может стучать при езде, а тем более поворотах. Устраняется зажатием соответствующего болта.

Заключение

Ездить на автомобиле, у которого раздается стук при повороте руля, небезопасно. Любая поломка, приведшая к этому, со временем лишь усугубляется, что в конечном итоге приведет к сложным дорогостоящим ремонтам, а также опасности вождения. Поэтому при выявлении стука при повороте колеса необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и предпринять соответствующие меры по устранению причины, вызвавшей его.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Диагностика стука в передней подвеске на мелких кочках

Если стучит в подвеске на мелких кочках еще не значит, что это связанно с неисправностью автомобиля, хотя стоит признаться, в большинстве случаев это действительно так.

Был случай из практики, когда между защитой двигателя и картером застрял камень и стучать он начинал именно тогда, когда машина наезжала на мелкие кочки в других случаях была тишина.

Безусловно камень был найден, но нервы данная ситуация потрепала хорошо.

Ниже мы поговорим про неисправности в подвеске и других элементах автомобиля, которые могут привести к стукам, как на мелких, так и на крупных кочках.

Осмотр автомобиля, на что в первую очередь нужно обращать внимание

Может случиться так, что после долгого поиска источников стука будет не приятно узнать, что проблема находится не в подвеске, а в салоне автомобиля.

Поэтому первое, что нужно сделать, это проверить не стучит ли что-либо в салоне автомобиля, проверьте бардачок, подстаканники, элементы панели приборов. Дальше смотрите элементы подвески.

Проверяйте:

  1. Защиту двигателя.
  2. Сайлентблоки.
  3. Передние опорные подшипники.
  4. Амортизаторы – стойки и пружины. Рекомендуем прочитать почему стучит амортизатор.
  5. Шаровые опоры.
  6. Рулевую рейку.
  7. Рулевые наконечники.
  8. Шрусы и полуоси.
  9. Тормозные колодки.
  10. Суппорта.
  11. Подшипники ступицы.
  12. Подушки двигателя.
  13. Кронштейн и втулки стабилизатора поперечной устойчивости (если он есть).
  14. Глушитель и катализатор (особенно могут стучать об кузов на поворотах).
  15. Другие причины – лопанье лонжеронов, балок, незакрученные колеса, брызговики и т.д.

Читайте подробнее как проводится замена опорного подшипника.

Теперь рассмотрим все подробней.

Сайлентблоки

На автомобилях ВАЗ классика конструкцией подвески предусмотрены верхние и нижние сайлентблоки.

Вне зависимости от того на каком автомобиле вы ездите, принципиальный подход к диагностике сайлентблоков как источников стука одинаков.

Единоразово они могут стучать (слышен щелчок) при трогании и резком торможении автомобиля.

Частично проблема устраняется подтяжкой болтов и гаек, но часто это к результату не приводит, поэтому придется сайлентблоки менять.

Если вы слышите единоразовый стук или щелчок при наезде на кочку, то причина тоже может быть тоже в сайлентблоках. Диагностировать неисправность не просто, но можно.

В чем может быть проблема? Дело в том, что сам сайлентблок сидит в рычаге и внешней втулкой запрессован в него плотно.

Но в результате сильного износа посадочного места рычага, некачественного нового сайлентблока (не выдержаны размеры) или износа самой втулки последняя начинает проворачивается в посадочном месте при наезде автомобиля на кочку при этом происходит характерный щелчок.

Чтобы выявить источник стука в нашем случае попросите помощника сильно раскачать переднюю часть автомобиль, вплоть до того, что необходимо открыть дверь водителя и встать на порог и всем весом раскачивать машину, т.е. давая всей подвеске работать.

В это время вы должны находиться в смотровой яме и прислушиваться к стукам.

Почему выходить из строя сайлентблок и к чему это может привести?

Резинометаллические шарниры передней подвески (сайлентблоки) состоят из двух металлический втулок — внутренней и внешней между которыми находится резиновая втулка.

Основная причина выхода из строя сайлентблоков – это смещение внутренней втулки относительно внешней.

Это происходит по причине повреждения, проседания и разрыва резиновой втулки. Последняя центрует металлическую втулку относительно наружной и перекосы тут недопустимы.

Это может привести к тому, что собьётся развал колес и будет быстро изнашиваться внутренняя или наружная часть резины.

Передние опорные подшипники

Часто причиной стука при езде по небольшим кочкам является неисправный передний опорный подшипник.

Чтобы проверить свои предположения откройте капот автомобиля, положите руку сверху опорного подшипника, а свободной рукой качайте автомобиль.

Вы сразу почувствуете толчки в руку и будут слышны характерные глухие стуки.

Если у вас остались сомнения позовите помощника и пусть он вращает руль в разные стороны, а в это время вы снова кладете руку на опорник. Если слышны хруст, скрежет и постукивания под рукой, то подшипник приказал должно жить.

Можно поступить иначе — заведите автомобиль и начните движение, если износились опорные подшипники, то при повороте руля в любую сторону будут слышны глухие стуки и скрежет. Медлить с заменой неисправной детали не стоит, так как в дальнейшем это негативно повлияет на работу стоек.

Шаровые опоры

Рассмотрим диагностику стука верхних и нижних шаровых опор на автомобилях ВАЗ классика.

Стук шаровых опор при езде по кочкам характеризуется металлическим глухим звуком, что упрощает диагностику проблемы.

Для подтверждения своих предположений нужно загнать автомобиль на смотровую яму, и чтобы не снимать шаровые опоры, так как это трудоемкая работа, используйте методы диагностики, описанные ниже.

Первое, что нам нужно сделать, это разгрузить переднюю подвеску автомобиля.

Поддомкратьте автомобиль и подставьте под нижний рычаг надежные деревянные или металлические опоры.

Снимите колесо и опустите домкрат. Вся нагрузка уйдет на нижние рычаги и на подпорки, тем самым подвеска будет разгружена.

Получается, что она опирается на пружину через рычаг, а не на колесо, через шаровые опоры, которые сейчас находятся в свободном состоянии.

Возьмите длинную монтировку или ломик и вставьте его между цапфой и корпусом верхней опоры, как показано ниже и качайте ее вверх и вниз.

Таким способом мы проверим люфтит ли шаровый палец верхней опоры в ее корпусе.

Также верхнюю опору на люфт можно проверить, не снимая колесо. Машина должна быть поддомкрачена способом, указанным выше.

Для этого понадобиться помощник, который должен сесть за руль и по команде нажимать педаль тормоза. В это время вы должны резко дергать колесо по ходу и против движения, от себя и к себе.

Таким способом мы исключаем подшипник ступицы и если что-то и будет люфтить, то это будет только верхняя шаровая опора.

Нижняя опора проверяется таким же способом. Монтировку нужно вставить между нижним рычагом и цапфой.

И тоже качающимися движениями проверяем люфт пальца в нижней опоре.

Люфт в нижней опоре можно проверить и другим способом. Для этого найдите диагностическую пробку и выкрутите ее.

Возьмите штангенциркуль и его нутромером замерьте глубину отверстия до сухаря шаровой опоры. Если штангенциркуля нет, то можно использовать ровную проволоку или тонкую палку с линейкой.

Глубина отверстия не должна быть больше 11.8 мм. Если цифра замера больше, то нижняя опора требует замены.

Что касается проверки шаровых опор на автомобилях ВАЗ 2108/09/10 и выше, то здесь есть свои особенности.

На данных автомобилях не рекомендуется проверять состояние шаровых опор с помощью монтировок и ломиков, так как результаты могут быть ошибочными.

Оптимальный вариант, который позволит вам точно узнать состояние детали это:

  1. Загнать автомобиль на яму или поднять подъемником;
  2. Если авто на яме, то поддомкратьте его и подставьте опоры;
  3. Снимите переднее колесо;
  4. Открутите два болта на которых держится шаровая ключом на 17. Нижнюю гайку на 19 трогать пока не нужно.
  5. Отогните рычаг вниз с помощью ломика для доступа к детали;
  6. Если шаровая свободно ходит в разные стороны, болтается и издает шум — значит ее пора менять, большая вероятность, что стук издает именно она;
  7. Замена шаровой начинается с откручивания нижней гайки на 19.

Амортизаторы (стойки)

Если взять классические автомобиля ВАЗ 2101 – 2107, то в них может стучать либо сам амортизатор (стойка) или место его крепления, при условии, что отпущен кронштейн.

Также может стучать нижний сайлентблок амортизатора.

Если же стойка откручена в верху или износились верхние втулки, то это тоже может приводить к стукам на кочках.

Обратите внимание на пружину, если она лопнута, то за счет играния между собой витков будут слышны стуки, это свойственно и другим моделям авто.

Что касается амортизаторов ВАЗ 2108/09/10 и выше, то здесь прорисовывается немного другая картина.

Если опорники и шаровые целы, а звук идет из района стойки то возможно, что стучит гайка амортизатора, особенно это может происходить на кочках.

Т.е. между гайкой, стойкой и амортизатором может образоваться небольшой зазор, что и приведет к стуку.

Чтобы решить данную проблему нужно гайку подвернуть. Для этого поддомкратьте автомобиль и вставьте деревянный упор между диском и лонжероном, чтобы колесо не прокручивалось.

Поднимите гофру и смажьте резьбу стойки маслом (можно отработкой).

Возьмите газовый ключ 3-й номер с помощью которого закрутите гайку. Для рычага используйте трубу.

Ну и проверьте стойку на подтекание, если она пробита, то тоже может стучать.

Если пробиты две передние стойки, то при резком торможении машина будет клевать носом, а при разгоне задирать передок к верху.

Рулевая рейка (колонка)

На автомобилях ВАЗ классика 2101 – 2107 установлена рулевая колонка. Если вы слышите стук на кочках в левой или правой передней части автомобиля, то нужно обязательно проверить именно этот узел.

Слева, как правило, стучит рулевая колонка, а справа – мятник (стоять нужно лицом к автомобилю).

Если стучит маятник, то его можно заменить на аналогичный шарика-подшипниковый, или же замените втулки, сейчас модно ставить полиуретановые.

Также со временем изнашивается пара червяк и ролик, которая находится в рулевом редукторе, это приводит к увеличению зазора между ними, а это в свою очередь, приводит к увеличенному люфта рулевого колеса и может вызвать стук.

Параллельно с увеличением зазора появляется люфт вала сошки. Чтобы его проверить нужно взяться за сошку двумя руками и дергать с усилием вверх и вниз.

Если будет люфт, то вы услышите стук, который может проявляться на кочках.

Чтобы устранить люфт в рулевой колонке открутите контргайку, как показано на фото.

Приподнимите шайбу, которая идет следующей. Посадите помощника на место водителя и попросите вращать его руль вправо и лево на 10 градусов. Одновременно закручивайте винт.

Тут нужно найти золотую середину, и чтобы люфта не было, и чтобы руль вращался без усилий.

Важно не перетянуть винт, так как будет сильно зажата пара ролик – червяк и произойдет быстрый износ деталей.

Если регулировочный винт оказался сильно утопленным и его невозможно зажать контргайкой, то в этом случае нужно уже ремонтировать сам редуктор или его менять.

Что касается моделей ВАЗ 2115,2114,2113, 2112, 2110, 2199,2109,2108 то чтобы проверить стучит рулевая рейка у них или нет, нужно забраться под автомобиль, взяться рукой непосредственно за сам узел или за внутренний наконечник рулевой тяги и с усилием подергать их. Если слышны глухие стуки, значит нужно принимать меры к их устранению.

Первое что нужно сделать, это взять специальный ключ рулевой рейки и подтянуть ее. Дожимать нужно аккуратно, периодически проверяя узел на стук.

Если это не помогло, то рулевую рейку нужно снимать и реанимировать, если и это не поможет, то узел придется менять.

Также узнайте почему слышен стук при повороте руля.

Рулевые наконечники

Наконечники рулевых тяг необходимо менять при их износе, а первый признак износа — это появления стука при перемещении автомобиля по кочкам и ямам.

Диагностику так же будем проводить на примере автомобилей ВАЗ классика, но показанные ниже методы могут подойти и для других марок автомобилей.

На автомобилях ВАЗ классика конструктивно предусмотрены внутренние и внешние наконечники рулевых тяг и все их нужно проверить.

Также важно разобраться как устроены и как работают данные элементы рулевого управления, так будет проще понимать, что вы делаете.

Поддомкрачивать автомобиль и использовать монтировку нет необходимости, для диагностики используйте только свои руки.

Первое, что нужно сделать это добраться до рулевых тяг, для этого можно загнать автомобиль на эстакаду, яму или воспользоваться подъёмником, если он есть.

Обратите внимание на состояние пыльников, если они порваны, то это указывает на наконечники, как на одну из причин источника стука.

Возьмитесь за тягу рулевых наконечников и с усилием, можно рывками, двигайте ее вверх и вниз при этом она не должна шататься и издавать звуков.

Если она откровенно болтается, то скорее всего является причиной стука в передней подвеске.

Не путайте стуки с пружинным движением, которое получается за счет вставленных в рулевой наконечник пружин (смотрите устройство выше).

На классических автомобилях ВАЗ, к примеру, модель 2106, внутренний наконечник крепится к маятнику рулевого механизма, который тоже может люфтить, а именно, может болтаться его сошка на втулках.

Поэтому нужно двумя руками взяться за сошку и такими же движениями вверх-вниз продиагностировать маятник.

Также со стороны рулевого редуктора может быть люфт в самой паре узла, а вы будете грешить на рулевой наконечник, который сидит на сошке редуктора.

Что касается других автомобилей ВАЗ, к примеру, 2110 – 2115, то там конструкция рулевого управления на много проще, а значит диагностировать состояние наконечников рулевых тяг тоже будет проще.

Снимите, к примеру, переднее левое колесо и выверните руль вправо до упора.

Возьмитесь левой рукой за суппорт, а провой за тормозные диски. При резких движениях от себя – к себе можно увидеть есть люфт в рулевом наконечнике или нет.

Шрусы и полуоси

Как правило шрусы стучат при повороте руля в крайнее левое или правое положение, тут нет зависимости от того, наехало авто на кочку или нет.

Звук характеризуется хрустом и потрескиванием, поэтому его сложно с чем-либо перепутать.

Проблема состоит в том, что нужно определить, какой шрус стучит (хрустит) правый или левый, внутренний или внешний.

Первое, на что нужно обратить внимание, это на состояние пыльника, если он порван, то нужно его менять предварительно, разобравшись в каком состоянии сам шрус.

Если из-под пыльника подтекает масло, а стуки начались недавно, то можно попробовать заменить только хомуты, а под пыльник с помощью шприца долить свежее масло.

Продолжительные стуки и хрусты свидетельствуют о том, что шрус пора менять.

Тормозные колодки

На неровной дороге по кочкам могут стучать или греметь тормозные колодки.

На автомобилях ВАЗ 2101 – 2107 предусмотрены прижимные пружины (в народе «чаечки»), которые предназначены для удержания колодок и прижимания их к суппорту и направляющим пальцам, чтобы при езде по кочкам и ямам они не гремели.

Со временем данные пружины теряют свои свойства в результате чего можно слышать стуки впереди подвески.

Чтобы это проверить во время езды нажмите на тормоз, если барабанная дробь на качках пропадает, то значит стучат тормозные колодки.

На других автомобилях нужно тоже смотреть или прижимные пружины, или лепестки, они могут или слететь, или со временем потерять свои свойства. Спасти ситуацию может только их замена.

Суппорта

На каждой модели автомобиля могут быть свои причины стука суппорта, все зависит от их конструктивных особенностей, но есть и схожие причины на которых мы остановимся.

1. Пыльник.

В первую очередь проверяется именно он. Если пыльник порван, то смазка из направляющих быстро уйдет, и они будут работать на сухую. Что делать с изношенными пальцами читайте ниже.

2. Палец суппорта.

Вставляется в скобу и должен быть смазан высокотемпературной смазкой, к примеру, специальной для суппортов или шрусовой.

На ВАЗ 2110, Приоре, Калине, Гранте, 2114 конструктивно предусмотрены два направляющих пальца верхний и нижний.

При отсутствии смазки или сильном износе отверстий скобы или пальцев последние начинают на кочках стучать.

Чтобы устранить проблему необходимо нанести на детали свежую смазку, а при сильном их износе заменить аналогичными из ремкомплекта, который продается отдельно.

В новый ремкомплект для вышеуказанных моделей ВАЗ входит один направляющий палец с болтом и пыльником. Соответственно, может понадобиться два ремкомплекта.

Но бывают случаи, когда новые пальцы толще на 0.5 мм стандартных, поэтому приходится растачивать скобу суппорта, чтобы решить проблему.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: Другие характерные неисправности ВАЗ 2110.

Передние подшипники ступицы

Подшипник передней ступицы может стучать в том случае если он изношен, отпущен или разрегулирован.

Чтобы убедится стучит ли он или нет поддомкратьте переднее колесо и начинайте вращать его по ходу движения.

Обратите внимание на наличие гула и треска, если все нормально, проверяем подшипник на люфт.

Берем колесо двумя руками за противоположные стороны, сначала за правую и левую, а потому за верх и низ и начинаем раскачивать.

Если подшипник ступицы изношен, то появится люфт и будет слышен стук. Обратите внимание, что в этот момент источниками звуков могут быть и другие элементы подвески автомобиля, к примеру шаровая опора.

Чтобы точно узнать, что стучит пригласите помощника за руль автомобиля и когда вы будете дергать колесо в этот момент он должен нажать на педаль тормоза.

Если при этом стук пропал, то грешить нужно на подшипник передней ступицы, если же стук остается, то нужно проводить диагностику дальше.

Подушки двигателя

Если при езде слышны стуки в районе двигателя в независимости от того где автомобиль едет на ровной дороге или на кочках и при этом машина начинает вибрировать, трястись, бьет руль, то стоит обратить внимание на подушки двигателя, особенно часто на автомобилях ВАЗ 2110/2115 и других выходит из строя нижняя опора ДВС (на коробке передач).

Также нужно проверить состояние левой и правой подушек. Чтобы это сделать достаточно взяться за двигатель и пошатать его. Если агрегат свободно шатается, значит что-то неладное с его опорами. Также может наблюдаться сильная вибрация ДВС при его работе.

Выход тут один – замена вышедших из строя опорных подушек.

Читайте также:

Кронштейн и втулки стабилизатора поперечной устойчивости

Стабилизатор может стучать в разбитых втулках в месте крепления его к нижнему рычагу или к лонжерону (ВАЗ классика).

Первое, что нужно сделать, это провести внешний осмотр втулок, если они лопнутые в одном или нескольких местах, как показано ниже, то их нужно менять и скорее всего они являются источником стука или скрипа.

Чтобы убедиться в своих предположениях возьмитесь рукой за тягу стабилизатора в районе втулки и резкими движениями с усилием потяните его вниз и отпустите.

Если слышен скрип или стук, значит частично или полностью износилась втулка.

Чтобы окончательно убедится в износе последней, возьмитесь двумя руками там же, где и ранее, и с усилием резко дергайте тягу в разные стороны. Появление стука во втулке подтвердит ваши предположения.

Таким же образом проверяется и с другой стороны тяги.

На ВАЗ 2110/2112 и других моделях кроме самих стабилизаторов конструктивно предусмотрены кронштейны, в простонародье «яйца».

Их втулки так же проверяют на целостность внешним осмотром и под нагрузкой, и при необходимости меняют.

Глушитель и катализатор

Стук в районе глушителя и катализатора сложно отнести к передней подвеске, как правило он издается из-под рычага коробки передач.

Но если не устранить данную проблему, в дальнейшем будет сложно диагностировать причины посторонних звуков в элементах передней подвески.

Первое на что следует обратить внимание, это место соединения (стыковка) так называемых «штанов» и средней части трубы, идущей к катализатору.

В этом месте может прогореть прокладка, открутиться гайка и при вибрации металлические части труб будут стучать друг об друга. Первый признак данной проблемы, вонь в салоне выхлопными газами.

Также стоит проверить другие соединения, обычно всего их три.

Проверьте не соприкасается ли катализатор, резонатор и глушитель с кузовом автомобиля или другими элементами. Часто наблюдаются ситуации, когда при резком повороте автомобиля детали выхлопной системы начинают смещаться и стучать о кузов.

Если взять автомобили ВАЗ классика, то там трубы выхлопной системы крепится с помощью специальных хомутов. Если они ослабляются, то при начале движения или наезде на кочку выхлопная труба начинает вибрировать, издавая металлический стук.

Также на ВАЗ классике обратите внимание на подвесной подшипник, он тоже может стучать и при начале движения и при езде по кочкам.

Также читайте про причины вибрации автомобиля.

Другие причины

Стуки в передней подвеске на кочках могут возникнуть и по другим причинам.

Лонжероны, балки могут лопнуть и дать трещину, а колеса и брызговики могут быть не закручены. Все это нужно проверять.

Если в ходе диагностики подвески автомобиля вами были выявлены другие причины стука в передней ее части пишите про это в комментариях, многим вы упростите жизнь.

Стук в передней подвеске на мелких кочках: причины и возможные поломки. Ремонт автомобиля || Стуки в подвеске соляриса

Посторонние шумы в подвеске могут свидетельствовать о поломке какого-либо ее узла. Но как определить, какая именно деталь нуждается в замене или ремонте? Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные причины появления стуков при езде по неровностям, способы их диагностики и варианты устранения.

Содержание

  1. Неисправность в системе рычагов
  2. А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление
  3. Когда стучат опоры?
  4. С шаровыми не шутят
  5. Какие еще узлы вызывают стуки?

Очень часто проблема заключается в износе сайлентблоков рычагов. В результате их износа система начинает «люфтить» и стучать. Вместе с этим ухудшается управляемость автомобилем, соответственно, безопасность движения сильно снижается. Для выявления неисправностей сайлентблоков вам понадобится домкрат и монтировка.Прежде всего нужно поддомкратить колесо, чтобы полностью его вывесить. Затем воспользуйтесь монтировкой как рычагом, прилагая нагрузку к рычагам подвески в разных направлениях, т.е. расшатывая их из стороны в сторону. Если обнаружен люфт с глухим постукиванием, значит с диагнозом вы не ошиблись. Таким же образом нужно проверить рычаги второго колеса.

Как правило, детали изнашиваются равномерно. Поэтому, если вы обнаружили проблемы с одной стороны, наверняка они имеются и с другой стороны в большей или меньше степени. Для устранения проблемы нужно просто заменить сайлентблоки (резинометалличесакие шарниры). На схеме выше изображен рычаг передней подвески с сайлентблоками Лада Веста.

Заменить шарниры можно даже самостоятельно. Для этого прежде всего необходимо демонтировать рычаги. Чтобы вытащить старые шарниры из рычагов и установить новые, понадобится специальное приспособление, предназначенное именно для вашей марки и модели автомобиля.

Зачастую автолюбители в появившемся стуке винят стойку амортизатора, в то время как истиной его причиной являются неисправности в системе рулевого управления. Причем, стук в рулевом управлении может возникнуть по разным причинам:

  • износ наконечников рулевой рейки. Эта проблема обычно проявляется при езде на мелких кочках и гравийной дороге. Кроме того, стук возникает в начале вращения рулевого колеса влево или вправо, при этом имеется небольшой люфт руля.  Проблема решается только заменой наконечников;
  • зазор между шестерней и рейкой. Подобная неисправность может сопровождаться вибрацией на рулевом колесе. Если детали сильно не износились, исправить ситуацию можно подтяжкой рулевой рейки к шестерне;
  • износ втулок рулевой тяги. Диагностика осуществляется при помощи монтировки, с ее помощью нужно пошатать рычаги в разные стороны, что позволит определить люфт. Проблема устраняется заменой резиновых втулок. На фото ниже показан демонтаж рулевой тяги на Форд Фокус 2.

Если при езде по ямам, кочкам и прочим неровностям слышен глухой стук слева или справа, причина может заключаться в износе опоры амортизаторной стойки. Она представляет собой резиновую прокладку-демпфер, через которую нагрузка от амортизатора передается кузову. Со временем резинка изнашивается и утрачивает эластичность, что и приводит к появлению стуков.Чтобы убедиться в том, что диагноз поставлен верно, нужно замерить зазор между опорой и пластинчатым ограничителем. Он должен находиться в пределах 8-10 мм. Если зазор увеличен, опору необходимо менять. Надо сказать, что доступ к опоре, как правило, затруднен. Чтобы демонтировать ее, нужно освободить верхнюю часть амортизатора, как, к примеру, на автомобиле ВАЗ Калина (ниже на фото).

Иногда в автомобиле стучат стойки, т.е. амортизаторы. Стуки обычно появляются при езде по кочкам, а также при входе в поворот, когда нагрузка приходится на испорченный амортизатор. Так как амортизаторы редко выходят из строя парно, стук раздается только с одной стороны.

Чтобы убедиться, что амортизатор вышел из строя, надо надавить на крыло всем весом. Когда со стороны колеса автомобиль «просядет» резко отпустите его. Если кузов вернулся в исходное положение без раскачки, значит амортизатор рабочий.

Если же кузов некоторое время раскачивается вверх/вниз, значит амортизатор необходимо заменить.

Еще одной причиной стука является износ опорного подшипника. Определить эту неисправность можно по более звонкому звуку, который слышен при езде по прямой дороге. Во время поворотов звук исчезает, но на руле может ощущаться вибрация. У некоторых автомобилей, таких как Рено Логан, подшипник расположен близко к капоту, поэтому определить неисправность можно даже когда автомобиль стоит. Для этого надо просто открыть капот, начать раскачивать автомобиль из стороны в сторону и послушать опору. Если слышен хруст и стук, значит проблема заключается в подшипнике.

Чтобы визуально оценить состояние подшипника и заменить его, необходимо демонтировать амортизаторную стойку и опору.Иногда стук возникает по причине слабо затянутой гайки опоры. Поэтому прежде всего подтяните гайку и проверьте, не исчез ли стук.Причиной стуков и скрипов зачастую является износ шаровых опор.

Это очень ответственная деталь в виде шарнира, которая соединяет ступицу колеса с рычагом подвески. Правда, стучат шаровые обычно только на заднепроходных автомобилях с простой подвеской. На переднеприводных машинах неисправность проявляется в виде скрипа. Исключением являются случаи, когда износ достигает критического значения, т.е.

шарнир начинает просто болтаться в корпусе.

Чтобы убедиться в неисправности шаровой, нужно вывесить колесо, нажать на педаль тормоза и попробовать повернуть колесо влево и вправо. Если имеется люфт и стук, значит шаровую необходимо менять. Надо сказать, что у некоторых автомобилей, таких, к примеру, как Лада Гранта или ВАЗ 2110, шаровая крепится на болтах, соответственно, заменить ее не составит труда. Но иногда встречаются опоры, которые впрессованы в рычаг (Mercedes CLS W219 или SsangYong Rexton). Соответственно, их замена выполняется вместе с рычагом, даже если он еще в хорошем состоянии.

Если же люфт не выявлен, нужно проверить состояние пыльника. Дело в том, что зачастую причиной появления шума в шаровых является попадания грязи под шарнир. Поэтому в шарнир нужно добавить смазку и заменить пыльник.

Разрыв шаровой опоры (вырывание шарнира из корупса) может стать причиной ДТП, так как в этом случае колесо выворачивает, и автомобиль падает на асфальт. Поэтому при появлении первых признаков износа ее необходимо менять.Если вы проверили все вышеописанные узлы, но причину стуков так и не выяснили, обратите внимание на втулки стабилизаторов.

Как правило, их износ сопровождается не только стуком на кочках, но и скрипом. К слову, именно по этой причине чаще всего скрипит задняя подвеска.

Чтобы заменить втулки, надо просто выкрутить скобы. На фото выше показан процесс замены задних втулок стабилизатора автомобиля Фольксваген Поло Седан. В некоторых случаях скрипы могут появиться даже при нормальных втулках. В таком случае нужно демонтировать втулки, после чего почистить от грязи и песка, которые и вызывают неприятные скрипы.

Если вы слышите стук или другой шум в передней подвеске при езде на мелких кочках, а также при наборе скорости и торможении, обратите внимание на опоры двигателя. Когда они изнашиваются, амплитуда перемещения двигателя сильно увеличивается. В результате он бьется о кузов.

На некоторых автомобилях, таких как Форд Фокус или Рено Дастер, опоры двигателя представляют собой целый механизм, имеющий резиновые втулки. Поэтому причиной стука может стать износ втулок.

Определить неисправности опор можно только визуально, внимательно осмотрев все узлы крепления двигателя.

Еще одна распространенная причина стука, которая не связана с ходовой частью, – это тормозная система.

Определить, что именно она является причиной посторонних шумов достаточно простоп: при нажатии на педаль тормоза звук или тарахтение пропадает. Как только колодки разжимаются, т.е.

педаль тормоза отпускается, звук возобновляется. В таком случае нужно визуально осмотреть колодки, пружины и прочие детали тормозной системы.

Вот, собственно, все, наиболее распространенные причины посторонних звуков в подвеске или других узлах, которые издают похожий звук.

Стук в передней подвеске: причины и способы их устранения

Посторонний шум и стук в передней подвеске свидетельствуют о повреждении ходовой автомобиля. Зачастую он слышан при езде по неровностям и мелким кочкам.

Ходовая автомобиля со временем повреждается, в том числе из‐за легкомысленного отношения владельца и неправильной эксплуатации.

Чтобы определить, почему стучит подвеска, надо провести тщательную диагностику с использованием разных методик проверки.

Разобраться в причине стука в передней подвески по звуку невозможно, но если внимательно прислушаться к звуку, то можно локализовать проблему.

Различают несколько разновидностей стука ходовой:

  • глухой стук в передней подвеске, возникающий с разных сторон при езде на неровностях — чаще говорит об износе системы амортизатора;
  • скрип во время поворота руля в одну из сторон — указывает на поломанную пружину;
  • звонкий шум на ровной трассе — поломка подшипника верхней опоры;
  • сильный скрип, появляющийся при езде по щебневым дорогам — серьёзная поломка в шаровых опорах;
  • мелкий стукающий звук при прохождении машиной асфальтных выбоин и других неровностей — повреждение втулок стабилизаторов;
  • стук в передней части машины, появляющийся при старте с места — слабые рычаги подвески.

Мастера условно делят стуки на удары и щелчки. В первом случае это сопровождается сильными толчками в ноги водителю или пассажиру. Такие стуки‐удары раздаются периодически. Щелчки же появляются обычно в начале движения. Они также возникают при прохождении поворотов, в виде ряда последовательных хрустов.

Таким образом, скрип ходовой части машины вызывается разными причинами. Если они связаны с амортизационной системой, это не самое худшее. Настоящая угроза безопасности вождения возникает при износе шаровых опор, рычагов и других элементов конструкции.

Он появляется чаще из‐за неисправности рычагов, а конкретно — из‐за износа сайлентблоков и их деформации. Как правило, проблема сопровождается плохой управляемостью автомобиля. Чтобы удостовериться в этой неполадке, воспользуйтесь длинной монтировкой. Надо поднять колесо домкратом, прогнуть монтировкой рычаги и проверить величину люфта.

Полностью изношенные резиново‐железные шарниры покажут очень большой, недопустимый зазор.

Также будет заметно отслоение резины от металла или её деформация. В таком случае детали выпрессовываются из отверстий, а после — устанавливаются новые сайленты. Посадочные места обязательно смазываются в целях снижения трения и очистки от грязи.

Сайлентблоки — это втулки небольшого размера, сделанные из каучука и металла. Устанавливаются они в переднюю и заднюю часть трансмиссии и предназначены для гашения вибраций и подергиваний кузова при езде. Главное назначение сайлентблоков — убирать звуки. Поэтому очевидно, почему слышен глухой звук .

Стук в подвеске может быть вызван амортизатором, который издаёт неприятные звуки в местах верхнего или нижнего крепления. Это происходит из‐за расширения зазора в отверстиях или раскручивание фиксаторов.

Сами амортизаторы могут находиться в нормальном состоянии, но резиновые детали при этом могут быть гнилыми и распавшимися. Поломка пружин легко определяется по снижению уровня посадки кузова машины.

Кроме того, сломанная деталь издает характерный скрип при вертикальном надавливании рукой сверху крыла или капота машины. Кузов не вернётся плавно в исходное положение, что должно происходить при исправных стойках.

Амортизаторы, если они разборные, рекомендуется заправлять правильной смазкой — того качества, которое рекомендует производитель. Чтобы продлить ресурс стойки, зимой не трогайтесь резко с места на непрогретой машине!

Стук в подвеске в этом случае похож на шум, издаваемый поломанным амортизатором. Но дополнительно к этому сильно вибрирует рулевое колесо, особенно при езде по кочкам и неровностям. Это происходит по причине трения рейки о шестерню, вызванное увеличившимся зазором между деталями. А конкретнее, всё начинается с порванных пыльников, откуда выдавливается смазка и активируется коррозия.

Проверяется неисправность рулевого управления просто — надо поднять автомобиль и подвигать рулевые тяги. Желательно работать вместе с помощником.

Один человек резко вращает руль влево и вправо, другой проверяет и слушает. При значительном люфте и глухих ударах заменяются втулки. Такое частенько случается на автомобилях корейского производства — KIA RIO, Hyundai Solaris.

Располагается подшипник в верхней части амортизационной пружины. Деталь испытывает огромные нагрузки, ведь именно она связывает подвеску с кузовом.

Как правило, изношенный опорный подшипник определяется по звонкому звуку, появляющемуся при прямолинейном движении. Он прекращается при поворотах руля вправо или влево.

Чтобы точнее определить причину, почему стучит подвеска, надо снять переднюю стойку. Повреждённый опорный подшипник выдаст себя неравномерным износом.

Появившийся стук в передней подвеске, связанный с поломкой шаровой опоры, — традиционная причина стука передней подвески многих автомобилей.

Диагностика подразумевает вывешивание того колеса, откуда доносится шум. Неисправность узла определяется по сильному люфту ступицы, которая расшатывается руками — диск при этом вращать не нужно.

Проверку надо осуществлять, шатая колесо руками в двух плоскостях.

Шаровая опора подвержена огромным нагрузкам, особенно при неровной езде по низкокачественным дорогам.

Обычно повреждение образуется по вине разорванного пыльника. Его состояние проверяется в первую очередь.

Потрескавшийся элемент заменяется на новый в срочном порядке.

ШРУС наиболее сильно хрустит при поворотах. Также шарнир потрескивает при резком трогании с места или во время разгона. Чтобы удостовериться в его неисправности, проверяется люфт в соединениях при вывешенном колесе. Этот элемент не ремонтируется. Если он выходит из строя, его меняют.

Данная неполадка возникает, когда разбивается опора мотора. Звук при этом похож на стук ходовой. Часто для определения этой неисправности, достаточно внешне осмотреть деталь, повесив машину на подъёмнике.

Повреждения и износ резинового элемента двигателя трудно не заметить. Также проверяют крепления в подкапотном пространстве. Проблема обычно возникает на пробегах автомобиля 100 тысяч километров и более.

Для диагностики состояния опор достаточно просто пошатать мотор. Если шатается, значит, опоры подлежат замене.

При стремительных поворотах, езде по неровным дорогам и маневрах выхлоп издаёт металлический стук. Вся система вибрирует, трубы стучат. Естественно, в салон машины проникает много дыма.

Стук обычно вызывается прогаром прокладки, расположенной в месте стыка «штанов» и средней части глушителя. Это может произойти и из‐за откручивания гайки, расположеннойтам же. На некоторых автомобилях достаточно подтянуть хомуты, чтобы проблема исчезла.

Рекомендуется проверять соединения нейтрализатора и всей выхлопной системы с кузовом машины.

Тормозная система автомобиля должна находиться в исправном состоянии, а не то она будет стучать.

Обычно вновь появившиеся стучащие звуки пропадают во время торможения, но возобновляются при езде.

Причиной может послужить неправильная установка колодок или их низкое качество.

Стучащие тормоза — характерная проблема бюджетных автомобилей. Например, такое случается довольно часто на Renault Duster, тормозная система которого оборудуется недостаточно качественными накладками.

Любые непонятные стуки в передней или задней подвесках сигнализируют о необходимости проведения диагностики. Даже малейший намёк на повреждение в системе подрессоривания может привести к дорогостоящему ремонту. Пускать дело на самотёк нельзя — в определённый момент неполадка обязательно вылезет наружу, что обернётся капитальным ремонтом.

Частая езда по неровной дороге и кочкам, а также разгон на проселочных дорогах приводят к поломке деталей подвески. Как только услышите стук в машине, сделайте остановку при первой возможности.

К примеру, рассмотрим ситуацию с амортизаторами. Заставить владельца раскошелиться на новые стойки, если они только начинают скрипеть — нелегко. Почти 90% людей будут ждать, пока управление не испортится окончательно.

А это уже грозит нешуточными последствиями:

  • потерей сцепления с дорогой шин автомобиля;
  • некорректной работой электроники, связанной с тормозами;
  • заносами на мокрой дороге;
  • мерцанием света оптики, что приводит к ослеплению встречных водителей;
  • ускоренным износом протектора, а также других элементов подвески.

Что касается шаровой, то медлить с заменой данного элемента вообще не стоит. Если опора люфтит на домкрате при покачиваниях в разных плоскостях, то в скором времени может неожиданно выпасть из посадочного места. Это разъединит ступицу с амортизатором, и ездить на машине не получится.

Несколько лучше обстоят дела с износом рычагов подвески. Но и в этом случае ездить приходится крайне аккуратно, ведь элементы непосредственно соединены с рамой, а внутри них — расположены шаровые опоры. Погнутые рычаги изменяют установочные углы колёс, вызывают проблемы управления, становятся причиной чрезмерного износа протектора.

Вообще, езда на машине с повреждённой ходовой — это потеря комфорта. Будет ощущаться несбалансированность и нестабильность, что рано или поздно приведёт к потере управления.

Не тяните с ремонтом повреждённых стоек, пружин, рычагов! Основная причина стуков связана с износом деталей. К сожалению, не все следуют рекомендациям производителя и проводят своевременное техническое обслуживание.

А так как самым нагруженным узлом автомобиля является подвеска, стуки здесь появляются сразу.

Стук в передней подвеске на мелких кочках – определяем причины и варианты их устранения » ОО ДК

Автомобилисты периодически сталкиваются с тем, что стучит подвеска на мелких кочках. Эта проблема преследует каждый автомобиль. Причин, которые приводят к таким последствиям, – огромное множество. Это могут быть:

  • неисправности в ходовой, рулевом управлении;
  • неправильное эксплуатирование автомобиля;
  • халатное отношение к технике;
  • отсутствие профилактики.

Важно правильно проверять машину и своевременно устранять все недостатки, чтобы избежать более серьезных последствий и дорогостоящего ремонта.

Потенциальные причины и характерные звуки

Причин, из-за которых появляется глухой стук во время езды, достаточно. Его может издавать любой из элементов передней подвески. К самым распространенным вариантам можно отнести:

  • изношенные наконечники рулевых тяг;
  • неисправные амортизаторы;
  • шаровые опоры, имеющие выработку;
  • поврежденные резинометаллические шарниры;
  • деформированные опоры стоек амортизаторов;
  • изношенные опоры и рычаги подвески;
  • ослабленные гайки и болты креплений;
  • выработку в ступичных подшипниках;
  • отсутствие балансировки колес или деформированные колесные диски;
  • просевшие или сломанные пружины подвески.

Выявляем причины стука в передней подвеске

Задавшись вопросом, почему стучит передняя подвеска, обязательно необходимо знать, как проверить шаровую опору без подъемника. На старых отечественных авто эта проблема является достаточно распространенной.

Неисправность рычагов подвески – еще одна из причин, которая дополнительно сопровождается ухудшением управляемости автомобиля. Амортизатор дает стук в местах крепления сверху и снизу. Это могут быть как раскрутившиеся болты, так и увеличенный люфт в отверстиях для установки крепежа.

Приводим рычаги подвески в порядок

Стук, появляющийся на неровностях, может быть вызван с проблемами в рулевом управлении. Он чем-то схож со звуками неисправных амортизаторов. Однако дополнительным фактором, указывающим именно на рулевое управление, можно считать появление стука и вибрации при езде даже на небольшой скорости по неровной дороге.

Нехарактерный звук появляется из-за связи рейки и подвижных механизмов в ней. По мере износа и выработки дают о себе знать люфты с трущимися элементами.

Опасность поломки ШРУСа

Неприятные звуки могут быть слышны при повороте колеса влево или вправо. Это указывает на неисправность шарнира равных угловых скоростей. Этот узел не подлежит ремонту и требует полной замены.

С чего начать?

Если стучит не что-нибудь другое, для начала стоит проверить, нет ли утечек машинного масла. Это порождает стук довольно часто. В таком случае стучащую деталь стоит немедленно заменить. Если же он вообще сухой, то можно провести простой тест: качнуть автомобиль вниз, надавив на его крылья.

Если вместо того чтобы плавно подняться в исходное положение и остановиться, он продолжает качаться, то эта важнейшая часть автомобиля, скорее всего, сломана и больше не гасит колебания. Машина в таком случае будет качаться гораздо дольше, чем должна, а вы выясните причину стука.

Это вместе с небольшим дисбалансом колёс (идеально отбалансированных колёс в реальности не существует) приводит к неравномерному интенсивному износу шин, снижая срок их службы в разы или в десятки раз, ускоряя износ или поломку деталей подвески и тормозных механизмов и приближая время следующего непланового кузовного ремонта.

Износ и повреждения

Стук бывает от изношенности или механических повреждений. Его может вызывать, к примеру, сорванная резьба или прогнувшийся шток.

При таких неисправностях амортизатор надо заменить или ремонтировать, особенно если он отслужил не менее 50 тыс. км. Это такой же расходный материал, как фильтры и колодки, только срок службы у него гораздо больше.

Стук может быть и при элементарных неисправностях его частей: повреждении трубы, резьбы штока или его отсоединении.

Утечка жидкости

Ещё одна распространённая причина — утечка в наружный цилиндр гидравлической жидкости. В свободный от вытекшего масла объём начинает попадать воздух. Проблема устраняется прокачкой самостоятельно или на СТО.

Мороз

Достаточно часто стук появляется в мороз, и вызывает его в таком случае не сама рассматриваемая деталь, а застывшее в ней масло. Некоторые автовладельцы особо отмечают стук в задних амортизаторах при похолодании. Помочь должна специальная гидравлическая жидкость для холодов и прогрев амортизаторов.

Втулки

Если вы только что установили его, причём правильно, гайки затянуты надёжно, люфта штока нет, а стук есть, то дело может быть в старых резиновых втулках или в новых, несовместимых с его типом. Чтобы избежать подобных случаев, лучше покупать всё в комплекте, вместе с подходящими втулками.

Неграмотный ремонт

Иногда масло бывает слишком густым не из-за погоды, а из-за безграмотного «ремонта», при котором рабочую жидкость заменили на более вязкую с самыми благими намерениями — уменьшить вероятность утечки.

В результате ухудшаются управляемость и устойчивость машины: увеличенная жёсткость этой детали не гарантирует хорошей работы при высокой нагрузке. Кроме того, такой «ремонт» заметно увеличивает усилие сжатия, повышая нагрузку на кузов.

Постепенно около мест креплений появляются трещины и увеличивается усилие отбоя, что также сказывается на автомобиле отрицательно.

Как проверить самому?

Не зная, почему стучит передняя и задняя подвеска на мелких кочках, необходимо произвести диагностику. Для этого вовсе не обязательно ехать на станцию технического обслуживания. Процедуру можно осуществить самостоятельно, используя подручные средства.

Диагностика подвески сайлентблоки

  Установка шумоизоляции пола кузова и щита передка

Для проверки целостности сайлентблоков требуется монтировка. Она используется как плечо и помогает определить наличие люфтов.

Если они будут выявлены, устранить проблему можно исключительно заменой резинотехнических изделий на новые.

Осуществить эту процедуру можно на прессе или в тисках, предварительно очистив и смазав посадочное место, чтобы снизить трение.

Проверяем рулевые наконечники в домашних условиях

Далеко не все автомобилисты знают, как проверить шаровую и рулевой наконечник. Для этого необходимо:

  1. Вывесить колесо автомобиля, из-под которого издается стук.
  2. Без вращения диска попробовать расшатать его в разные стороны, осуществляя проверку в двух плоскостях. Для этого следует взять колесо с двух противоположных сторон и попытаться сдвинуть его вдоль продольной оси.
  3. При неисправности опор и наконечников будет обнажен ощутимый люфт.

Изношенные передние и задние пружины обнаружить достаточно просто. На это указывает уровень посадки машины. Просевшие пружины даже при малейшей нагрузке садятся еще ниже. Сломанный элемент подвески при движении издает соответствующий звук.

Уровень посадки автомобиля показывает на просевшие пружины

Очень часто стук дают амортизаторы. Особенно на неровной дороге, когда колесо попадает в яму. Для определения этого достаточно надавить всем весом на капот или крыло в районе стойки.

На ухабах амортизаторы стучат

Если амортизатор исправен, то автомобиль без посторонних звуков вернется в верхнее положение. Если есть какой-то дефект, будет слышен скрип и движение рывками.

Стопорная гайка, которая раскрутилась – это еще одна причина постороннего звука в подвеске. На это указывает раскачивание автомобиля при движении и ухудшение управляемости. Ее сложно выявить, так как посторонние звуки возникают хаотически. Гайки амортизатора следует протянуть, иначе это может стать причиной потери контроля над автомобилем.

Звук издаёт именно подвеска

Обычно об этом можно говорить точно только после диагностики. На той стадии, когда остаётся только заменить неисправные детали. Иначе методом проб и ошибок можно двигаться до бесконечности, а потом всё же обнаружить перекатывающуюся по дну переднего вещевого ящика забытую там стеклянную бутылку, или прочие многочисленные экзотические случаи из практики ремонта.

Рычаги и шарнирные сочленения

Каждый рычаг направляющего аппарата начинается и заканчивается шарниром. Они могут быть резинометаллическими (сайлентблоки) или жёсткими (шаровые шарниры и опоры, подшипники). В результате износа стучать может любой из них.

По частоте проявления лидерство удерживают шаровые опоры. Как следует из названия, они представляют собой сферический наконечник, вращающийся в металлическом корпусе с капроновыми вкладышами.

Втулки поджаты пружинами, посадка плотная, и новая деталь работает без люфтов, то есть стучать не может.

По мере износа шаров и вкладышей образуется зазор, деталь получает непредусмотренную свободу, и раздаётся стук в подвеске на мелких неровностях.

Диагностика здесь состоит в приложении усилия в противоположном направлении от поджатия шарнира. Это зависит от кинематики подвески, иногда палец из корпуса надо выдвигать наружу, хотя бы при помощи монтировки, но изредка и в обратном направлении. Например, в подвеске типа МакФерсон нижняя опора работает не так, как в классической двухрычажке.

Сайлентблоки обычно скрипят, а не стучат. Но и их можно довести до такого состояния, что вся резина уже кончилась, и удары приходятся металлом о металл. Тут вполне достаточно одного взгляда, чтобы обнаружить катастрофичность ситуации, в которой часто приходится менять рычаги в сборе.

Стабилизатор

В стабилизаторе поперечной устойчивости обычно два места, где возможен износ. Это втулки крепления к кузову или подрамнику и стойки. Втулки являют собой разборный сайлентблок, в котором достаточно заменить резиновый упругий элемент. Хотя в тяжёлых случаях на самой штанге стабилизатора образуется такая выработка, что заменой втулок не обойтись, потребуется новая крупная деталь.

  Как почистить салон автомобиля самостоятельно

Стойки стабилизатора — очень слабое место на всех машинах. Нагрузки они испытывают большие, а выполнены компактно.

Неважно как они устроены, на базе шаровых шарниров или с наборными резиновыми элементами, меняются узлы всегда в сборе.

Усиливать их никто на заводах не собирается, детали простые, недорогие, диагностируются простым покачиванием за тягу стойки, поэтому считаются расходниками.

Пружины и амортизаторы

Со стороны пружин стуки можно услышать очень редко. Обычно только в случае усталостных поломок крайних витков.

Это даже не всегда бросается в глаза, но на ходу звучит громко, а осанка машины изменяется ещё заметней. Кузов как бы присаживается на одну сторону, а часто на обе, поскольку пружины любят ломаться парами.

Заодно нужно заменить и подушки, на которые пружина опирается верхней и нижней сторонами.

Амортизаторы заявляют о себе гораздо чаще. Как сами по себе, так и местами своего крепления. В порядке частоты проявления можно выделить несколько источников, вызывающих стук в передней подвеске на мелких кочках:

  • верхние опоры передних стоек в подвеске МакФерсон, там разрушаются подшипники и резиновые муфты;
  • нижние и верхние сайлентблоки амортизаторов классической подвески на А-образных треугольных рычагах;
  • внутренние поломки в самих амортизаторах.

Диагностика обычно проводится касанием руки к подозрительному месту при одновременном раскачивании передней части автомобиля. Люфты в верхних опорах, стуки внутри амортизатора или износ резиновых элементов хорошо заметны.

Тем более, что всё подобное замечается не сразу, машина успевает поездить в неисправном состоянии, и звуки сопровождаются визуальными эффектами, масляным потением корпусов, выпиранием опоры из кузова выше обычного или резиновыми лохмотьями, вылезшими из обойм сайлентблоков.

Стойки, как и опоры, обычно заменяются в сборе, оставлять ржавый и уставший металл нелогично, даже если он ещё пока и не сломан.

Последствия

Если не обращать внимания на посторонние звуки в подвеске, это может обернуться для водителя самыми негативными последствиями. Все хоть раз в жизни видели автомобиль на дороге с вырванным колесом. Причиной этому является изношенная шаровая опора.

Критический износ пыльника шаровой

Это узел сначала издает характерный звук, а затем палец вырывает из посадочного места. Кроме того, любой люфт в подвеске приводит к преждевременному износу остальных элементов.

Если устранить проблему в начале ее развития, то можно избежать сложного и дорогостоящего ремонта, а также необходимости менять многие узлы подвески машины. Своевременная диагностика позволит избежать многих проблем в будущем. От этого зависит комфорт и безопасность эксплуатации транспортного средства.

Стук в передней подвеске на мелких кочках – причины и методы исправления

Наверное, для всех автолюбителей будет неожиданным появление новых посторонних звуков во время движения, в большинстве случаев, это стук подвески при езде по неровностям или мелких кочках. Именно при таких условиях возможно появление этих проблем.

Наиболее часто на них обращают владельцы новых автомобилей, которые длительный период их эксплуатации наслаждались покоем, комфортом и удобствами во время поездок. Появление новых звуков является полной неожиданностью для владельцев.

Стук в подвеске при езде по неровностям или мелким кочкам явление весьма неприятное, но вполне устранимое, в том числе и своими руками.

Поводов для появления таких стуков много, они могут потом проявляться и при поездках по хорошей дороге, поэтому желательно своевременно разобраться в причинах их появления и принять меры по их устранению.

Немного о видах подвесок.

Сегодня все производимые автомобили имеют разные конструктивные особенности подвесок. Они во многом зависят от вида привода на колёса, места в модельном сегменте, а также от стоимости машины.

Одни из них использовались ранее, другие используются сегодня и будут применяться ещё длительное время. Давайте рассмотрим некоторые из них более подробно. Все они проверены длительным периодом эксплуатации и имеют свои преимущества и недостатки.

Следует по несколько слов сказать о каждой из них.

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Стук в подвеске при езде по неровностям: что может стучать в передней подвеске

Подвеска автомобиля при езде нагружается достаточно сильно. При этом на подавляющем большинстве авто первыми появляются стуки в передней подвеске, которая традиционно считается менее надежной и выносливой по ряду определенных причин. В свою очередь, стук задней подвески также может встречаться на машинах с небольшим пробегом, однако это скорее исключение, чем правило.

Что касается передней оси, стук передней подвески может появиться достаточно быстро (уже к 20-30 тыс. км) даже на новом авто. В среднем, при активной эксплуатации и преимущественно по плохим дорогам в рамках активной эксплуатации подвеска требует внимания на 80-100 тыс. км. пробега.

Обычно на таких пробегах водитель и пассажиры могут сначала различить глухой стук, который слышен только при проезде ям, ухабов и неровностей. Однако в дальнейшем стук в передней подвеске имеет свойство быстро прогрессировать, в результате чего гремит подвеска даже на мелких кочках. Далее мы рассмотрим, почему возникает стук в подвеске и что нужно учитывать при диагностике.

Что стучит в передней подвеске

Итак, стук при езде по неровностям является неприятным, однако вполне ожидаемым симптомом неисправности. При этом если имеет место стук в подвеске, причины могут быть разными. Дело в том, что передние колеса управляемые, то есть стучать могут как элементы подвески, так и рулевого управления.

В свою очередь,  в передней части сконцентрировано большое количество соединенных между собой узлов.  Также передняя подвеска испытывает большую нагрузку по сравнению с задней, так как на подавляющем большинстве авто  двигатель и коробка установлены спереди.

Еще следует отметить, что именно передняя часто авто  подвержена более сильному загрязнению.  В результате грязь, пыль, мелкие песчинки и дорожные реагенты активно разрушают и изнашивают резиновые уплотнения.

В совокупности, износ сопряженных деталей  от нагрузок и разрушение демпфирующих уплотнителей приводит к тому, что появляются характерные стуки в подвеске при езде по неровностям.

Более того, если в подвеске что-то сильно стучит, обычно это указывает на увеличение зазоров и люфты. В такой ситуации нужна диагностика и безотлагательный ремонт, так как выход из строя даже одного элемента может стать причиной «цепной реакции», которая выражается в быстром разрушении других элементов подвески автомобиля.

  • Начинать диагностику подвески следует с опор стоек. Часто именно они являются причиной того, что стук на мелких кочках в передней подвеске периодически или постоянно проявляется при езде.

Если коротко, опора стойки (опора амортизатора) соединяет шток с кузовом автомобиля, при этом сохраняется определенная подвижность стойки относительно вертикальной оси. Это позволяет избежать излома штока, быстрого износа самой стойки и т.д.

При этом нагрузки постепенно выводят из строя опору, резиновая часть, которая связывает втулку крепления штока с наружной обоймой, становится менее эластичной и трескается. Результат — глухие стуки при проезде неровностей, так как резина не способна выполнить демпфирующие функции.

Чтобы поверить опоры, достаточно раскачать авто и проследить за гайкой крепления штока. Если гайка «шатается» как по вертикали, так  и по горизонтали, это указывает на износ внутренней обоймы опоры. Также можно рукой прощупать обойму. Если ощущаются удары, это также указывает на износ опор амортизаторов.

  • Следующий элемент — опорный подшипник. Данный элемент выходит из строя как в результате воздействия нагрузок, так и по причине попадания грязи. Как правило, зазоры увеличиваются, что приводит к стукам на неровностях. При этом стук четко локализован в области опорного подшипника.

Примечательно то, что выход из строя опорных подшипников также влияет на управляемость. Машина хуже реагирует на движения рулем. Кстати, если неисправен только один подшипник, управляемость ухудшается только при загрузке той стороны, где он установлен. На деле, переднее колесо при неисправном подшипнике «подламывается» в вертикальной плоскости, меняется угол развала.

Чтобы определить неисправный элемент, машину раскачивают поперечно, при этом рукой прощупывают опору. Примечательно то, что шток стойки будет «болтаться» точно так же, как и в случае износа самой опоры, однако стук ощущается сильнее.

  • Далее в списке идет необходимость проверки шаровых опор. Важно понимать, что шаровые опоры рычагов испытывают очень большие нагрузки. При этом их разрушение может привести к серьезным поломкам, так как ходовая часть просто «заваливается», если шаровая выпадет из рычага.

Более того, простейшие варианты МакФерсон, где поворотный кулак держит исключительно нижняя шаровая, требуют повышенного внимания. В определенных случаях повреждение шаровой очень опасно, так как колесо попросту лишается связи с кузовом авто.

Если подвеска многорычажная, нагрузки распределены более равномерно, однако и в этом случае  необходима регулярная проверка шаровых опор. На практике, даже незначительный стук в подвеске, особенно в области шаровых, требует немедленной диагностики.

Когда люфты в шаровой сильные, стук шаровой явный и жесткий, слышны удары металла об металл. Чтобы проверить шаровую, достаточно вывесить колесо, после чего осуществляется резкое покачивание рулем колеса в вертикальной плоскости. При этом можно ощутить, что усилие от поворотного кулака сначала «компенсирует» люфты в шаровых, а уже заем передается на рычаги.

  • Проверка амортизаторов и стоек. Что касается амортизаторов, следует сначала внимательно осмотреть данный элемент на предмет разрушения или подтеков в области выхода штока из корпуса. Также можно покачать автомобиль (вертикальная раскачка), после чего оценивается, как амортизаторы гасят колебания, насколько сильно шток проваливается при нажатии и т.д.

Если видно, что машина делает больше 1-2 раскачек, колебания долго не затухают, а также на дороге автомобиль «плавает», передняя часть «клюет» при торможении, тогда амортизаторы на передней оси неисправны. Естественно, часто амортизаторы стучат на неровностях, так как они изношены, в них нет давления подпора, шток проваливается и т.д.

Если же на авто установлена телескопическая стойка, этот элемент, в отличие от амортизатора, еще и выступает направляющим элементом движения колеса.

В этом случае также при износе стойки появляется стук в передней подвеске на мелких кочках, видны потеки масла в области выхода штока.

Такая стойка не способна осуществить демпфирование колебаний, заметно увеличиваются крены в поворотах, стук неисправной стойки глухой и по мере износа активно прогрессирует.

  • Также стучит подвеска в том случае, если из строя выходит стабилизатор или стойки стабилизатора. Стабилизатор поперечной устойчивости фактически является торсионом (происходит скручивание в момент сжатия пружины). На деле, когда в повороте кузов авто «валится» внутрь, стабилизатор в этот момент начинает прижимать колесо, чтобы не допустить его вывешивания.

Так вот, если слышен стук подвески, это указывает на люфты стабилизатора. Стабилизатор перемещается вертикально, происходят удары в области креплений.

Для того чтобы стабилизатор скручивался, соединение с кузовом не жесткое. Для крепежа использованы подушки.

В свою очередь, с рычагами подвески и поворотными кулаками соединение выполняется через шарниры, более известные под названием стойки стабилизатора.

Если изношены подушки стабилизатора, стучит подвеска глухо при езде по неровностям. Стуки идут со стороны днища авто, проявляются на ямах и крупных выбоинах и ухабах. Если же изношены стойки стабилизатора, тогда стук подвески на кочках присутствует постоянно.

При этом проверить стойки стаба не сложно. Достаточно покачать их рукой, определяя люфты. При этом стабилизатор уже нужно раскачивать при помощи монтировки, параллельно осматривая подушки (если резина в трещинах, нужна замена).

Что еще может стучать в передней подвеске автомобиля

Выше были рассмотрены основные причины, по которым стучит передняя подвеска. Однако на этом список потенциальных неисправностей не заканчивается. Например, даже когда амортизаторы, опоры, стойки стабилизатора и другие элементы в полном порядке, воитель все равно замечает стук в правом колесе или стук в левом колесе, стук может локализоваться в области днища и т.д.

  • В подобной ситуации необходимо провести проверку рулевого управления. Дело в том, что на рулевое не так сильно воздействует вертикальный ход колес, однако боковое усилие присутствует. В результате стуки могут проявиться при проезде колеи, особенно во время подруливания.

Стуки в этом случае обычно громкие, жесткие. Если проблему не решить, в дальнейшем даже на мелких неровностях рулевое будет стучать, удары передаются на руль. Обычно к стукам и люфтам рулевого приводит износ шарниров рулевых наконечников и рулевых тяг, так как на них передаются колебания от поворотного кулака.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить жидкость в гидроусилителе руля. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, а также как правильно заменить масло в гидроусилителе своими руками.
Чтобы проверить рулевое управление, нужно вывесить колесо, далее руками обхватить колесо слева и справа посередине, после чего начать толкать колесо резкими движениями. Если есть люфт, передающийся на тяги и наконечники, неисправность очевидна. Обратите внимание, если люфтов не выявлено, тогда причиной стука может быть и ступичный подшипник. Чтобы это проверить, нужно взяться за верхнюю и нижнюю часть колеса, после раскачать его.

  • Также добавим, что иногда стучать может не подвеска, а другие элементы. При этом водитель полагает, что неполадки именно с подвеской авто, хотя на самом деле виновником может быть опора двигателя или тормозная система. Например, на кочках двигатель может раскачиваться и стучать на опорах. Также часто стучат тормозные суппорты или колодки.

Само собой, если стандартные диагностические процедуры не дали результатов, необходимо обратиться за помощью к опытным специалистам. Также не рекомендуется при появлении стуков сразу менять дорогостоящие элементы подвески. Часто бывает так, что достаточно поменять сайлентблок или втулку стабилизатора, после чего подвеска исправно работает без лишних шумов.

Подведем итоги

Как видно, если слышен стук в передней подвеске, далеко не всегда удается быстро определить причину. Однако игнорировать проблему нельзя, так как от состояния подвески напрямую зависит управляемость и устойчивость автомобиля. Другими словами, рулевое управление, а также подвеска и ходовая часть в целом оказывают прямое влияние на безопасность.

По этой причине плановую диагностику подвески необходимо выполнять своевременно. Для быстрой проверки волне можно использовать рассмотренные выше способы. Также ремонт ходовой части должен выполняться безотлагательно в случае возникновения стуков, появления заметных люфтов и т.д.  Такой подход позволит избежать повреждения других смежных элементов, что в конечном итоге заметно экономит денежные средства автовладельца.

ШРУС Шум ❤️ Все, что вам нужно знать ❤️

Шумы ШРУСа обычно щелкают или хлопают при движении прямо, повороте налево или направо, торможении, ускорении или проезде неровностей.

Авторемонт стоит дорого


ШРУСы являются важными компонентами, соединяющими трансмиссию с колесами. Эти соединения могут со временем изнашиваться, требуя замены, чтобы предотвратить нежелательные последствия, связанные с проблемами безопасности.

Хорошей новостью является то, что неисправные ШРУСы обычно сопровождаются странными щелчками или хлопками. Эти шумы могут возникать в разных ситуациях. Определив ситуацию, вы сможете сузить список неисправных ШРУСов, чтобы решить проблему с наименьшими затратами времени и сил.

В этой статье вы найдете всю необходимую информацию о шуме ШРУСа. Это также поможет вам понять основную роль ШРУСа в вашем автомобиле и приблизительную оценку стоимости замены ШРУСа.

Что такое ШРУС и для чего он нужен?


ШРУСы

, или так называемые шарниры равных угловых скоростей, обычно соединяют переход с колесами. Эти шарниры существуют только на полноприводных автомобилях, но они также могут быть в некоторых полноприводных или заднеприводных автомобилях.

ШРУСа были добавлены в современные автомобили взамен шарниров ЕС. Основная цель этих шарниров — обеспечить постоянное движение колес с одинаковой скоростью.

Уникальность этих ШРУСов заключается в том, что они соединяют два разных фиксированных вала, и их цель состоит в том, чтобы помочь колесам двигаться и оставаться в пределах определенных постоянных скоростей, не подвергаясь влиянию различных углов вала.

ШРУСы

не рассчитаны на вечную работу, и наступит момент, когда вам придется их заменить. Обычно ШРУСы выходят из строя из-за проблем с упавшим защитным пыльником, так как он трескается. Как только этот чехол треснет, много грязи и влаги может попасть в соединения телевизора, что приведет к преждевременному выходу из строя.Кроме того, когда ШРУСы не получают достаточной смазки, сильное трение может вызвать значительную коррозию и перегрев.

По мнению экспертов, ШРУСы на внешней стороне колес должны быть повреждены раньше, чем внутренние. Вот почему, если вы подозреваете проблему с ШРУСами, вам нужно сначала взглянуть на внешние шарниры, прежде чем проверять внутренние.

Если вы заметили какие-либо признаки повреждения или трещины на пыльниках ШРУСов, вы должны проверить автомобиль и немедленно заменить их, чтобы предотвратить нежелательные последствия.

Шум ШРУСа

Одним из наиболее очевидных признаков того, что ШРУСы выходят из строя, является странный уникальный шум. Этот шум различается в зависимости от ваших действий. Давайте подробнее рассмотрим некоторые из сценариев ниже, но вы можете иметь дело с указанием проблемы с ШРУСом: 

  • Шум ШРУСа при движении прямо

Первая ситуация, связанная с неисправностью ШРУСа, это странные щелчки при движении прямо.Если это так, ваша проблема, скорее всего, связана с внутренними суставами, а не с другими. Хотя мы уже упоминали, что наружные суставы обычно более подвержены повреждениям, чем внутренние.

  • Шум ШРУСа при повороте

Вторая ситуация возникает, когда вы слышите странные щелчки или хлопки каждый раз, когда поворачиваете автомобиль. Если это так, проблема, скорее всего, связана с изношенным или сломанным ШРУСом.Вам необходимо провести дополнительную тщательную проверку, чтобы подтвердить, откуда в основном возникает проблема. Это может быть связано с внешними ШРУСами, но также может быть связано с внутренними ШРУСами.

  • Шум ШРУСа при повороте направо

Хорошо следить и прислушиваться к тому, откуда в основном исходит звук. Например, если вы заметили, что щелкающий звук становится резче или громче при повороте направо, ваш неисправный ШРУС будет с правой стороны, и наоборот.

  • Шум ШРУСа при повороте налево

Как и в предыдущем пункте, если вы замечаете, что щелкающий звук становится все резче и громче при каждом повороте налево, то ваша проблема, скорее всего, связана с неисправностью ШРУСа с левой стороны. Мы не можем сказать, связана ли проблема с внутренним или внешним ШРУСом, но этого достаточно, чтобы определить, откуда исходит проблема. Таким образом, вам не придется тратить свое время на осмотр ШРУСов с правой стороны.

  • Шум ШРУСа при торможении

Еще одна распространенная ситуация, указывающая на проблему с ШРУСом, — это хлопки или щелчки при каждом нажатии на педаль тормоза. Хотя это может быть связано с проблемой самой педали, это также может быть проблема с внешним ШРУСом, а не с внутренним.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, это осмотр пыльника ШРУСа, который может быть изношен из-за чрезмерной эксплуатации и вызывать этот хлопающий или щелкающий звук.

  • Шум ШРУСа при ускорении

Некоторые водители сообщали о странных щелчках, исходящих от ШРУСов при каждом ускорении. Если это так, это, скорее всего, связано с недостаточной смазкой, когда металлические компоненты ШРУСа взаимодействуют друг с другом и создают эти громкие шумы. Быстрое решение этой проблемы — посетить профессионального механика и нанести оригинальную смазку или смазку на неисправные или поврежденные ШРУСы.

  • Шум ШРУСа на неровностях

Изношенный или поврежденный ШРУС или пыльник ШРУСа могут издавать странные щелкающие звуки каждый раз, когда вы немного надавливаете на автомобиль. Например, если вы много ездите по неровностям, шум может становиться все громче и громче. Трудно сказать, какой сайт затронут проблемой, и в большинстве случаев рекомендуется осматривать обе стороны, чтобы не тратить время на посещение механика во второй раз для осмотра другой стороны.

Что происходит, когда ШРУС выходит из строя?

Поскольку ШРУС соединяется непосредственно с колесами, любая проблема с этими шарнирами может повлиять на вращение этих колес, что считается опасным.

При выходе из строя ШРУСа колесо не будет вращаться, даже если у вас исправный двигатель. В некоторых тяжелых случаях, когда ШРУС полностью выходит из строя, колесо вообще не будет двигаться, и это может быть чрезвычайно опасно, если вы едете со скоростью шоссе.

Таким образом, никогда не рекомендуется ездить на машине с неисправным ШРУСом, даже если проблема в запуске. Вы должны отнестись к этому серьезно и немедленно заменить ШРУС.

Хотя замена ШРУСа может быть немного дороже, особенно если вы планируете заменить многие из них, гораздо дороже поставить свою жизнь под угрозу или заменить другие основные компоненты системы подвески.

Сколько стоит замена ШРУСа?

Как правило, стоимость замены ШРУСа составляет от 95 до 210 долларов США в зависимости от типа вашего автомобиля и места, где вы выполняете работу.

Найм профессионального механика для замены ШРУСа вашего автомобиля может стоить вам от 165 до 800 долларов.

Конечно, если вы планируете заменить двойные шарниры, цена может возрасти, а стоимость рабочей силы является основным компонентом в окончательном счете затрат на замену ШРУСа.

Например, если вы планируете заменить два ШРУСа одновременно, вы можете заплатить около 400 долларов. Имейте в виду, что эти цифры представляют собой только саму деталь, и если вы планируете, чтобы механик заменил два шарнира, ваш счет может составлять от 800 до 1200 долларов.

В некоторых сценариях сам ШРУС может быть не поврежден, и причиной проблемы является пыльник ШРУСа. В этом случае стоимость замены может составлять от 250 до 300 долларов США только за детали. Ваши затраты на оплату труда могут варьироваться от 550 до 650 долларов.

Как вы могли заметить, самой большой составляющей стоимости замены любого ШРУСа является труд. Вот почему вы должны быть мудры в том, стоит ли вам идти в дилерский центр или в небольшую ремонтную мастерскую.

Многие владельцы современных автомобилей предпочитают обращаться в дилерский центр, даже если это будет стоить им гораздо больших затрат на рабочую силу, потому что они подтвердили, что профессиональные механики выполнят работу, что исключает любую возможность серьезных повреждений или других осложнений.

Насколько сложно заменить ШРУС?

Замена ШРУСов с обеих сторон не должна занимать более четырех часов. Однако, если вы планируете заменить ШРУСы самостоятельно, процесс может занять у вас больше времени, потому что вам нужно будет понять и ознакомиться с тем, как должна выполняться их установка.

Еще одна вещь, о которой следует подумать, это то, что даже если вам потребуется некоторое время, чтобы механик сделал работу за вас, это немного безопаснее, потому что механик точно знает, что он делает.Он, вероятно, делал это раньше, так что вероятность введения меры возмещения ущерба очень мала.

С другой стороны, если вы решили испытать опыт на собственном транспортном средстве, велика вероятность того, что любой самодельный способ не сработает с первого раза, и вы можете ввести некоторые другие сложности, которые обойдутся вам в более высокие затраты на ремонт.

Это не предназначено для того, чтобы отговорить вас от замены ваших ШРУСов, но это скорее процесс оценки, прежде чем пытаться выполнить их установку, чтобы увидеть основные плюсы и минусы выполнения работы самостоятельно.

Что будет, если не заменить ШРУСы?

Замена ШРУСа — это не то, что можно отложить на пару месяцев и заняться этим в любое время. Если все станет очень сложно, вы можете получить неработающую машину, которая никуда не поедет.

ШРУС может сильно сломаться и вообще не дать колесам вращаться, как мы указывали ранее. Таким образом, вы не только подвергнете свою жизнь опасности, но и, возможно, даже не сможете сдвинуть с места эту машину.

Вот почему рекомендуется всякий раз, когда вы замечаете какие-либо признаки неисправности ШРУСа, немедленно заняться проблемой, чтобы не застрять в месте, где нет близкой помощи.

Может ли неисправная ось CV повредить коробку передач?

В сложных ситуациях, когда ось едет крайне плохо, может пострадать трансмиссия, особенно из-за протечек, возникающих после поломки оси.

 

Ось соединена с определенным уплотнением, и когда оно ломается, это уплотнение повреждается, позволяя трансмиссионной жидкости вытекать на окружающие компоненты.

Переход не работает должным образом при очень низком уровне жидкости; таким образом, неисправная ось CV не может косвенно повредить трансмиссию.

Заключение

ШРУС является одним из очень важных компонентов вашего автомобиля. Он отвечает за то, чтобы колеса все время вращались с постоянной скоростью.

Со временем эксплуатации ШРУС может изнашиваться из-за трещин в пыльнике ШРУСа или недостаточной смазки. Когда это произойдет, вы заметите странные звуки, возникающие в определенных ситуациях.

Щелчки — очень распространенный симптом, указывающий на проблему с ШРУСом. Вопрос может быть разным в зависимости от ситуации. Например, щелчок может возникать при повороте, движении прямо, торможении и т. д. 

Стоимость замены ШРУСа не из дешевых, особенно если вы планируете заменить несколько шарниров одновременно.

Как эксперты на рынке продажи автомобилей, мы советуем вам оценить, стоит ли продавать свой автомобиль, а не пытаться его починить, особенно если у него есть другие серьезные проблемы в двигателе или трансмиссии.

Cash Cars Buyer — одна из самых популярных компаний, которая гарантирует покупку вашего автомобиля не только в случае проблем с ШРУСами, но и в случае серьезных проблем с другими компонентами.

Мы заплатим вам максимальные деньги вместе с бесплатной буксировкой независимо от того, где вы живете в Соединенных Штатах. Наш процесс прост и не займет более трех простых шагов:

  • Предоставьте основную информацию о вашем автомобиле
  • Получите наше мгновенное бесплатное предложение
  • Заберите свой автомобиль и получите оплату наличными!

Чтобы узнать больше о нашем процессе и нашей команде, вы можете связаться с нами, позвонив нам по телефону 866-924-4608 или посетить нашу домашнюю страницу, нажав на бесплатное мгновенное онлайн-предложение.

Проверка шин, ШРУСов на предмет детонации

Брэд Бергхольдт
Mcclatchy-Tribune News Service

ВОПРОС: У меня есть стук, который, кажется, исходит с передней левой стороны моей Honda Accord. Пробег на нем 150000км. Шум похож на неотбалансированное колесо. Все шины были отбалансированы как минимум дважды с тех пор, как я впервые услышал шум.

Машина хорошо едет и дает мне отличный расход топлива.Мне интересно, если один из суставов собирается. Сапоги не сломаны. Я недавно добавлял в каждую смазку с помощью специальной игольчатой ​​насадки, но это не имело никакого значения. Может на ступичном подшипнике есть зазубрина? Я поставил переднюю часть на подставку и поставил машину на привод, чтобы колеса крутились, и я не слышу звука.

ОТВЕТ: Шум, который вы слышите, может быть вызван несколькими причинами. Начнем с шин. Выпячивание протектора или неравномерный износ могут вызвать повторяющийся хлопающий звук, который меняется в зависимости от скорости движения.Деформация обычно является результатом изношенных амортизаторов (в вашем случае стоек), а неравномерный износ чаще встречается у всесезонных шин или шин с диагональными канавками протектора. Перестановка шин обычно вызывает изменение звука — в лучшую или худшую сторону — что указывает на то, что причиной может быть одна или несколько шин.

Следующее, что я хотел бы проверить, это изношенный ШРУС. Автомобили с передним приводом имеют гибкое соединение на внутреннем и внешнем концах каждой ведущей оси. Внешние шарниры предназначены для резкого изгиба при поворотах автомобиля, а внутренние шарниры позволяют оси изменять длину и слегка изгибаться при попадании на неровности.ШРУСы заполнены смазкой и уплотнены гибким резиновым чехлом. Важно, чтобы пыльник не треснул и не сломался, так как из него выльется смазка и попадет грязь, что приведет к быстрому износу. Изношенный наружный ШРУС обычно издает щелчки или стук при повороте и, возможно, при ускорении. Изношенные внутренние шарниры встречаются реже и могут издавать аналогичные шумы при ускорении. Добавление смазки не требуется, если сапоги в хорошем состоянии.

Проверить наличие изношенных ШРУСов довольно просто, если автомобиль надежно поднят.Поставьте ключ зажигания в первое положение (рулевая колонка разблокирована, но зажигание не включено). Попробуйте взяться за каждую ось рядом с внешним шарниром и встряхнуть/пошевелить ею, проверяя, не ослаблен ли внешний шарнир. Сделайте это с колесами, направленными прямо, затем поверните ось, повернув ее в несколько различных положений. Вы должны чувствовать не более чем почти незаметную рыхлость. Затем перейдите к внутренним соединениям и проверьте их на предмет ослабления, когда ось поворачивается в несколько положений. Слегка или умеренно изношенный сустав не обязательно правильно фиксировать.Восстановленная ось в сборе является лучшим лекарством и на удивление доступна по цене.

Другой причиной может быть изношенный ступичный подшипник. Они часто вызывают рычащий звук, который слегка меняется при повороте автомобиля вправо или влево. Если подшипник станет достаточно ослабленным, тональное кольцо ABS (зубчатое железное кольцо, напоминающее шестерню на задней стороне тормозного диска) может начать ударять по датчику скорости колеса, вызывая стук. Умеренный или сильно изношенный подшипник можно легко проверить, взявшись/покачав шину/колесо в приподнятом положении.Опять же, крошечный клиренс — самое большее — это все, что нужно найти. Если вы обнаружите ослабленный подшипник колеса, его следует немедленно заменить.

(Брэд Бергхольдт — инструктор по автомобильным технологиям в колледже Эвергрин Вэлли в Сан-Хосе. Электронная почта under-the-hoodearthlink.net. Он не может отвечать лично.)

Шум ШРУСа при движении прямо — причины и способы устранения — Rx Mechanic

Все автомобили FWD (переднеприводные) имеют ШРУСы, прикрепленные к концам приводного вала.Эти суставы бывают двух типов; шаровой шарнир, используемый для наружного ШРУСа, и шарнирный шарнир, используемый для внутреннего ШРУСа. Эти шарниры являются критически важными механическими компонентами системы подвески вашего автомобиля, которые позволяют вам легко и комфортно управлять автомобилем. Когда какая-либо часть вашего внутреннего или внешнего ШРУСа неисправна, это может вызвать шум ШРУСа при движении прямо или поворотах вашего автомобиля.

Эта неисправность делает вождение неудобным и затруднительным. Чтобы решить эту проблему, вам нужно продолжить чтение, чтобы узнать о возможных причинах неисправности вашего ШРУСа, что поможет вам провести проверку неисправности.Вы также узнаете, как выполнять ремонт, если вам нужно заменить пыльники или заменить всю ось CV.

Что вызывает шум ШРУСа при движении прямо?

Когда вы замечаете, что ваш ШРУС издает шум при движении прямо или при резких поворотах, это означает, что ваш сустав неисправен, но может быть не полностью поврежден, поскольку существуют факторы, которые могут повлиять на работу ваших суставов. Некоторые из причин того, что ваши суставы издают эти скрипучие звуки, включают в себя:

Неисправные сапоги CV

Одна из наиболее частых проблем с вашими ШРУСами – это повреждение, разрыв или растрескивание ботинок.Когда у вас порвутся пыльники, через пыльник начнет вытекать смазка, и это может привести к скоплению грязи на вашем шарнире, что может привести к тому, что ваш ШРУС будет изнашиваться намного быстрее и даже может выйти из строя в результате отсутствие смазки и наличие коррозии. ШРУС, также загрязненный мусором, является еще одним эффектом, который медленно повреждает ваш сустав.

Если вы заметили, что смазка выходит из пыльника ШРУСа через разрыв или трещину, это означает, что у вас сломан пыльник или ШРУС.Вы увидите смазку на внутренней поверхности обода колеса и на внутренней стороне области ведущего колеса в случае критического повреждения. Утечка чаще всего может попасть в различные части вашего автомобиля во время вращения оси CV, включая ваше шасси. Все это вызывает шум ШРУСа при ускорении в движении или резких поворотах.
Шум усиливается при движении на высокой скорости при прохождении поворотов. Вождение с неисправным ШРУСом может привести к его полному повреждению.

Поврежденные хомуты багажника

Ботинки CV фиксируются хомутами.Эти зажимы помогают обеспечить надежную герметизацию ботинок, предотвращая любое воздействие на ваш ШРУС. Если ваши зажимы пыльника повреждены, это приведет к тому, что пыльник вашего ШРУСа ослабнет, что приведет к накоплению мусора в ШРУСе. Этот эффект вызовет стук внутреннего ШРУСа, что в конечном итоге приведет к образованию шумов от ШРУСа во время вождения автомобиля.

Поэтому, если вы заметили какой-либо лязг или скрип в области суставов, вам следует в первую очередь проверить область ботинка, весь ботинок и зажимы.

Потеря смазки

Если ваши ШРУСы плохо смазаны, это увеличит трение, препятствуя свободному вращению оси ШРУСа. Если ваши ШРУСы недостаточно смазаны, они могут издавать шум каждый раз, когда ось начинает вращаться. Это означает, что вы будете замечать шум внутреннего ШРУСа от вашего автомобиля всякий раз, когда вы едете на своем автомобиле. Шум становится громче при движении со скоростью. Шум можно не услышать только при движении на малой скорости.

Старение

Оси, используемые в течение очень долгого времени, должны создавать шум рулевого управления или шум от их соединений. Вы испытаете это, потому что суставы изношены и нуждаются в замене. Это совершенно нормальный случай, так как каждый механический компонент со временем требует замены. Они долговечны, но не вечны.

Как устранить шум ШРУСа при движении прямо?

Вождение с поврежденным ШРУСом может привести к опасным ситуациям, которые необходимо предотвратить.Как только вы обнаружите какой-либо из признаков, указывающих на то, что ШРУС вашего автомобиля неисправен, вам необходимо заняться этим как можно скорее. Прочитайте наши предыдущие статьи, чтобы полностью понять, как определить, какой ШРУС неисправен. Зная эти признаки или симптомы, вы достаточно рано диагностируете неисправный ШРУС, что избавит вас от дорогостоящего ремонта.

Поврежденный пыльник ШРУСа чаще всего является причиной повреждения ШРУСа. Если вы заметили, что у вашего автомобиля неисправный пыльник ШРУСа вовремя, до того, как он повредит ваш сустав, то вы можете просто заменить пыльник и смазать ШРУС качественными смазками.Вам не нужно заменять всю ось или шарнир CV. Замена пыльника ШРУСа доступна по цене; это не очень дорогой компонент для покупки. Новый автомобильный пыльник ШРУСа обычно поставляется с новыми хомутами и качественной смазкой.

Если вы не знаете, как заменить это самостоятельно, вам нужно будет заплатить плату за работу механика, чтобы помочь вам.
Но в ситуации, когда у вашего автомобиля поврежден ШРУС. Вы должны заменить его новым соединением. Это связано с тем, что поврежденный ШРУС невозможно вылечить или отремонтировать.В большинстве случаев вы не можете купить только ШРУС. Придется покупать весь карданный вал.

Если это ваш случай, мы поможем вам сократить трудозатраты, показав, как можно починить ШРУС, чтобы этот шум не действовал на ваши нервы:

Для этого ремонта вам необходимо надеть защитный комплект. Это момент, который мы всегда подчеркиваем, когда говорим о ремонте автомобиля. Включив передачу, поднесите ящик с механическими инструментами ближе и поверните гайки примерно на четверть, прежде чем поднять автомобиль с земли.

У большинства автомобилей осевая гайка находится прямо в центре колес, поэтому ее необходимо сначала снять, прежде чем откручивать зажимные гайки; проверьте, так ли это на вашем колесе. Для этого вам нужно снять шплинт с гайки оси, если он есть на вашем автомобиле. Шплинт выглядит как заколка с загнутыми задними концами, чтобы удерживать его на месте. Вам придется выпрямить загнутые концы булавки с помощью плоскогубцев; это поможет вам быстро снять его.

Если шплинт с трудом снимается, вам потребуется нанести смазку, чтобы его можно было выдернуть.

После успешного извлечения шплинта теперь можно снять гайку оси. Обратите внимание, что вам необходимо снять гайку оси, прежде чем поднимать автомобиль; это намного безопаснее. Обычно размеры осевых гаек транспортных средств различаются. Убедитесь, что у вас есть разные размеры головок, чтобы увеличить шансы получить правильный размер для вашего автомобиля.

Пришло время поднять ваш автомобиль. Для этого используйте автомобильный подъемник или домкрат. Любой из этих вариантов хорош. Какой бы вариант вы ни выбрали, убедитесь, что вы знаете, как правильно его использовать.Если вы используете домкрат, проверьте в руководстве производителя вашего автомобиля рекомендуемое положение для установки домкрата. Не забудьте перевести автомобиль в режим парковки и включить тормоз, прежде чем поднимать автомобиль. Затем, после подъема, поставьте автомобиль на домкраты.

Предположим, вы решили использовать автомобильный подъемник, что является более простым подходом. Убедитесь, что вы также ознакомились с руководством производителя, чтобы определить наилучшее положение для фиксации подъемных адаптеров, чтобы избежать неправильного размещения. Подняв автомобиль, полностью снимите зажимные гайки, затем снимите колеса.Используйте правильное рабочее освещение, чтобы лучше видеть под автомобилем.

Когда вы снимете колеса, вы увидите тормозной диск и суппорт. Корпус вашего тормозного суппорта представляет собой большой компонент, прикрепленный к внешней части вашего ротора. Тормозной суппорт удерживается крепежными болтами, которые находятся в кронштейне. Комплектация зависит от модели автомобиля. Ваш тормозной суппорт соединен с тормозной магистралью, поэтому вам нужно зафиксировать его в определенном положении, а не позволять ему висеть.

Вы можете не мешать штангенциркулю, подвесив его на коротком шнуре.Это позволяет избежать нагрузки на тормозную магистраль. Если ваша тормозная магистраль отсоединяется от тормозного суппорта, из магистрали вытекает тормозная жидкость. Этот поток заставит вас начать весь процесс прокачки тормозов.

Теперь вам нужно отсоединить рулевую тягу от поворотного кулака. Ваша внешняя рулевая тяга обычно крепится к поворотному кулаку, который вы можете найти в задней части ротора. Этот болт иногда имеет шплинт, как гайка оси. Нанесите проникающую смазку на шплинт, если он упорно не отрывается.Ваша рулевая тяга может быть сложной, чтобы оторваться даже после снятия болтов.

Вы можете ударить молотком по поворотному кулаку в том месте, где проходит ваша рулевая тяга, чтобы снять рулевую тягу. Пожалуйста, не ударяйте резьбовую часть рулевой тяги.

Снимите ступицу со стойки стойки. Обычно два болта крепятся к ступице и стойке вместе. Сразу снимешь болты, увидишь, что ступица соединена только с осью через отверстие посередине. Теперь вы сможете легко снять ступицу.Обратите внимание, что вам придется закрепить головку болта при откручивании гайки. Если нет, то не выйдет.

Используйте отвертку или любые другие монтировки, чтобы поддеть ШРУС. Вам нужно следить за задней частью оси, и вы заметите точку, где она крепится к трансмиссии. Попробуйте повернуть монтировку и заставить уплотнение затормозить, если ваша ось не сразу оторвется. Вы можете заметить вытекание некоторого количества трансмиссионной жидкости, когда снимаете ось; это нормально. Поместите банку под место утечки.

Для большинства автомобилей вам придется продеть ось через поперечный рычаг, прежде чем вы сможете полностью снять ее. Снятие ленты с внутреннего ботинка также помогает быстро снять ось.

Поместите новую ось CV в корпус трансмиссии. Вы должны сделать это так же, как вы сняли свою старую ось.

Вы можете использовать инструмент для зажима пыльника ШРУСа, чтобы быстро установить новую ось в то же положение. Этот инструмент очень поможет в процессе затягивания хомута багажника CV.Вы должны услышать небольшой щелчок зажима вашей новой оси, когда она встанет на место. Вы должны использовать молоток, предпочтительно сделанный из резины, чтобы ударить ось в нужное положение, если ось трудно установить.

Теперь вам нужно поместить ось в сборочный центр вашей втулки. Закрепите сборки так же, как вы их сняли. Вы можете начать со сборки ступицы, а затем со стойки стойки. Убедитесь, что вы затянули все ослабленные болты. Закрепите внешнюю рулевую тягу обратно в поворотном кулаке, а затем подключите тормозной суппорт.Если вы заметили, что какой-либо шплинт изношен. Пожалуйста, замените их.

Установите колеса на место и затяните гайки; немного подтянуть. После этого вы можете опустить свой автомобиль, пока он не коснется земли. Перед опусканием снимите стойки домкрата. Как только ваш автомобиль окажется на полу, затяните ось и зажимные гайки.

Пожалуйста, убедитесь, что вы знаете, как отличить плохой ступичный подшипник от плохого ШРУСа, прежде чем приступать к ремонту ШРУСа. Мы сможем вам в этом помочь.

Как диагностировать неисправность оси CV YouTube

Часто задаваемые вопросы

В: Может ли неисправный ШРУС звучать как подшипник?

Ответ: В редких случаях это происходит в результате неравномерного износа шин. Звуки подшипника описываются рычанием, визгом и стрекотанием. Вы можете легко принять это за плохой звук ШРУСа, определяемый как щелканье, гудение или рычание.

В: Как звучит плохой ШРУС?

Ответ: Неисправный CV может издавать громкий щелчок, хлопки или лязг по мере усугубления повреждения.Частый шум тормозов на малой скорости (вызванный повреждением наружных ШРУСов) вызывает скрежет при выполнении крутого поворота на малой скорости. Плохой ШРУС также вызывает вибрацию рулевого колеса и пола автомобиля.

Изношенный ШРУС также издает лязгающие звуки при переключении с ведущей на заднюю; эти звуки обычно оглушительны при ускорении в поворотах. Вы можете услышать треск или звук разрывов резиновых или пластиковых чехлов вокруг ШРУСа. Автомобиль также может дрожать или трястись при резком ускорении.

В: Безопасно ли ездить со щелкающим ШРУСом?

Ответ: Симптомами сильно изношенного ШРУСа являются щелкающие или хлопающие звуки при повороте или резком повороте. Ездить с изношенным ШРУСом можно, но нет подтверждения, что это безопасно или прослужит долго. Худшим сценарием будет выход из строя ШРУСа, поломка оси и, в конце концов, ваша машина не будет двигаться. Щелкающий звук в основном свидетельствует о повреждении ШРУСа, с неисправным ШРУСом можно продолжать какое-то время, но это не совсем безопасно.

Вы должны знать, что если вы продолжите движение с шумным ШРУСом, вы рискуете повредить весь шарнир. Поэтому вы должны знать, как проверить ШРУСы.

В: Как долго прослужит ШРУС после того, как начнет шуметь?

Ответ: Безопасно ездить с неисправным ШРУСом в течение четырех-пяти месяцев или чуть дольше. По прошествии шести месяцев вы должны отвезти свой автомобиль в мастерскую, чтобы заменить или отремонтировать неисправную деталь.Продолжать использовать поврежденный или изношенный ШРУС через шесть месяцев небезопасно.

Для тех, кто живет в засушливых районах без особого дождя, этот период в шесть месяцев может быть совершенно безопасным для них, но те, кто живет во влажных районах, знают, как проверить люфт ШРУСа, не должны рассматриваться как вариант. При сильном налипании грязи, дождя, грязи и даже снега лучше знать, как это сделать самостоятельно, если не умеете, посетите механика, пока не истечет этот срок, хотя бы первые три месяца.

В: Что может означать, что в моем автомобиле шумят шины или ступичные подшипники?

Ответ: Известным признаком неисправного ступичного подшипника является то, что его очень слышно. Когда вы слышите скрежет или скрежет, исходящий от колеса или шины вашего автомобиля, это, вероятно, вызвано неисправным колесным подшипником. Обычно этот шум становится громче по мере ускорения автомобиля. В большинстве случаев рычащий или грохочущий звук неисправного ступичного подшипника ошибочно принимают за изношенные шины. В других случаях неисправный подшипник колеса издает визг или скрежещущий звук высокого тона в соответствии с вращением шин.

Если этот шум или звуки становятся громче, когда ваш автомобиль поворачивает, это не шум ступичного подшипника, но обычно шум становится громче, когда вы поворачиваете в сторону колеса с неисправным подшипником. Имейте в виду, что неисправный подшипник будет издавать шум только во время движения. Однако паршивый шум шин будет меняться только в зависимости от поверхности дороги.

В: Сколько стоит починить ШРУС?

Ответ: Замена ШРУСа стоит от 90 до 220 долларов. Если вы отвезете свой автомобиль в мастерскую, эта замена будет стоить от 160 до 850 долларов.Рыночные цены зависят от того, какую замену вы хотите. Цена будет выше, если вы заменяете двойную или только одинарную ось. Чем старше модель вашего автомобиля, тем он реже, и тем дороже будет его ремонт, потому что найти запчасти непросто.

В: Каковы симптомы неисправности ШРУСа?

Ответ: Наиболее распространенными симптомами неисправности ШРУСа являются щелкающие, хлопающие и лязгающие звуки, которые он издает при замедлении или ускорении. Вибрация при езде также является распространенным симптомом.Вы можете обнаружить смазку на днище автомобиля из-за вытекающего масла из порванного багажника. Опять же, вы услышите шум, когда автомобиль поворачивает; это происходит из-за того, что ШРУС разболтался из-за чрезмерного износа. Избыточная вибрация при движении автомобиля также является очень заметным симптомом.

Заключительные слова

Шум ШРУСа при движении прямо может быть очень раздражающим и неудобным. Вот почему вам нужно знать, как исправить это как можно скорее. Всегда соблюдайте меры предосторожности при работе под автомобилем.Убедитесь, что вы поставили тормоза в режим парковки и предприняли другие профилактические меры, чтобы обеспечить безопасное выполнение этого ремонта.

Подробнее:

Вопрос: Стук в переднем колесе при проезде неровностей

Изношенные втулки стабилизатора поперечной устойчивости Эти небольшие недорогие втулки со временем изнашиваются и могут вызывать стук при проезде небольших трещин и неровностей дорожного покрытия. Если человек внутри автомобиля слышит шум, необходимо заменить втулки стабилизатора поперечной устойчивости.

Что за стук спереди при наезде на кочку?

Если стабилизатор сломается или поврежден, он может издавать лязг или стук, особенно при движении по неровностям. Ваш автомобиль также может испытывать трудности в управлении, когда стабилизатор поперечной устойчивости поврежден. Втулки предназначены для гашения любого шума, который может быть создан, когда ваш автомобиль наезжает на кочку.

Что вызывает лязг при движении по неровностям?

Если вы слышите эти раздражающие лязгающие звуки при проезде неровностей, это означает, что что-то не так с системой подвески.Это области, которые нужно проверить в следующий раз, когда вы услышите эти звуки на дороге. Изношенные или поврежденные стойки. Когда стойки повреждены, амортизаторы стоек не работают должным образом.

Почему моя передняя часть болтается на неровностях?

Вы слышите стук в передней части автомобиля при проезде неровностей? Если вы слышите дребезжащий звук во время любого из этих действий, это может означать, что у вас есть проблема с подвеской, которая может включать: плохую втулку поперечного рычага, плохую шаровую опору, плохую рулевую тягу, плохое крепление стойки, плохое звено стабилизатора поперечной устойчивости или плохой стабилизатор поперечной устойчивости. втулки.

Что может вызвать стук в передних колесах?

Плохие шины/Плохая левая шина. Стук может быть слышен, когда шины выходят из строя, если они разбалансированы или смещены, или если в одной из шин есть обрыв ремня. Подшипники колес – если подшипник колеса сильно изношен, колесо не сможет свободно вращаться. Из-за этого может быть слышен стук.

Когда я поворачиваю руль, я слышу стук?

Если вы слышите стук при повороте руля в автомобиле, это может быть связано с тем, что у вас старые рулевые тяги, которые начали портиться.Подобно неисправной рулевой рейке с усилителем, плохие рулевые тяги обычно доставляют вам больше всего проблем, когда вы поворачиваете свой автомобиль на низких скоростях.

Когда я еду, я слышу стук?

Плохой поликлиновой ремень может быть причиной стука. Нормально функционирующий ремень плавно крутится при работающем двигателе. Когда ремень растягивается или выходит из строя, вы услышите дребезжащий звук во время движения. Чтобы решить эту проблему, обратитесь к механику.

Может ли неисправный ступичный подшипник издавать лязг?

Стук/лязг при повороте Когда подшипник ступицы изнашивается, это создает дополнительную нагрузку на ШРУС.Это может вызвать стук/лязг при повороте автомобиля.

Может ли плохое выравнивание вызывать лязг?

Вам следует вернуться в мастерскую по регулировке и сообщить человеку, проводившему регулировку, о том, что теперь вы испытываете некоторые лязги/шумы, которых не было до регулировки, поэтому вам следует перепроверить все, что было отрегулировано. с надлежащими спецификациями крутящего момента.

Могут ли плохие амортизаторы вызывать лязг?

Во многих случаях неисправные изношенные стойки будут издавать шумы, которые должны служить предупреждением о том, что ваша стойка в сборе изнашивается и нуждается в ремонте.Водители говорят о плохом шуме стойки, который звучит как стук, грохот и даже лязг.

Как звучат изношенные стойки?

Плохой звук стойки обычно описывается как глухой лязг или стук. Обычно вы слышите шум, когда автомобиль движется по неровностям дороги. Большинство передних стоек в сборе также имеют подшипник в верхней части.

Как понять, что стойки вашего автомобиля неисправны?

Предупреждающие признаки износа амортизаторов и распорок Неустойчивость на высоких скоростях.Автомобиль «наклоняется» в сторону при поворотах. Передняя часть ныряет больше, чем ожидалось, во время резкого торможения. Приседания сзади при разгоне. Шины чрезмерно подпрыгивают. Необычный износ шин. Утечка жидкости на внешней стороне амортизаторов или стоек.

Как звучит неисправный ступичный подшипник?

Большинство людей описывают неисправный ступичный подшипник как рычащий или грохочущий звук (этот звук часто ошибочно принимают за изношенные шины). Кроме того, в некоторых случаях неисправный подшипник может издавать пронзительный скрежет или визг.В любом случае частота звука будет соответствовать вращению шин.

ШРУСы стучат?

Неисправный ШРУС будет издавать лязг при включении коробки передач. Стук на этом этапе испытаний может указывать на неисправность внутреннего или внешнего ШРУСа; если вы внимательно прислушаетесь, вы сможете определить, с какой стороны он исходит.

Как звучит неисправная рулевая тяга?

Когда ваши рулевые тяги выходят из строя, первым симптомом, который вы, скорее всего, почувствуете, будет вибрация или ощущение тряски на рулевом колесе.Вы также можете услышать сопутствующие лязгающие и дребезжащие звуки, особенно при поворотах автомобиля на низких скоростях. Эти звуки вызваны тем, что рулевые тяги начинают изнашиваться.

Каковы симптомы неисправного шарового шарнира?

Что такое шаровой шарнир? Быстрое освежение Неуклюжие или скрипучие звуки. Дрейфует в сторону. Ослабленное или шаткое рулевое управление. Неравномерный износ шин.

Что такое лязг в передней части?

Неисправные шаровые шарниры: шаровые шарниры соединяют ступицы колес автомобиля с остальными компонентами подвески.В зависимости от автомобиля, один или два шаровых шарнира на колесо могут быть или не быть несущими. Если шаровой шарнир начинает выходить из строя, вы можете заметить лязг, исходящий от передних колес.

Что вызывает стук штока?

Одной из наиболее частых причин стука штока является закрученный подшипник, когда подшипник буквально прокручивается на конце штока, так что он смещается. Часто это вызвано растяжением болтов крышки тяги во время очень жесткой езды или неправильным затягиванием болтов тяги во время сборки.

Что вызывает лязг при проезде неровностей?

Если вы слышите эти раздражающие лязгающие звуки при проезде неровностей, это означает, что что-то не так с системой подвески. Поскольку система подвески включает в себя различные детали, любая из них может быть неисправна. Это области, которые нужно проверить в следующий раз, когда вы услышите эти звуки на дороге.

Изношенные или поврежденные стойки

Когда стойки повреждены, амортизаторы не работают должным образом.Кроме того, корпус стойки может получить вмятины, в результате чего амортизаторы будут постоянно выскакивать из трубы стойки. Вы также можете попробовать повернуть колеса автомобиля и проверить наличие шумов.

Изношенные или поврежденные скобы листовых рессор

Листовые рессоры используются на прицепах, грузовиках, фургонах и внедорожниках для помощи в условиях бездорожья. К сожалению, листовые рессоры могут погнуться или сломаться. При этом они издают лязгающий звук. Эта проблема обычно возникает на одном конце скоб листовой рессоры.

Поврежденные или изношенные рычаги подвески

Рычаги подвески могут изнашиваться даже в нормальных дорожных условиях.Повреждения и износ ускоряются, если вы едете в условиях бездорожья. Изношенные рычаги управления могут привести к смещению колес, что приведет к лязгу автомобиля, когда вы поворачиваете колеса на неровностях. Повреждение может распространиться на крепление кузова и вызвать вибрацию салона кабины.

Плохие шаровые шарниры

Сломанные шаровые шарниры мешают водителю управлять автомобилем по прямой. Когда корпус шарнира отрывается, грязь или песок попадают в шарнир, создавая звуки при движении автомобиля.Кроме того, если соединение помято, шарик может продолжать входить и выходить из корпуса, издавая лязгающий звук при движении.

Изношенные амортизаторы

Амортизатор — это демпфер, предназначенный для поглощения импульсов от колес. Амортизаторы делают езду по пересеченной местности терпимой, но они также подвержены повреждениям. Если они сломаются, вы услышите постукивание, особенно если треснула втулка. Кроме того, на дороге машина будет раскачиваться из стороны в сторону.

Если вам нужен ремонт автомобиля, посетите нашу автомастерскую сегодня для профессионального ремонта.

Признаки неисправности ШРУСа, звук, симптомы, причина

Одной из наиболее распространенных проблем с ШРУСами является поломка или трещина защитного чехла, что приводит к выходу из строя ШРУСа. По мере вытекания смазки в ШРУС будет попадать грязь и влага. Это приведет к более быстрому износу ШРУСа и его выходу из строя из-за недостатка смазки и коррозии.

Одним из наиболее распространенных симптомов неисправности ШРУСа является звук «щелчок, щелчок, щелчок» при повороте. Тот же звук будет слышен и при резком ускорении.

Плохой звук ШРУСа

Наружные пыльники ШРУСа обычно повреждаются в первую очередь, так как они должны выдерживать больше движений, чем внутренние пыльники. Они ближе к колесу, которое должно двигаться вверх и вниз каждый раз, когда вы преодолеваете кочки или выбоины. Вы должны регулярно проверять состояние пыльника ШРУСа.

Если вы заметили трещину на пыльнике ШРУСа, его необходимо заменить или починить как можно быстрее. Механик проверит наличие разрывов, трещин или любых других повреждений и порекомендует наилучший план действий.

ШРУСы

, также известные как шарниры равных угловых скоростей, встречаются на переднеприводных, заднеприводных и полноприводных автомобилях. Когда они выходят из строя, вы услышите щелчок при повороте, особенно если вы ускоряетесь.

Симптомы

Наиболее распространенным признаком неисправности ШРУСа является щелкающий звук при повороте или ускорении.

  • Щелчок, щелчок, щелчок при повороте.
  • Трещины или разрывы резинового или пластикового чехла, окружающего ШРУС.
  • Течь смазки из трещин на обод колеса или внутрь колесной арки.
  • Слышен щелчок колес при прохождении поворотов на малых скоростях (указывает на повреждение наружных ШРУСов)
  • Слышны шумы при прямолинейном движении автомобиля (возможно повреждение внутренних ШРУСов)
  • Автомобиль вздрагивает или трясется при ускорении.

Предотвращение выхода из строя ШРУСа

 

Визуально осмотрите место возле ШРУСа на наличие утечек смазки, особенно на внешнем пыльнике ШРУСа.Также проверьте, не ослаблены ли и не сломаны ли хомуты ШРУСа.

Кроме того, регулярно осматривайте ШРУСы на наличие износа, разрывов, трещин или других повреждений пыльника. Выявление любых потенциальных проблем на ранней стадии может привести к менее дорогостоящему процессу ремонта и предотвратить более серьезное повреждение карданного вала автомобиля, колес или всего ШРУСа.

Замена ШРУСа

 

Своевременное обнаружение повреждения пыльника ШРУСа полезно, поскольку в этом случае пыльник заменяется, а шарнир заполняется новой смазкой.Запасные части обычно продаются в виде комплекта, специфичного для автомобиля, и он будет включать в себя новый пыльник CV, смазку и новые хомуты. Это дешевле, чем замена карданного вала или всего ШРУСа.

Если повреждение больше, чем треснувший пыльник, и весь ШРУС слишком изношен, его необходимо заменить. ШРУСы ремонту не подлежат; их необходимо заменить новой деталью. Кроме того, иногда вы не замените только ШРУС, потому что он не будет продаваться отдельно.Возможно, вам придется заменить всю ось CV.

Инструкции по замене пыльников, шарниров или приводного вала зависят от вашего автомобиля. Замена ШРУСа – сложная процедура, которая станет еще дороже, если для выполнения работы придется приобретать специальные инструменты. Эту стоимость (а также затраченное время) можно сопоставить со стоимостью выполнения работы в ремонтной мастерской.

Стоимость замены

Стоимость замены одного только чехла CV может варьироваться от 350 до 800 долларов.Если у вас возникнут проблемы со снятием ШРУСа для замены чехла, вы можете подумать о замене ШРУСа/оси.

Новый ШРУС стоит недорого, но время, необходимое для замены ШРУСа, может быть трудоемким. Если заменить только пыльник, есть шанс, что ШРУС выйдет из строя спустя месяцы или в течение нескольких лет.

Можно ли отремонтировать ШРУС?

Изношенный ШРУС не подлежит ремонту. Его необходимо заменить на восстановленную или новую деталь.ШРУСы не всегда идут отдельно. В этом случае может потребоваться замена всего карданного вала. Ремонтная мастерская может взимать от 380 до 800 долларов за замену.

Если пыльник ШРУСа негерметичен, его можно заменить.

Можно ли поменять ШРУС самостоятельно?

Вы можете заменить пыльник карданного вала или ШРУСа самостоятельно, но для ослабления контргайки ступицы или контргайки ШРУСа вам потребуется головка подходящего размера и отбойная планка или динамометрический ключ.

Нижний шаровой шарнир также должен быть снят, и это трудно сделать без соответствующих инструментов.После замены чехла ШРУСа необходимо повторно затянуть гайку ступицы с указанным крутящим моментом.

Почему мой полный привод глохнет (при повороте и ускорении) — 4WheelDriveGuide

Ваш полный привод нередко издает странные глухие звуки, особенно при поворотах, ускорении или включении режима 4WD на лету. В этой статье объясняется, как устранить потенциальные неисправности компонентов, которые могут выйти из строя и которые следует немедленно проверить, если вы слышите эти лязгающие звуки.

Почему ваш полный привод стучит? Есть много компонентов трансмиссии полного привода, которые могут издавать лязгающий звук при износе, ослаблении или повреждении. К ним относятся и следующие компоненты:

  1. CV Shower
  2. 3

  3. 3

  4. 140047
  5. 140047
  6. 3

  7. 3 Tie-стержень концов

  8. 3 Шариковые суставы

  9. U-суставы.

Громкий лязг также может исходить от коробки передач, когда вы включаете полный привод на лету на определенной скорости. Это вызвано тем, что шестерни внутри картера трансмиссии блокируют передний и задний карданные валы.

В этой статье будут рассмотрены причины громкие лязгающие звуки и возможные решения. Есть довольно много причин, почему ваш полный привод может издавать эти слышимые звуки при поворотах и ускорении и даже при включении полного привода.Следующая часть этого статья обсудит возможную причину, когда эффект лязга возникает, когда превращение.


Или если ваш полноприводный издает хлопающий звук нажмите здесь


Или если ваш полноприводный издает скрежещущий звук нажмите здесь

Далее продиагностируем лязг при повороте.

Стук при повороте

Первая и очевидная причина лязга звук при повороте это неисправность ШРУСа.Это может быть вызвано массой причин и является наиболее распространенной причиной лязгающих звуков, исходящих от перед вашим полным приводом.

Какова функция или назначение ШРУСа? Вот небольшой отрывок из статьи, которую вы можете найти здесь.

ШРУСы представляют собой шарниры равных угловых скоростей (также известные как гомокинетические или ШРУСы), которые позволяют приводному валу передавать мощность под регулируемым углом к ​​колесу при постоянной скорости вращения без какого-либо заметного увеличения трения или люфта. .

выдержка из статьи: щелчки при повороте на полном приводе

Процесс ликвидации

Итак, чтобы определить, является ли это ШРУС сначала нам нужно пройти несколько физических тестов. Затем нам нужно определить, какие сторона это. Самый простой и простой способ сделать это — сделать резкий поворот влево. поворот и крутой правый поворот. Подъезжайте к большой открытой парковке и сделайте несколько восьмерки и круги, чтобы исключить, с какой стороны это. Поверните резко налево и если вы слышите звук с левой стороны, прямо в яблочко! То же самое для правого.

Так же изолируем ШРУС, проехав по прямой под нагрузкой. На прямой звук обычно отсутствует или звучит очень слабо. Когда вы повернетесь налево, вы не услышите многого. Вот только при разгоне в повороте звук очень слышен. Стук обычно синхронизируется со скоростью вращения колеса. Это означает, что чем быстрее вы ускоряетесь в повороте, тем быстрее становится лязг.

Что вызывает лязг?

ШРУС представляет собой тщательно спроектированный компонент с точными размерами, который включает в себя несколько шарикоподшипников, установленных друг на друга внутри металлического корпуса.Шариковые подшипники покрыты консистентной смазкой для смазывания и защиты подшипников от избыточного перегрева и выхода из строя, вызванного высокими рабочими температурами. Шариковые подшипники вращаются со скоростью тысячи оборотов в минуту, когда вы ведете автомобиль и управляете им. ШРУС расположен на конце переднего карданного вала и соединяет колесо с концом карданного вала.

При разрыве покрытия резиновой втулки ШРУСа или разрушении резины из-за износа смазка, предназначенная для смазывания шарикоподшипников внутри, вытекает, в результате чего подшипники работают всухую и в конечном итоге изнашиваются из-за чрезмерного нагрева износ, трение и попадание посторонних предметов в шарикоподшипники.

Это частая причина того, что водители слышат громкий лязг, исходящий из передней части полного привода при повороте.

Теперь давайте рассмотрим возможные причины лязгающего шума при ускорении в полноприводном автомобиле.

Стук при ускорении

Система трансмиссии полноприводного автомобиля состоит из множества мелких компонентов. Это особенно верно для IFS (независимый Передняя подвеска). Все компоненты предназначен для поддержания устойчивости автомобиля, помощи в управлении и обеспечения артикуляции или для облегчения вертикального перемещения рычагов подвески.

Теперь рассмотрим каждый компонент отдельно чтобы изолировать, откуда может исходить возможный лязгающий звук. Давайте посмотри U-образный шарнир.

U-образный шарнир

Универсальный шарнир (U-образный шарнир)

Универсальные шарниры расположены на концах приводных валов. Задний U-образный шарнир соединяется непосредственно с задним дифференциалом, а передний конец того же карданного вала соединяется непосредственно с раздаточной коробкой. Передняя часть переднего карданного вала соединяется непосредственно с передней осью через дифференциал.Такие автомобили, как джипы, с жесткой подвеской передней оси также имеют карданные шарниры на каждом переднем колесе.

Карданный шарнир позволяет карданному валу соединяться с дифференциалом под углом и компенсирует вертикальное и поперечное перемещение дифференциала во время движения автомобиля.

Если вы едете в режиме 2H, что вам следует быть, если вы владеете неполным приводом на 4 колеса. В этом режиме задействованы только задние карданный вал и приводит в движение только задние колеса. В этом режиме 2H передний карданный вал в неактивном состоянии, а также передний дифференциал и все карданные шарниры вперед раздаточной коробки.Именно по этой причине вы ничего не слышите глухой звук в 2H, но только при ускорении в режиме полного привода, когда вся трансмиссия активна, и передний и задний карданные валы вращаются.

Если резиновые колпачки карданного шарнира повреждены или изнашиваются, позволяя грязи и мусору попадать в игольчатые подшипники внутри карданного шарнира, это приведет к выходу из строя U-образного соединения. Также, если резиновое уплотнение выходит из строя из-за старого возраст и вся консистентная смазка закончится, карданный шарнир выйдет из строя.

Избыточное движение в результате игры внутри карданного вала издает громкий лязгающий звук при ускорении.

Передний дифференциал

Другой причиной, по которой вы можете слышать громкий лязг, может быть неисправность переднего дифференциала. Вероятно, это наихудший сценарий, уступающий только сбою передачи. Передний дифференциал мог выйти из строя по нескольким причинам, некоторые из которых:

  1. Низкий уровень масла в дифференциале
  2. Использование на бездорожье
  3. Заедание трансмиссии

Любая из этих причин может привести к серьезным внутреннее повреждение шестерен внутри переднего дифференциала.

Передний дифференциал можно отключить, отключив режим 4WD и двигаясь в режиме 2H. Если вы не слышите никаких громких лязгающих звуков под нагрузкой и ускорением, то вы знаете, что это компонент перед вашей коробкой передач. Это отличная новость! Чтобы убедиться, что это не крестовина или что-то еще, если возможно, полностью снимите передний карданный вал и попробуйте физически провернуть дифференциал вручную. Если есть сопротивление, заклинивание или избыточный люфт, это явный признак того, что дифференциал поврежден.

После снятия дифференциала и осмотрите внутренности, вы можете найти металлические опилки внутри корпуса от повреждения зубов и других носителей. Это может быть вызвано любой из следующих причин:

  1. Зубья зубчатого венца, которые, возможно, сломаны
  2. Зубья зубчатого венца сломаны
  3. Шестерня крестовины имеет сломанные зубья
  4. Другие повреждения водила внутренняя шестерня дифференциала потребует полной замены.

    Поврежден передний дифференциал другой причина, по которой вы можете услышать громкий лязгающий звук, исходящий от вашего Полный привод.

    Это отличное видео, которое стоит посмотреть

    давайте проверим другие потенциальные компоненты трансмиссии, которые могут вызвать громкий металлический лязг из передней части вашего полного привода.

    Свободные резиновые опоры дифференциала

    Это может привести к чрезмерному люфту и вибрации только под нагрузкой при включенном полном приводе.Вождение в режиме 2H изолирует эту часть трансмиссии, и лязга не будет. Только один раз включен режим 4WD и при разгоне.

    Свободное крепление оси

    Незакрепленное крепление оси может привести к глухому стуку металла о металл. Это резиновая втулка, которая со временем может выйти из строя и треснуть, что приведет к прямому контакту с металлом, что приведет к лязгающему звуку.

    Другие предметы, которые могут стучать шумы:

    • Тяга стабилизатора
    • Болты рычага управления
    • Амортизатор

    Далее, давайте посмотрим, почему может возникать лязг при включении режима полного привода.

    Стук при включении 4WD

    Следующий отрывок был взят из статьи, которую вы можете прочитать здесь, в которой объясняется, почему слышен лязг, когда мы на лету включаем полный привод.

    При переключении на 4WD, если задние колеса вращаются, они будут скрежетать или стучать при включении. Это плохая новость, так как вы потенциально можете сломать зубья внутренних шестерен внутри раздаточной коробки. Включение полного привода во время движения, по сути, блокирует передний и задний карданные валы вместе, когда один вращается со скоростью несколько тысяч оборотов в минуту, а другой неподвижен.В этом случае происходит одно из двух. По какому-то странному стечению обстоятельств сплайны сцепляются, и все начинает вращаться вместе. Это когда вы слышите взрыв.

    Альтернативно, сплайны пытаются сцепиться друг с другом, но безуспешно. Когда шлицы не сцепляются, вы слышите скрежещущий звук. Если передние колеса вращаются с такой же скоростью или достаточно близко, как и задние колеса, то шлицы плавно входят в зацепление, и нет никакого стука или скрежета.

    выдержка из статьи: Полноприводная шлифовка при повороте

    Стук из-за заедания карданного вала

    Ниже приведена выдержка из статьи, объясняющей эффект привязки трансмиссии.

    Привод на четыре колеса блокируется при повороте

    Этот эффект приводит к недостаточной поворачиваемости автомобиля, заклиниванию передач и делает управление очень трудным и даже рывковым. Это явление вызвано тем, что передние колеса борются с вращающей силой, исходящей от переднего приводного вала, когда он пытается замедлить передние колеса, вызывая значительный эффект недостаточной поворачиваемости. Вам следует любой ценой избегать включения 4WD на поверхности с высоким сцеплением. Чем дольше вы едете в этом режиме, вы рискуете серьезно повредить компоненты трансмиссии, и вам будет все труднее отключить ее из режима 4WD и переключиться обратно в режим 2WD.

    Привязка 4WD – как исправить заводку трансмиссии

    Если вы забыли вывести свой 4WD из режима 4H после возвращения на асфальт, то через какое-то время вы обязательно столкнетесь с заводной коробкой передач. Один из способов определить, есть ли у вас заводная коробка передач, — это застревание вашего автомобиля на передаче. Вы можете дернуть и повиснуть на рычаге переключения передач, но ничто не отключит эту передачу из-за огромных сил и крутящего момента, накопленных внутри трансмиссии.

    Итак, как исправить зависание передачи? Самый простой способ исправить заедание — съехать на обочину, поставив два колеса на асфальт, а два других — на скользкую поверхность, такую ​​как трава, грязь, снег или песок.Это позволяет колесам вращаться с измененной скоростью, освобождая коробку передач от намотки. После того, как завод будет отпущен, вы снова сможете правильно использовать коробку передач/трансмиссию.

    Другой вариант — двигаться задним ходом в том же направлении, в котором вы ехали. Поэтому, если вы ехали вперед в левом направлении, дайте задний ход в левом направлении и позвольте накрутке в трансмиссии измениться естественным образом.

    Выдержка из статьи: Почему ваш полноприводный двигатель дергается и с трудом поворачивается в полноприводном режиме

    Заключение

    Есть несколько компонентов, ответственных за печально известный лязг или стук при движении с полным приводом или при включении полного привода на лету.