Поло седан заводится и глохнет сразу: Проблема: двигатель глохнет через 3 секунды после завода

Содержание

Двигатель глохнет на ходу в Фольксваген Поло, как устранить и что делать?

  • Код ошибки

    Описание ошибки

  • Десятичный16490

    HEX406A

    OBD IIP0106

    Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал

  • Десятичный16491

    HEX406B

    OBD IIP0107

    Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: слишком низкий уровень сигнала

  • Десятичный16492

    HEX406C

    OBD IIP0108

    Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: слишком высокий уровень сигнала

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP0109

    Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (МАР) / датчик атмосферного давления — ненадежный контакт электрической цепи

  • Десятичный16496

    HEX4070

    OBD IIP0112

    Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком низкий уровень сигнала

  • Десятичный16497

    HEX4071

    OBD IIP0113

    Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала

  • Десятичный16498

    HEX4072

    OBD IIP0114

    Датчик температуры воздуха на впуске-G42: нет сигнала

  • Десятичный16500

    HEX4074

    OBD IIP0116

    Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал

  • Десятичный16501

    HEX4075

    OBD IIP0117

    Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала

  • Десятичный16502

    HEX4076

    OBD IIP0118

    Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP0119

    Датчик температуры охлаждающей жидкости — ненадежный контакт электрической цепи

  • Десятичный16506

    HEX407A

    OBD IIP0122

    Потенциометр дроссельной заслонки-G69: слишком низкий уровень сигнала

  • Десятичный16507

    HEX407B

    OBD IIP0123

    Потенциометр дроссельной заслонки-G69: слишком высокий уровень сигнала

  • Десятичный16514

    HEX4082

    OBD IIP0130

    Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи

  • Десятичный16515

    HEX4083

    OBD IIP0131

    Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение

  • Десятичный16516

    HEX4084

    OBD IIP0132

    Ряд 1-зонд 1: слишком высокое напряжение

  • Десятичный16517

    HEX4085

    OBD IIP0133

    Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико

  • Десятичный16518

    HEX4086

    OBD IIP0134

    Ряд 1-зонд 1: нет активности

  • Десятичный16520

    HEX4088

    OBD IIP0136

    Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи

  • Десятичный16521

    HEX4089

    OBD IIP0137

    Ряд 1-зонд 2: слишком низкое напряжение

  • Десятичный16522

    HEX408A

    OBD IIP0138

    Ряд 1-зонд 2: слишком высокое напряжение

  • Десятичный16523

    HEX408B

    OBD IIP0139

    Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала

  • Десятичный16554

    HEX40AA

    OBD IIP0170

    Ряд 1: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд. смеси

  • Десятичный16555

    HEX40AB

    OBD IIP0171

    Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная

  • Десятичный16556

    HEX40AC

    OBD IIP0172

    Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: смесь слишком богатая

  • Десятичный16557

    HEX40AD

    OBD IIP0173

    Ряд 2: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси

  • Десятичный16585

    HEX40C9

    OBD IIP0201

    Форсунка цилиндра 1-N30: сбой в электрической цепи

  • Десятичный16586

    HEX40CA

    OBD IIP0202

    Форсунка цилиндра 2-N31: сбой в электрической цепи

  • Десятичный16587

    HEX40CB

    OBD IIP0203

    Форсунка цилиндра 3-N32: сбой в электрической цепи

  • Десятичный16588

    HEX40CC

    OBD IIP0204

    Форсунка цилиндра 4-N33: сбой в электрической цепи

  • Десятичный16606

    HEX40DE

    OBD IIP0222

    Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала

  • Десятичный16607

    HEX40DF

    OBD IIP0223

    Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком высокий уровень сигнала

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP0231

    Реле топливного насоса — низкое напряжение цепи

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP0232

    Реле топливного насоса — высокое напряжение цепи

  • Десятичный16645

    HEX4105

    OBD IIP0261

    Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на массу

  • Десятичный16646

    HEX4106

    OBD IIP0262

    Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на плюс

  • Десятичный16648

    HEX4108

    OBD IIP0264

    Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на массу

  • Десятичный16649

    HEX4109

    OBD IIP0265

    Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на плюс

  • Десятичный16651

    HEX410B

    OBD IIP0267

    Форсунка цилиндра 3-N32: короткое замыкание на массу

  • Десятичный16652

    HEX410C

    OBD IIP0268

    Форсунка цилиндра 3-N32, короткое замыкание на плюс

  • Десятичный16654

    HEX410E

    OBD IIP0270

    Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на массу

  • Десятичный16655

    HEX410F

    OBD IIP0271

    Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на плюс

  • Десятичный17641

    HEX44E9/

    OBD IIP1233

    Ошибка учета нагрузки

  • Десятичный17643

    HEX44EB

    OBD IIP1235

    Ряд 3, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования

  • Десятичный17645

    HEX44ED

    OBD IIP1237

    Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи

  • Десятичный17701

    HEX4525

    OBD IIP1293

    Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265, короткое замыкание на плюс

  • Десятичный17702

    HEX4526

    OBD IIP1294

    Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265: короткое замыкание на массу

  • Десятичный18436

    HEX4804

    OBD IIP2004

    Не закрываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров

  • Десятичный18440

    HEX4808

    OBD IIP2008

    Заслонки впускных каналов: сбой в электрической цепи

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP2100

    Электродвигатель привода дроссельной заслонки — обрыв цепи

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP2107

    Блок управления приводом дроссельной заслонки — ошибка процессора

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP2108

    Блок управления приводом дроссельной заслонки — функционирование

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP2119

    Привод дроссельной заслонки, дроссельная заслонка — диапазон/функционирование

  • Десятичный18554

    HEX487A

    OBD IIP2122

    Датчик положения педали акселератора-G79: слишком низкий уровень сигнала

  • Десятичный18555

    HEX487B

    OBD IIP2123

    Датчик положения педали акселератора-G79: слишком высокий уровень сигнала

  • Десятичный18559

    HEX487F

    OBD IIP2127

    Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком низкий уровень сигнала

  • Десятичный18560

    HEX4880

    OBD IIP2128

    Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком высокий уровень сигнала

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP2135

    Датчик положения педали акселератора/выключатель A/B — корреляция напряжения

  • Десятичный18570

    HEX488A

    OBD IIP2138

    Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP2176

    Система управления приводом дроссельной заслонки — адаптация положения холостого хода не выполнена

  • Десятичный18609

    HEX48B1

    OBD IIP2177

    Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе на оборотах выше холостого хода

  • Десятичный18619

    HEX48BB

    OBD IIP2187

    Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе на оборотах холостого хода

  • Десятичный18620

    HEX48BC

    OBD IIP2188

    Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком богатая смесь в системе на оборотах холостого хода

  • Десятичный18623

    HEX48BF

    OBD IIP2191

    Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе при полной нагрузке

  • Десятичный18625

    HEX48C1

    OBD IIP2193

    Ряд 2, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе при полной нагрузке

  • Десятичный18627

    HEX48C3

    OBD IIP2195

    Лямбда-зонд 1-ряд 1: сигнал слишком бедной смеси

  • Десятичный18628

    HEX48C4

    OBD IIP2196

    Лямбда-зонд 1-ряд 1: сигнал слишком богатой смеси

  • Десятичный18690

    HEX4902

    OBD IIP2258

    Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на плюс

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP2263

    Давление наддува турбокомпрессора/приводного нагнетателя — функционирование

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP2265

    Датчик наличия воды в топливном фильтре — диапазон/функционирование

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP228C

    Регулятор давления топлива 1, превышение лимита управления — низкое давление топлива

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP228D

    (Регулятор давления топлива 1, превышение лимита управления — высокое давление топлива

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP2280

    Негерметичность/засорение системы впуска между воздушным фильтром и датчиком расхода воздуха

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP2282

    Негерметичность между корпусом дроссельной заслонки и впускными клапанами

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP2291

    Управляющее давление форсунки, проворачивание стартером — давление слишком низкое

  • Десятичный18729

    HEX4929

    OBD IIP2297

    Ряд 1, зонд 1, сигнал лямбда-зонда, напряжение в режиме принудительного ХХ: превышен предел регулирования

  • Десятичный18732

    HEX492C

    OBD IIP2300

    Подача сигнала управления на катушку зажигания 1: короткое замыкание на массу

  • Десятичный18735

    HEX492F

    OBD IIP2303

    Подача сигнала управления на катушку зажигания 2: короткое замыкание на массу

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP0500

    Датчик скорости автомобиля — неисправность электрической цепи

  • Десятичный16887

    HEX41F7

    OBD IIP0503

    Датчик скорости движения автомобиля: слишком высокий уровень сигнала

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP0511

    Управление перепуском воздуха на холостом ходу — неисправность электрической цепи

  • Десятичный16944

    HEX4230

    OBD IIP0560

    Электропитание: недостоверный сигнал

  • Десятичный16946

    HEX4232

    OBD IIP0562

    Электропитание: слишком низкий уровень напряжения

  • Десятичный16955

    HEX423B

    OBD IIP0571

    Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал

  • Десятичный 

    HEX 

    OBD II 

    Ничего не найдено

  • Не заводится Фольксваген Поло: причины, что делать

    Автомобили Volkswagen Polo 5 поколения в кузовах седан оснащались двигателями объемом 1,6 литра (1. 6 MPI мощностью 105 л.с.) с автоматической и механической КПП. Модели с кузовами хэтчбэк оснащались бензиновыми двигателями объемом 1,2 L (60 л.с. МКПП, 70 л.с. МКПП и 105 л.с. роботизированная КПП) и 1.4 L (85 л.с. МКПП).

    Силовые агрегаты автомобилей Фольксваген Поло устойчиво работают в суровых российских условиях эксплуатации. После пяти-семи лет эксплуатации автомобиля могут наблюдаться проблемы с запуском двигателя, особенно в холодное время года.

    Возможные признаки отказа запуска двигателей, причины неисправности и последовательность устранения неисправности

    Основные признаки, причины и последовательность устранения проблемы отказа запуска двигателя Фольксваген Поло приведены в таблице: 

    Признаки отказа запуска двигателяПричины неисправностиПоследовательность ремонта
    Стартер во время запуска двигателя не крутит. Во время старта гаснут лампочки на приборной панелиТипичная неисправность электропроводки и контактов клемм аккумуляторной батареи.
    Возможная потеря емкости АКБ после длительной стоянки, отказ одной из банок аккумулятора.
    Снять и зачистить клеммы аккумуляторной батареи. Зачистить соединение провода от минусовой клеммы аккумулятора к массе автомобиля. Проверить АКБ на нагрузочной вилке. Зарядить аккумулятор.
    Стартер во время запуска не крутит, Лампочки на приборной панели светятся тусклоРазряд аккумулятора после длительной стоянки или в сильный мороз.Прогреть АКБ в теплом помещении. Произвести дозаряд аккумуляторной батареи. Заменить АКБ.
    При запуске двигателя в районе стартера есть щелчок, но коленвал не проворачиваетсяНедостаточный заряд аккумуляторной батареи. Подгорание пятаков втягивающего реле стартера. Неисправность вилки стартера Volkswagen PoloЗарядить аккумуляторную батарею. Проверить стартер на стенде, при необходимости произвести ремонтно-восстановительные работы.
    Стартер крутит, двигатель не заводится. Неисправность системы управления двигателем, отказ предохранителей, реле, обслуживающих блок управления двигателем, неисправность электропроводки. Отказ датчиков коленвала, распредвала, массового расхода воздуха.Выполнить компьютерную диагностику двигателя, определить ошибки, расшифровать, произвести устранение ошибок по двигателю. Проверить предохранители и реле.
    Стартер крутит, двигатель схватывает, работает неравномерно, сразу глохнетНеисправность расходомера, датчика коленвала, системы зажигания. Нарушение угла зажигания двигателя.Проверить качество искры зажигания, состояние свечей, системы зажигания. Произвести компьютерную диагностику (проверить угол зажигания).
    Двигатель запускается и сразу через пару секунд глохнетНарушение связи с иммобилайзером, прошивки, неисправность чипа ключа, петли накачки иммобилайзера, неисправность по питанию блока управления двигателя.Проверить цепи питания и предохранителя блока управления двигателем. Попробовать запустить двигатель вторым ключом. Выполнить компьютерную диагностику.
    Двигатель заглох во время движения, после этого не заводитсяВыход из строя бензонасоса, предохранителя и реле бензонасоса. Неисправность электропроводкиПроверить реле бензонасоса, предохранитель. Подать напрямую напряжение на бензонасос (минуя реле и предохранитель). Заменить бензонасос в случае необходимости.
    Отсутствуют всякие симптомы при повороте ключа в замке зажигания.Неисправность контактной группы замка зажигания.Ремонт замка зажигания.

    Проверка предохранителей, обслуживающих систему управления двигателем

    Опыт эксплуатации автомобиля Фольксваген Поло показывает, что во многих случаях отказ запуска двигателя связан с перегоранием предохранителей либо неисправностью реле. Поэтому устранение неисправности следует начинать с их контроля. В первую очередь следует проверить предохранители, расположенные в подкапотном пространстве.

    Необходимо проверить плавкую вставку SA1 (отвечает за заряд АКБ), SA3 (стартер). Далее проверяют предохранители, расположенные в салоне.

    Расшифровка предохранителей.

    Предохранители, обслуживающие систему управления двигателем, имеют позиции 3, 8, 10, 13, 17, 19, 23 и 36. В случае неисправности предохранителя его следует заменить на предохранитель с таким же номиналом. Не допускается увеличивать номинал предохранителя, тем более, устанавливать на его место «жучок». Если новый предохранитель после установки выходит из строя, необходимо контролировать электропроводку на предмет коротких замыканий.

    Для того чтобы проверить реле, необходимо демонтировать подрулевую панель, как показано на рисунке:

    Расположение и расшифровка реле.

    Проверке подлежат реле R3, R4, R5, R8 и R10. Схема расположения контактов реле нанесена на его корпусе.

    Фольксваген поло не заводится сигнализация. Блог, авто новинки, фото

    Содержание статьи:
  • Фото
  • Сигнализация включается сама на Volkswagen Polo : Электроника VW : Автофорум
  • Видео
  • Похожие статьи
  • Ставлю с вечера на сигналку. Утром открываю, сажусь, не заводится, как будто акумм. сел. Закрываю открываю двери. Снова зажигание, бац завелась. Так уже было пару раз. Может когда на охранную систему ставишь, снимаешь, нужно подождать подольше или ещё чего.  я вот пока думаю, что просто надо не сразу дверь открывать после клика на снятие с сигналки. может подождать по пробовать секунд двадцать. если будет продолжать и никто здесь ничего не ответит об «особенностях штатной охранки», поеду к дилеру. Семён Б, 8 янв

    Почему не заводится Volkswagen Polo. Автомобили Volkswagen Polo 5 поколения в кузовах седан оснащались двигателями объемом 1,6 литра ( MPI мощностью л.с.) с автоматической и механической КПП. Модели с кузовами хэтчбэк оснащались бензиновыми двигателями объемом 1,2 L (60 л.с. МКПП, 70 л.с. МКПП и л.с. роботизированная КПП) и L (85 л.с. МКПП). Силовые агрегаты автомобилей Фольксваген Поло устойчиво работают в суровых российских условиях эксплуатации. После пяти-семи лет эксплуатации автомобиля могут наблюдаться проблемы с запуском двигателя, особенно в холодное время года.

    % на кузовной ASTKRAS.RU Заводится-глохнет «safe» не видит ключа. Тема в разделе «Электрооборудование», создана пользователем didzan, 13 сен Страница 1 из 2.  Но это ощибка бывает в непонятно с какой периодичностью то не завести, то все хорошо. утром очень по долгу. сегодня вообще не завел(пугают и антеной и эбу и блоком иммо. да. то ли форсунки отключает, то ли искру глушит. заводиться и глохнет, поэтому я просто кручу ключом пока не пропадет надпись «safe» и тогда она заводиться. а с надписью сразу глохнет. сигналка.

    Процесс синхронизации закончен, блокировка снята. По пути на перекрёстке чуть не поймал бешеную ГАЗель — придурок гонит непонятно куда — видит же аварийка, на верёвке тащат… дебил… Ладно… на сервисе, после диагностики, сказали, что проблема в проводке блока обхода иммобилайзера — чуток «подшаманили», чтобы машина завелась типа гарантийный случай, обращайся к тем кто устанавливал, чтобы за ремонт денег не брать. Печально, а вот поехал бы ты в глушь лесную… там бы наверно пришлось и остаться… У меня была аналогичная ситуация только с другим авто, и тоже стояла вторая сигналка, которую устанавливала сторонняя фирма. Неисправность в этом агрегате является одной из распространенных причин того, почему не заводится автомобиль. Кстати, топливный фильтр тоже стоило бы заменить.

    Если не заводится Volkswagen Polo Sedan: причины и действия автовладельца

    Тема в разделе » Электрооборудование «, создана пользователем didzan , 13 сен Клуб Volkswagen Поло седан. Заводится-глохнет «safe» не видит ключа Тема в разделе » Электрооборудование «, создана пользователем didzan , 13 сен Первый раз заметил около года назад, выскакивала периодически.

    Имоббилайзер не распознает ключ. Но это ощибка бывает в непонятно с какой периодичностью то не завести , то все хорошо. Sockrat , 13 сен Шило в заду , 13 сен Но и в чем проблема ему тоже не сказать Мне кажеться что при выходе из строя блоков, она бы не завелась совсем Или еще вычитал такой интересный момент: Теперь точно знаю — что ошибка у меня появляется после неправильного использования нештатной сигнализации.

    Ставил не я — видно разрывает питание на компьютер. А если после двух раз неправильного разблокирования — то ошибка становится спорадической. А машина моя глохла из-за катушки зажигания или коммутатора — это всё один квадратный блок. Однажды была такая проблема, с иммо, далеко от гаража , из ключей как говорят один домкрат был, выручил магнитик на телескопическом удлинителе.

    От безысходности попробовал размагнитить катушку иммо , и о чудо — машина запустилась с первого раза. Ранее до этого тоже подобное случалось , но я использовал второй ключ и все приходило в норму. Да еще , сигналки у меня нет. Грешить на криворукость не получается.

    FEVmaster , 13 сен Кольцом вокруг замка зажигания, магнитом испортить не получится. Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить. Ваше имя или e-mail: У Вас уже есть учётная запись?

    VOLKSWAGEN POLO НЕ ЗАВОДИТСЯ ???ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!СМОТРИ ВИДОС!

    Мотор AEE глохнет при переходе на холостые Фольксваген Поло 6N1 (глохнет двигатель, возможные причины)

    Возможные признаки отказа запуска двигателей, причины неисправности и последовательность устранения неисправности

    Основные признаки, причины и последовательность устранения проблемы отказа запуска двигателя Фольксваген Поло приведены в таблице:

    Признаки отказа запуска двигателяПричины неисправностиПоследовательность ремонта
    Стартер во время запуска двигателя не крутит. Во время старта гаснут лампочки на приборной панелиТипичная неисправность электропроводки и контактов клемм аккумуляторной батареи.
    Возможная потеря емкости АКБ после длительной стоянки, отказ одной из банок аккумулятора.
    Снять и зачистить клеммы аккумуляторной батареи. Зачистить соединение провода от минусовой клеммы аккумулятора к массе автомобиля. Проверить АКБ на нагрузочной вилке. Зарядить аккумулятор.
    Стартер во время запуска не крутит, Лампочки на приборной панели светятся тусклоРазряд аккумулятора после длительной стоянки или в сильный мороз.Прогреть АКБ в теплом помещении. Произвести дозаряд аккумуляторной батареи. Заменить АКБ.
    При запуске двигателя в районе стартера есть щелчок, но коленвал не проворачиваетсяНедостаточный заряд аккумуляторной батареи. Подгорание пятаков втягивающего реле стартера. Неисправность вилки стартера Volkswagen PoloЗарядить аккумуляторную батарею. Проверить стартер на стенде, при необходимости произвести ремонтно-восстановительные работы.
    Стартер крутит, двигатель не заводится.Неисправность системы управления двигателем, отказ предохранителей, реле, обслуживающих блок управления двигателем, неисправность электропроводки. Отказ датчиков коленвала, распредвала, массового расхода воздуха.Выполнить компьютерную диагностику двигателя, определить ошибки, расшифровать, произвести устранение ошибок по двигателю. Проверить предохранители и реле.
    Стартер крутит, двигатель схватывает, работает неравномерно, сразу глохнетНеисправность расходомера, датчика коленвала, системы зажигания. Нарушение угла зажигания двигателя.Проверить качество искры зажигания, состояние свечей, системы зажигания. Произвести компьютерную диагностику (проверить угол зажигания).
    Двигатель запускается и сразу через пару секунд глохнетНарушение связи с иммобилайзером, прошивки, неисправность чипа ключа, петли накачки иммобилайзера, неисправность по питанию блока управления двигателя. Проверить цепи питания и предохранителя блока управления двигателем. Попробовать запустить двигатель вторым ключом. Выполнить компьютерную диагностику.
    Двигатель заглох во время движения, после этого не заводитсяВыход из строя бензонасоса, предохранителя и реле бензонасоса. Неисправность электропроводкиПроверить реле бензонасоса, предохранитель. Подать напрямую напряжение на бензонасос (минуя реле и предохранитель). Заменить бензонасос в случае необходимости.
    Отсутствуют всякие симптомы при повороте ключа в замке зажигания.Неисправность контактной группы замка зажигания.Ремонт замка зажигания.

    Если не заводится volkswagen polo sedan: причины и действия автовладельца

    Фольксваген поло седан. Стартер крутит, но двигатель не заводится

    Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже

    Человеческий фактор: Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос. Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

    Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью: Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы.

    При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить. Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс! Неисправен топливный насос.

    Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.

    Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

    Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

    Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п. У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

    Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

    Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт. Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов.

    Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

    Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом.

    Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит. Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

    Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания. Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

    Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

    1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

    2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

    3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

    4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

    5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

    Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

    1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

    2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

    3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

    4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

    Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

    1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

    2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

    3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

    Двигатель глохнет на ходу – самые нетривиальные причины и их устранение

    Как правило, когда глохнет на ходу двигатель, автовладельцы начинают проверять топливный фильтр, бензонасос, свечи и т.д. Это правильно, так как причина чаще всего находится на поверхности. Но что если стандартные действия не дали положительного результата? Предлагаем ознакомиться с некоторыми вариантами неисправностей, которые встречаются реже, и, как правило, приводят водителей в недоумение.

    Под капотом автомобиля

    Двигатель может глохнуть на ходу только по трем причинам:

    1. Проблемы с подачей топлива (некачественная смесь, нестабильная ее подача и т.д.).

    2. Отсутствует искра.

    3. Проблемы в механической части двигателя.

    Что касается механических поломок, в результате которых мотор может заглохнуть во время движения, то к ним относится заклинивание двигателя и обрыв ремня ГРМ. Все они сопровождаются грохотом из-под капота и полным дальнейшим отказом ДВС. Поэтому ошибиться в диагнозе невозможно.

    А вот причин отсутствия/нестабильности искры или проблем с топливом гораздо больше, и далеко не всегда они лежат на поверхности, поэтому их мы далее и рассмотрим.

    Проблемы в электрической части – ищем плохой контакт

    Нередко автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда двигатель работает ровно, не теряет мощности и легко заводится, но иногда ни с того, ни с сего вдруг глохнет во время движения. Как правило, проблема проявляет себя при движении по неровной дороге, к примеру, автомобиль «ловит» яму и тут же глохнет.

    Причина такой неисправности банальна – плохой контакт в электроцепи. Чаще всего пропадает масса, то есть, провод, который крепится к кузову. Поэтому достаточно «подтянуть» контакт или зачистить его, и проблема исчезает. Можно закрепить дополнительный провод, идущий от двигателя к кузову.

    Смазать электроконтакты

    Также следует внимательно осмотреть остальные клеммы и контакты, имеющиеся в цепи. Зачастую все проблемные участки видны даже визуально – они сильно окислены, загрязнены или имеют явные следы обгорания либо механические дефекты оплетки. К примеру, на автомобиле Toyota RAV вашему покорному слуге доводилось сталкиваться с ситуацией, когда автомобиль сам по себе в пути глох, и после этого какое-то время напрочь отказывался заводиться. Спустя некоторое время мотор начинал отлично заводиться с первого раза, и опять работал, как ни в чем не бывало.

    Такое поведение авто полностью сбивало столку. В итоге был обнаружен проводок с перетертой оплеткой за правой фарой, который подходит к реле IGN2. Причиной повреждения провода оказался электро-корректор фар, а точнее – его разъем, который касался провода и при движении перетирал оплетку.

    Оборванный провод

    Самое неприятное в подобных ситуациях то, что неисправность невозможно выявить путем компьютерной диагностики. Поэтому обращения в СТО, порой многократные, не приносят положительного результата.

    Следует отметить, что подобные симптомы иногда возникают и по причине неполадок в электронной части, так называемых «мозгах». Однако они легко выявляются в процессе компьютерной диагностики.

    Проблемы с подачей топлива

    Выход из строя мембраны вакуумного усилителя
    Нередко водители приходят в недоумение – почему автомобиль глохнет при нажатии на тормоз? Казалось бы, какое отношение тормозная система имеет к работе двигателя? В действительности имеет – вакуумный усилитель тормозов посредством вакуумного шланга связан с впускным коллектором.

    Вакуумный усилитель тормозов

    В случае выхода из строя мембраны вакуумного усилителя, при резком нажатии на тормоз она не успевает создать разряжение. В результате часть воздуха из тормозной системы попадает в горючую смесь, тем самым сильно ее обедняя. Это приводит к тому, что двигатель глохнет. Как правило, замена прокладок и мембраны позволяет устранить неисправность. Но иногда в замене нуждается и вакуумный шланг.

    Разгерметизация воздуховода

    В современных автомобилях причиной неисправности может послужить даже разгерметизированная гофра воздуховода. Это связано с тем, что в случае ее повреждения воздух начинает подсасываться в обход датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). В результате он сообщает блоку управления неверные данные и, как следствие, автомобиль глохнет.

    Лопнувшая гофра воздуховода

    Надо сказать, что подобная проблема проявляет себя не только на ходу, но и на холостых оборотах. Мотор начинает работать не стабильно – обороты «плавают», периодически двигатель глохнет.

    Неисправность демпфера дроссельной заслонки

    Бывают ситуации, когда двигатель глохнет во время переключения скорости, когда происходит сброс оборотов. Они буквально «проваливаются» до критической отметки. Происходит это обычно по причине неисправности демпфера дроссельной заслонки. Последний обеспечивает плавный возврат дроссельной заслонки в исходное положение, и тем самым исключает провалы оборотов.

    Чтобы убедиться, что виной такой неисправности является именно демпфер, необходимо выполнить следующие действия:

    1. Хорошо прогреть двигатель.

    2. Открыть дроссельную заслонку руками и резко отпустить.

    В случае исправного демпфера дроссельная заслонка должна быстро дойти практически до исходного положения, затем притормозить, и окончательно доходить до мертвой точки в течение 1-2 секунд. Если дроссельная заслонка моментально вернулась в исходное положение, демпфер необходимо менять.

    Демфер дроссельной заслонки

    Если демпфер в вашем автомобиле не установлен, а проблема возникает только после набора ДВС очень высоких оборотов, ее причиной может быть блок управления двигателем. Неисправность может самоустраниться, если при езде на таких оборотах плавно сбрасывать газ. Это приведет к тому, что блок «досамообучится» правильно реагировать в подобных ситуациях.

    Неисправность лямбда-зонда

    Лямбда-зонд, или просто кислородный датчик, оценивает качество горючей смеси по анализу выхлопных газов, а точнее – содержанию кислорода в них. Именно он зачастую становится причиной того, что двигатель глохнет на ходу, плохо заводится, теряет тягу или становится непомерно «прожорливым».

    На фото — лямбда-зонд

    В принципе, симптомы неисправности этого датчика могут быть самыми разными, в результате чего самостоятельно поставить правильный диагноз сложно. Поэтому необходимо использовать специальное диагностической оборудование.

    Вот, пожалуй, и все наиболее распространенные, но, в то же время, не типичные причины, по которым может глохнуть двигатель на ходу.

    почему не запускается двигатель с брелока сигнализации или с ключа, причины и решение

    Дистанционный запуск двигателя позволяет обеспечить прогрев мотора и салона в зимнее время года перед поездкой. Если не заводится с автозапуска Старлайн автомобиль, это может быть обусловлено программными или аппаратными неисправностями.

    Почему не работает автозапуск: основные причины

    Если сигналка для автомобиля Старлайн А91, А92, А93, А94 или другая модель перестала работать и не заводит мотор с брелка на холодную или горячую, надо разобраться в причинах.

    Мотор запускается и глушится

    Когда происходит четыре попытки запуска мотора, но двигатель продолжает глохнуть, это может быть обусловлено следующими причинами:

    1. В авто не используется модуль обхода штатного блокиратора двигателя. Дело в том, что наличие иммобилайзера не позволяет произвести автоматический пуск, из-за чего ДВС не может заводиться. Поэтому производитель охранных систем предупреждает потребителей о необходимости установки этого устройства.
    2. Процессорный блок не может считать метку с ключа или брелка. Нарушение работы транспондера может быть обусловлено разными причинами, начиная от программной неисправности и заканчивая разряженным аккумулятором.
    3. Охранный комплекс при установке не был подключен к электроцепям контроля работы силового агрегата. Для решения проблемы надо проверить схему и подключить недостающие компоненты.

    Неправильная настройка режимов работы блока сигнализации

    Если машина с установленной Starline A91 не запускается, причина может заключаться в некорректной настройке режимов функционирования процессорного модуля. При старте двигателя охранный комплекс издаст четыре звуковых сигнала. Если транспортное средство оборудовано механической трансмиссией, то проблема кроется в том, что потребитель не выполнил настройку программной нейтрали. Разработчик Старлайн реализовал систему подготовки силового агрегата и коробки передач к запуску, в зависимости от модели она может отличаться.

    О правильной настройке функции удаленного пуска по температуре, таймеру и будильнику рассказал канал Stas World.

    Повреждение или выход из строя брелока

    Если опция автоматического пуска не работает с пульта, надо проверить состояние устройства.

    Причин неработающего коммуникатора может быть несколько:

    • разрядился аккумулятор, придется произвести замену, в более новых версиях Старлайн сигналка пишет о скором разряде батарейки на дисплее передатчика;
    • произошло повреждение устройства, вызванное падением или воздействием воды на девайс, придется разбирать коммуникатор и ремонтировать;
    • аппаратная неисправность в работе пульта, потребуется детальная диагностика и, возможно, его перепрошивка.

    Ошибки при установке сигнализации

    Проблемы, которые могут проявиться в результате длительной эксплуатации или некорректной установке охранного комплекса:

    1. Неправильно подключена электроцепь контроля работы мотора. На большинстве моделей Старлайн за это отвечает черно-серый контакт. Устройство подключается к тахометру либо лампочке генераторного устройства. Если цепь не будет подключена, при попытке удаленного пуска сигнала произведет активацию стартерного устройства и зажигания. Когда стартер крутит, на дисплее коммуникатора будет отображаться индикатор запуска ДВС, хотя по факту мотор не заводится.
    2. Плохой контакт охранной системы с питанием. Надо произвести диагностику электроцепей и выявить некорректной работающий участок.
    3. При установке охранного комплекса потребитель подключил не все электроцепи зажигания и стартерного устройства. В зависимости от конструктивных особенностей машины и автосигнализации, для подключения этих систем могут использоваться несколько электроцепей. При подключении учтите, что сигналка должна корректно имитировать работу замка зажигания.
    4. Если был установлен обходчик, но запуск все равно не производится, это может быть связано с тем, что транспондер, установленный в модуле, не считывает сигнал. Для решения проблемы надо увеличить число витков в катушках блока обходчика. Также надо убедиться в том, что установка катушки на замке была выполнена верно.

    Неисправности в работе автозапуска могут быть связаны с разрядом аккумулятора авто, решить проблему можно путем замены батареи.

    Канал Autozvuk рассказал об ошибках, которые нельзя допускать при установке автомобильных охранных комплексов.

    Отсутствует автозапуск по температуре

    Если на улице холодно, а опция дистанционного пуска не срабатывает, при этом температурный контроллер подключен, причины могут быть следующими:

    1. Установка датчика температуры была произведена неверно. В зависимости от сигналки, пуск может осуществляться по температуре двигателя или в салоне авто. Соответственно, места для установки датчика могут быть разными. Подключение девайса осуществляется в соответствии с инструкцией.
    2. Вышел из строя датчик. Это характерно для устройств, которые уже отработали приличный срок. Для решения проблемы контроллер придется заменить.
    3. Контроллер подключен правильно, но автовладелец не настроил старт ДВС по температуре на дисплее пейджера.

    Диагностика и устранение неисправностей

    Первое, что надо делать при появлении неисправностей в работе автозапуска – проверить работу аккумулятора авто и брелка.

    Проверка батареи

    Диагностика АКБ:

    1. Выполните визуальную проверку батареи. Осмотрите клеммы и корпус устройства. Если контакты окислились, их надо зачистить. При наличии трещин на корпусе аккумулятор подлежит замене, поскольку исправить такую проблему невозможно.
    2. Открутите банки устройства и проверьте наличие раствора электролита. Если жидкости внутри недостаточно, надо долить в банки дистиллированную воду.
    3. С помощью мультиметра надо проверить заряд АКБ. Для этого щупы тестера подключите к клеммам батареи, после чего запустите двигатель. Если уровень заряда меньше 13,5 вольт, аккумулятор меняется.

    Канал Sxemotehnika рассказал о диагностике АКБ машины в гаражных условиях.

    Диагностика пульта

    Проверка коммуникатора:

    1. Осмотрите корпус устройства. Если на нем есть следы влаги или повреждений, коммуникатор придется разбирать.
    2. При наличии следов воды на внутренней плате устройство надо высушить, но его нельзя класть рядом с печкой или на батарею. Это может привести к более серьезной поломке коммуникатора.
    3. Осмотрите контакты кнопок на клеммах, при необходимости замените клавиши или перепаяйте их.
    4. Если в пейджере разрядился аккумулятор, его надо поменять.

    Установка обходчика

    Процедура монтажа и подключения модуля обхода иммо осуществляется так:

    1. Возьмите процессорный модуль и установите в него запасной ключ с меткой. Монтаж устройства надо осуществлять внутрь плоской антенны. После установки девайс фиксируется на месте от возможного перемещения.
    2. Корпус процессорного устройства закрывается.
    3. Выполняется установка основного модуля. Его монтаж надо выполнить в недоступном для потенциального преступника месте. Например, можно установить устройство за центральной консолью, в районе автомагнитолы или пепельницы. Можно произвести монтаж девайса за приборной панелью. Для этого демонтируйте облицовку рулевой колонки и снимите контрольный щиток, отсоединив от него разъемы с контактами и выкрутив саморезы, фиксирующие его. В месте монтажа модуль обходчика надежно фиксируется.
    4. На следующем этапе выполняется подключение устройства. Контакт красного цвета представляет собой положительный выход питания. Он должен быть подключен к электроцепи, в которой при активированном зажигании есть 12-вольтное напряжение. Разберите облицовку замка и подключите красный контакт.
    5. Черный контакт представляет собой минусовой управляющий вход. Когда на него поступает отрицательный потенциал, штатный блокиратор двигателя начинает считывать информацию с метки, установленной в ключе или брелке. Черный контакт должен быть подключен к выходу системы удаленного пуска ДВС.
    6. Остается подключить контакты серого цвета. В зависимости от комплектации, их подключение может осуществляться к внешнему антенному адаптеру рамочного типа, который монтируется рядом с замком. Либо можно намотать антенну ил нескольких витков кабеля. Намотка осуществляется поверх штатного адаптера RFID.
    Карта подключения модуля обхода Схема подключения обходчика блокиратора ДВС

    Датчик температуры

    Монтаж контроллера, в зависимости от типа, может быть произведен в разных местах:

    1. На патрубке магистрали охладительной системы. Если датчик температуры устанавливается на двигатель, его надо врезать в один из шлангов системы охлаждения. Для этого патрубок демонтируется, часть хладагента сливается, после чего устройство устанавливается внутрь. Провод с разъемом для его подключения надо вывести наружу. Подключение осуществляется к процессорному модулю охранного комплекса.
    2. В салоне автомобиля. Устройство можно разместить в любом месте. Главное, чтобы рядом не было источников тепла.

    Если пуск ДВС по команде с брелка работает, но опция не функционирует при настройке от температуры, надо проверить качество подключения устройства. От девайса отходит кабель с разъемом, штекер надо проверить – при наличии окислений он подлежит зачистке. Также можно произвести диагностику электроцепей подключения устройства. Если будут обнаружены поврежденные провода, их надо поменять.

    Канал kakbivotbi показал процесс ремонта температурного контроллера на примере охранного комплекса Старлайн Д94.

    Зависимость запуска мотора от температуры воздуха

    Если в холод с первого раза силовой агрегат автомобиля не запускается, причины могут быть такими:

    1. Произошло повреждение или окисление контактов питания на охранном комплексе. В результате контактные элементы не позволяют поддерживать нужный уровень напряжения в электроцепи.
    2. Аккумулятор автомобиля разрядился, в результате чего стартерное устройство не может прокручивать коленвал.
    3. В электроцепи зажигания появился разрыв, к примеру, для дополнительной защиты от угона авто.
    4. Причина некорректной работы в отрицательную температуру может быть обусловлена некорректной работой модуля обхода блокиратора.

    Если опция автоматического пуска перестала функционировать в холод или при других погодных условиях, надо произвести диагностику возможности старта агрегата штатно, с помощью ключа. Если двигатель удалось запустить с первого раза, то проблему следует искать в работе противоугонного комплекса. После диагностики всех потенциально проблемных участков надо произвести проверку сечения электроцепей. Толщина и длина проводов должна соответствовать шлейфам, которые используются для подключения охранного комплекса.

    Особенности автозапуска на машине с механической коробкой передач

    Если не заводится с автозапуска Старлайн машина с механической трансмиссией, проблема может заключаться в неверных действия, выполняемых водителем, речь идет о настройке опции программной нейтрали.

    Чтобы включить эту функцию:

    1. Остановите машину, но зажигание не выключайте.
    2. Переведите селектор трансмиссии в положение нейтральной передачи, потяните за рычаг ручного тормоза, чтобы зафиксировать автомобиль на месте. Важно, чтобы стояночный тормоз работал качественно, машина не должна катиться после его включения.
    3. Кликните по первой кнопке коммуникатора и зажмите ее на три секунды. Динамик пейджера воспроизведет один мелодичный сигнал. На протяжении тридцати секунд вы должны успеть выполнить последующие два шага.
    4. Отключите зажигание, переведя ключ в замке в положение Off, после чего извлеките его. Если настройка выполняется верно, то мотор продолжит работать.
    5. Выйдите из салона машины и закройте двери авто. Когда последняя дверь будет заперта, силовой агрегат должен отключиться самостоятельно. Также произойдет автоматическая активация функции охраны.

    Канал Позитив Негатив на примере автомобиля Лада Вести показал процедуру настройки опции программной нейтрали с охранным комплексом Старлайн.

    Если после настройки программной нейтрали опция удаленного пуска не работает, причины могут быть такими:

    • охранный комплекс не фиксирует открытие либо закрытие дверных замков, поскольку установка системы была выполнена неправильно, придется проверять схему и заново подключать систему;
    • не функционируют концевые переключатели, установленные на дверях, надо произвести замену устройств.

    Тройное вспыхивание автосигнализации вместо автозапуска

    Если габаритные огни машины моргнули три раза, это говорит о том, что в электрической сети машины снизилось напряжение, проблема может быть связана с:

    • севшей или вышедшей из строя аккумуляторной батареей;
    • использованием электроцепей для подключения сигналки, обладающих слишком большой длиной или малым сечением;
    • закислением клемм на аккумуляторе.

    При каждой из описанных причин происходит падение напряжения в бортовой сети машины, причем этот параметр снижается быстро при включении нагрузки. Поэтому если вы решите произвести диагностику разности потенциалов на клеммах аккумулятора, то не факт, что сможете обнаружить эту проблему. Чтобы избавиться от неисправности, надо произвести визуальную проверку всех колодок штекеров, особенно внимание надо уделить силовым электроцепям. Если диагностика не показала наличие окисления, то надо убедиться в том, что используются провода с правильным сечением. Если вы будете менять электроцепи, то для соединения используйте паяльник.

     Загрузка …

    Видео «Как работает автозапуск на Старлайне?»

    Андрей Кошкин в своем ролике наглядно продемонстрировал процедуру включения опции удаленного пуска в охранной системе Starline.

    Если не заводится Volkswagen Polo Sedan: причины и действия автовладельца

    Не заводится Volkswagen Polo Sedan. Аккумулятор заряжен. При включении слышен щелчок стартера и тишина. Даже не крутит. (Владимир)

    Здравствуйте, Владимир. На самом деле, причин, по которой Фольксваген Поло не заводится, может быть большое множество. Сейчас мы постараемся в целом вам рассказать, что делать в таких случаях.

    Содержание

    [ Раскрыть]

    [ Скрыть]

    Почему авто не заводится?

    Неисправность в данном случае может заключаться:

    1. В работе масляного насоса. На практике такие случаи встречаются довольно часто. Неисправность данного элемента сделает невозможным старт двигателя.
    2. Поломка топливного насоса.
    3. Отсутствие искры. Данная проблема является также одной из самых распространенных. Если нет искры, необходимо проверить работоспособность свечей зажигания, а также высоковольтных проводов, подходящих к ним. Также это может быть неплотный контакт клемм стартера, которые необходимо будет зачистить и в целом проверить работоспособность самого устройства. Поломка стартера никогда не даст запустить двигатель.
    4. Не лишним будет проверить и работу катушки зажигания, а также устройства регулятора положения коленчатого шкива.
    Диагностический разъем для проверки машины

    Скорее всего, проблема в стартере!

    В любом случае, актуальней всего будет произвести полную диагностику всех систем вашего транспортного средства. Процедура полной диагностики бортового компьютера позволит выявить все имеющиеся неисправности, в результате чего вы будете точно знать, что нужно делать дальше. Для этого вам потребуется адаптер для тестирования, специальный кабель и ноутбук.

    1. В первую очередь необходимо загрузить и установить на компьютер программное обеспечение для диагностики.
    2. Сделав это, вам необходимо будет подключить адаптер к ноутбуку и одновременно к диагностическому разъему, который расположен в салоне транспортного средства. В автомобилях Фольксваген Поло Седан этот разъем находится с левой стороны и чуть ниже от рулевой колонки и он скрыт пластиковой накладкой. Демонтируйте накладку и подключите кабель к выходу.
    3. Сделав это, подождите несколько минут, пока программа не синхронизирует компьютер и разъем.
    4. После этого нажимайте «Старт» или «Начать» и запустится процедура диагностики транспортного средства. Таким образом будут считаны коды всех имеющихся в системе авто неисправностей. Вам необходимо будет расшифровать эти коды, чтобы впоследствии знать, о каких неисправностях и ошибках они свидетельствуют.

    Видео «Диагностика Фольксваген Поло по каналу Bluetooth»

    О процессе диагностики по беспроводному соединению вы можете узнать ниже.

    Была ли эта статья полезна?

    Спасибо за Ваше мнение!

    Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

    Да (25.00%)

    Нет (75.00%)

    10 причин, по которым автомобиль заводится, а затем сразу умирает (и способы его устранения)

    (Обновлено 4 мая 2020 г.)

    Когда вы пытаетесь завести автомобиль, вы обычно предполагаете, что он заведется без каких-либо проблем. Вы услышите, как двигатель вращается, и все будет в порядке. Однако может наступить момент, когда ваша машина действительно заведется, но затем почти сразу же умрет.

    Никогда не бывает удобного времени, чтобы ваша машина внезапно перестала над вами работать, когда вам нужно куда-то пойти.Единственное, что вы можете сделать, — это выяснить, что произошло, а затем как можно скорее устранить проблему.

    Диагностировать отсутствие пуска или внезапную остановку двигателя часто бывает сложно, так как может быть много возможных причин. Это руководство призвано помочь вам сузить круг проблем и, возможно, даже решить проблему самостоятельно.

    Распространенные причины, по которым автомобиль заводится, а затем выключается

    Существует множество причин, по которым ваш автомобиль заводится, а затем сразу останавливается. Если вы несколько раз безуспешно пытались запустить двигатель, вам следует избегать повторных попыток, чтобы не сжечь стартер и не залить двигатель; вы не хотите рисковать, создавая себе еще больше проблем.

    1) Плохой клапан управления воздухом холостого хода

    Клапан управления воздухом холостого хода (IAC) регулирует воздушно-топливную смесь автомобиля на холостом ходу. Он также управляет холостым ходом при изменении нагрузки двигателя, например, когда вы включаете кондиционер, включаете фары или включаете радио.

    При неисправности клапана управления воздушным потоком холостого хода может наблюдаться резкий холостой ход или автомобиль может полностью заглохнуть. Это особенно актуально при холодном пуске.

    Вы можете попробовать очистить регулирующий клапан холостого хода, чтобы увидеть, решит ли это проблему.Иногда внутри регулирующего клапана холостого хода возникает электрическая проблема, которая мешает правильной работе клапана.

    Многие электрические неисправности подобного рода можно проверить с помощью мультиметра. Если основная причина — электрическая проблема в самом клапане управления воздухом холостого хода, вам, вероятно, придется заменить IAC.

    2) Плохая утечка вакуума

    Утечка вакуума — это отверстие в системе впуска воздуха автомобиля за датчиком массового расхода воздуха (MAF), через которое в двигатель попадает неизмеренный воздух.Это снижает ожидаемое соотношение воздух-топливо и приводит к тому, что автомобиль движется на обедненной смеси.

    Если у вас плохая утечка вакуума, соотношение воздух-топливо будет слишком бедным (слишком много воздуха), что может привести к остановке автомобиля.

    Обычно автомобиль продолжает работать с небольшими утечками вакуума, но если утечка серьезная, топливные форсунки могут не справиться со всем лишним неизмеренным воздухом в системе для надлежащего горения камеры сгорания.

    Вы можете открыть вытяжку и найти что-то, что заметно не на своем месте, например, порванную или отсоединившуюся вакуумную магистраль.Если у вас нет очевидных утечек, вы можете провести тест на дым, чтобы найти точный источник утечки.

    Во время испытания на дымообразование механик закачивает дым во впускную систему. Этот дым будет выходить из любых отверстий во впускной системе и очень быстро сообщит вам, может ли воздух попасть в впускную систему, где этого быть не должно.

    Транспортное средство, которое использует систему плотности скорости для управления двигателем, будет иметь датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP) вместо датчика массового расхода воздуха.Эти автомобили будут повышать холостой ход, как если бы дроссельная заслонка была открыта, когда у них есть утечка вакуума, и маловероятно, что они заглохнут.

    3) Грязный или неисправный датчик массового расхода воздуха

    Датчик массового расхода воздуха (MAF) отвечает за измерение количества воздуха, поступающего в двигатель на большинстве автомобилей. Датчик массового расхода воздуха очень чувствителен. Грязь и скопления масла, которые пролетели мимо воздушного фильтра двигателя, могут легко засорить датчик. Грязный датчик часто показывает неверные измерения воздуха, что снижает соотношение воздух-топливо.

    Очистка этого датчика с помощью специального очистителя датчика массового расхода воздуха может решить проблему. В противном случае проверьте датчик массового расхода воздуха, чтобы убедиться, что он неисправен, и при необходимости замените его.

    Если вы используете неоригинальный воздухозаборник, убедитесь, что вы не нанесли слишком много масла на воздушный фильтр. Излишки масла могут пройти мимо фильтра и забить датчик массового расхода воздуха.

    Примечание: Для очистки датчика массового расхода воздуха используйте только очиститель датчика массового расхода воздуха. Не прикасайтесь к датчику напрямую и не очищайте его другими способами.

    4) Проблема зажигания

    Система зажигания отвечает за создание искры, которая воспламеняет смесь воздуха и топлива в камере внутреннего сгорания.

    Если у вас возникнут проблемы с системой зажигания, например, со свечами зажигания или даже с аккумулятором автомобиля, то искры может оказаться недостаточно для полного сгорания в камере сгорания. Это может привести к смерти машины, если она вообще заведется.

    Убедитесь, что у вас прочное соединение с аккумулятором и отсутствие коррозии на клеммах. Если наблюдается чрезмерная коррозия, попробуйте очистить клеммы. Специально для этого сделан очиститель клемм аккумулятора, который облегчает работу.

    Убедитесь, что провода свечи зажигания или катушки зажигания правильно расположены на каждой из свечей зажигания. Отсоединенный или неисправный провод свечи зажигания приведет к пропускам зажигания и часто к остановке, поскольку двигатель изо всех сил пытается продолжать работать с меньшим количеством цилиндров.

    Затем проверьте свечи зажигания, чтобы убедиться, что они исправны, и при необходимости замените их.

    5) Неисправный датчик положения распредвала / коленчатого вала

    Датчики положения коленчатого и распределительного вала предназначены для постоянного информирования ЭБУ, где находится коленчатый вал и / или распредвалы.Это позволяет ЭБУ координировать зажигание свечей зажигания (момент зажигания) с положением вращающегося узла.

    Если ЭБУ не может получить четкий сигнал, двигатель может не запуститься или заглохнуть сразу после запуска.

    Ваш ЭБУ должен загорать лампу проверки двигателя, если нет сигнала от датчиков положения коленчатого или распределительного вала. Прочтите этот код, если можете, так как он может сказать вам точный провод, вызывающий проблему.

    Осмотрите разъемы датчиков положения коленчатого / распределительного вала, чтобы убедиться в отсутствии коррозии или оголенного металла на проводах, особенно за разъемом на стороне жгута проводов двигателя.

    На некоторых автомобилях чрезмерный шум сигнала или помехи могут вызвать проблемы с датчиком положения коленчатого вала. Провода свечей зажигания являются источником электромагнитных помех (ЭДС), но обычно это проблема только в некоторых установках послепродажного обслуживания, когда эти помехи не принимаются во внимание.

    6) Проскальзывание ремня привода ГРМ / цепи привода ГРМ

    Ремень или цепь привода ГРМ, пропустившие зуб, срываются с механизма газораспределения, в результате чего впускные и / или выпускные клапаны открываются в неподходящее время.Неправильная синхронизация кулачков может привести к резкому холостому ходу, пропускам зажигания или остановке двигателя.

    Пропуск зуба может быть вызван слишком ослабленным ремнем из-за неисправного натяжителя или неправильной процедуры натяжения.

    Шестерня распределительного вала, проскальзывающая на распределительном валу, может демонстрировать аналогичные симптомы, но ее труднее диагностировать. Это связано с тем, что проскальзывающая шестерня все еще позволяет синхронизирующим меткам выровняться, несмотря на то, что синхронизация отключена.

    Если вы знаете правильный угол выступов кулачка, вы узнаете, что что-то не так, по углу выступов кулачка по отношению к установочным меткам кулачкового механизма.

    Исправление любой из этих проблем обычно требует примерно таких же усилий, как замена ремня ГРМ, хотя некоторые кулачки доступны для опытных механиков без выполнения полного разрыва ремня ГРМ.

    Если в вашем автомобиле установлен «интерференционный двигатель», поршень или клапаны могут контактировать друг с другом, если синхронизация не совмещена должным образом. На этих двигателях необходимо как можно скорее устранить проблему, чтобы избежать катастрофического повреждения двигателя.

    7) Утечка в топливном насосе

    Если в топливном насосе или системе впрыска топлива обнаружится какая-либо утечка, это создаст проблемы для процесса внутреннего сгорания.Двигателю требуется необходимое количество воздуха и топлива для смешивания для зажигания.

    Если где-то есть утечка топлива, то нужное количество топлива может не попасть в камеру сгорания. Этого может быть достаточно, чтобы двигатель запустился, но не продолжал работать.

    8) Датчик впрыска топлива Выпуск

    Топливным форсункам требуется определенное давление, чтобы они могли впрыснуть нужное количество топлива в камеру внутреннего сгорания. Блок управления двигателем связывается с топливной форсункой через прикрепленный к ней датчик.

    Датчик отслеживает величину давления в топливной форсунке и затем передает эту информацию в блок управления двигателем. Оттуда этот компьютер соответствующим образом изменяет давление.

    Однако, если есть проблема или проблема с датчиком топливной форсунки, двигатель не будет получать необходимое количество топлива для правильного сгорания. Это может привести к тому, что машина заведется и сразу же умрёт.

    Топливные форсунки также могут засориться, что повлияет на их форму распыления и способность впрыскивать правильное количество топлива.

    9) Неисправный карбюратор

    Карбюратор — очень важный компонент процесса внутреннего сгорания на старых автомобилях, в которых не используется электронный впрыск топлива. Он отвечает за правильную регулировку соотношения воздух-топливо для достижения эффективного сгорания.

    Если у вас плохой карбюратор, который по какой-то причине неисправен, это, скорее всего, нарушит соотношение воздуха и топлива.

    10) Блок управления двигателем Выпуск

    Блок управления двигателем, модуль управления двигателем или модуль управления трансмиссией (ECU, ECM или PCM соответственно) — это компьютер, который управляет основными параметрами двигателя и программированием для транспортного средства.Хотя это случается редко, ЭБУ может выйти из строя и вызвать остановку. Как правило, отказ ЭБУ сопровождается неисправностями нескольких электрических систем, такими как отсутствие или недопустимые показания датчика.

    Одна потенциальная проблема, которая может возникнуть, — это невозможность правильно управлять системой впрыска топлива. Это может вызвать проблемы с продолжением работы автомобиля после того, как вы его заведете.

    Заключение

    Есть много возможных причин остановки сразу после запуска.Однако можно сузить проблему до одного компонента или системы, чтобы упростить диагностический процесс.

    При самостоятельном устранении неполадок полезно иметь под рукой руководство по ремонту или онлайн-форум для вашей конкретной марки и модели. Некоторые автомобили более подвержены определенным проблемам, и форумы содержат полезную информацию для их решения.

    Если вы не уверены в своей способности диагностировать срыв самостоятельно, отбуксируйте автомобиль к механику, которому вы доверяете, для проведения надлежащей диагностики и ремонта.

    Skoda Octavia Tour заводится и сразу глохнет. Почему не заводится Skoda Octavia

    Еще один отчет — полезная инфа от Skodovoda, в помощь тем, кто сталкивается с подобной проблемой на Skoda. Как искал решение проблемы, что делал, что помогало, а что нет.

    Обновление 02.02.2017 — Если ваша Skoda глохнет на холостом ходу —

    Skoda Octavia A5 1.6,
    Самое главное проблемы начались при пробеге 98-99 тысяч.

    Итак, кхм… кхм …
    Примерно в начале июня, возвращаясь поздно вечером домой с ВДНХ, я решил заправиться на заправке (гулял по набережной, обычно там заправлялся).
    Я остановился на заправке.
    Не было обычного 95, сливался бензовоз.
    Решено 95 В.
    Я заплатил за бензин, но чек не взял (когда сел в машину, меня что-то дернуло, что надо было взять чек, но я пошел домой). На следующий день (была суббота) ехал по делам, все было нормально.

    В воскресенье утром поехал в центр и вернулся домой, в обед мы пошли к стоматологу и между Преображенской площадью и Сокольниками машина начала сбавлять обороты и заглохла….
    Первая реакция — все пришло, двигатель накрылся, это все из-за бензина (опять вспомнил чек с заправкой).

    Пытался завести не заводится, открыл капот, поморщился))) вроде все в порядке.
    Я пытался завести….о чудо, машина завелась.
    По дороге к дантисту я подумал, что, может быть, бензин не очень хороший и мне нужно заправиться и размешать.
    Вечером возвращаясь домой с другого конца Москвы, заехал в Лукойл и заправился (в голове мысль, что ну теперь все должно быть хорошо, бензин замешался) немного проехал и почувствовал легкий толчок или пинок, но машина ехала и все было нормально (но в голове сразу возникла мысль «что это может быть?»).

    Через неделю все было нормально, потом как-то на выходных опять заглохло, через 10 минут завелась — опять мысли о бензине, что-то попало в топливный бак и барахтается там. Через несколько дней знакомый попросил забрать его в аэропорт, прилетев рано утром, мы двинулись в Шереметьево, по дороге по МКАД я снова почувствовал себя реально знакомым, тоже подумал бензин ?!

    Прошло два дня, и возвращение с работы застряло в центре.
    Машинка не завелась (когда что-то заглохло, пахло, подумал, может катализатор завелся или проблема в свечах).
    Постояв 30 минут (а как пассажиры троллейбуса помогли отодвинуть машину, чтобы этот чудо-троллейбус мог проехать) машина завелась! .
    Смущало, пассажиры могли подумать, что я просто стою, и я быстро исчез) Поехал менять свечи.
    Заменил свечи и расход упал (давно не менял около 60 тысяч), думал, что проблема решена и расход топлива упал, радостно помчался домой, но недолго радовался время …

    Через 3-4 дня опять заглохло, потом стал искать информацию на форумах и сайтах, многие писали про бензонасос, датчик коленвала, катушку, дроссель, забитую топливную систему, форсунки и еще много чего . Пора менять масло, решил заодно поменять и топливный фильтр (вдруг забился и дело было в нем) и поставил диагностику, приехал в сервис, пока ждали топливный фильтр они решил проверить на ошибки — ошибок не было… они все сделали и я поехал домой счастливый, проехав около километра, решил ахнуть и … … глухой (((позвонил в сервис, сказал, что он глухой, когда она приехала, машина завелась без ошибок

    Решили выйти из машины и проверить бензонасос.
    Утром ребята из сервиса катались и холодно, и горячо — помпа показывала нормальные показатели, сказали, что нигде ничего не показывала и так сложно определить неисправность, потому что в этот момент все нормально.
    Доверяю сервису, ничего не навязывали.
    Подсказали, что бензонасос может перегреться и глючить.
    Сказали, что нужно приехать, когда будет неисправность и тогда можно будет определить).

    Прошло 3-4 дня и на выходных решили пойти в кино.
    Мы вышли из дома и погибли через 500 метров.
    Каким-то образом он откатился на обочину дороги и начал искать информацию.

    Почитал форумы и нашел про датчик коленвала , решил переставить его (разъем) машина начала подавать признаки жизни.
    Но не запускается.
    Решил еще сдвинуть — ОН ЧУДО, машина завелась (пока искал информацию по машине, это заняло минут 30).
    Мы решили отменить фильм и поехать домой.
    Мы развернулись и поехали.
    Снова на светофоре…. Переставил разъем датчика — завелась, думал, что для любого датчика. Так же нашла информацию о сетке в бензонасосе — посмотрела фото в каком состоянии сетка и что в людях машина тоже глохнет.
    Думал, надо его почистить (не было бы лишним) или заменить (в зависимости от бензонасоса).

    Я нашел на Драйве парня, который согласился мне помочь.
    Договорились о встрече, и, дождавшись этого дня, ушли с работы и по дороге снова заглохли в центре.
    Подумал — может судьба в центре оглохнуть)))))
    Постоял минут 15, пробка рассосалась и скатилась.
    Сдвинул датчик и машина завелась и поехала лучше (думал ну по любому датчику коленвала писали, что этот датчик тормозит машину).Приехал на место заменить сетку, решил проверить на ошибки — опять нет, мы были удивлены.

    В процессе замены сетки в колбе бензонасоса увидели кусочки резины и скобу — О_о глаза как сюда попали, весь бак обыскали — все пусто, уплотнитель бака тоже без дефектов, а значит, где-то на заправке завязло, а сама сеть была в пыльных нагарах)

    Все установили и решили на всякий случай купить осушитель для бака для воды и смыв.
    Залил ополаскиватель и залил полный бак (как указано в инструкции).

    Проехал целый бак, машина не глухая больше недели.
    Радости моей нет предела.
    Подумал о чуде, все починили!

    Выкатав весь бак, решил теперь залить промывку и залил весь бак.
    Проехав половину бака, машина заглохла (первые мысли — форсунки крякнули от промывки).

    Через 15 минут снова завелась и поехала.
    Два дня спустя машина глохла один или два раза в день.
    Сходил в сервис — ошибок нет.
    Писал людям с Диска по поводу аналогичных проблем — сказали, что датчик коленвала может.
    Симптомы похожи на то, что он умирает.
    Посоветовали открутить и посмотреть состояние.
    Взял ключи и пошел искать инструкцию, как его открутить.
    Открутил этот датчик — внешне нормально, но грязновато было.
    Позвонил друзьям, тоже посоветовали поменять датчик.

    Было принято волевое решение о его замене.
    Заменил датчик , рад что проблема решилась, но радость была на пару дней))).

    Начал копать информацию, что еще может быть.
    У всех похожие симптомы, все по разному поменяли и все ушло (все менять — денег просто не хватит).
    Решил проверить катушку (по описанию должна была троить, выдавать ошибки или на ней должны были быть трещины).

    Прочитал, как снимают, и вооружившись ключами, пошел снимать и смотреть.
    Дольше всего снимал разъем с нашего мини турбинного «пылесоса» катализатора, мне эти разъемы не нравятся).

    Снял катушку, осмотрел.
    Внешне нормально, без повреждений, окислились только две левые стороны и соответственно два провода. Очистили его и провода и поставили на место. Завелась с полоборота — опять радости трусики))))

    Через три дня опять заглох на перекрестке!
    Облили перекресток и попробовали завести.
    Все прошло безуспешно.
    Постояв час — завелась.
    На следующий день он снова заглох на два часа.
    В эти промежутки времени я обыскивал все форумы и сайты в поисках причин, написал кучу тем и сообщений на форумах и в социальных сетях (спасибо всем, кто выдержал мою переписку и мои вопросы), но все писали разные вещи, вплоть до того, что под воздушным фильтром провода могут протереться в корпусе и искать проблему нужно именно там.

    Решил проверить реле бензонасоса , вдруг проблема в нем.
    Снял панель (долго мучился снимая, оказывается надо было вытаскивать выключатель света и пластиковые молдинги и там спрятаны еще два болта).

    Вынули реле и проверили прибором, одним из трех (просто бензонасос показал меньшее напряжение (ну или что там там показывают) и заменили на другое. Поставили все на место и я почувствовал, что Я даже газовый насос начал по другому качать.
    Решил прокатиться и посмотреть.
    Проехав, решил сбросить давление в топливной рампе через штуцер в двигателе.
    Я ищу, но машина не заводится.
    Позвонил брату, и он сошел с этим прибором, который измеряет напряжение, проверил микросхему бензонасоса, все в порядке. Потом решили проверить искру, открутили свечу и накинули на генератор — искры нет и не заводится. Подождали, пока он завелся, и сняли свечу.
    начал заводиться, зарычал как V12 =)))))

    Искра была — ВЫВОД: хана катушка (читал про это должно выдавать ошибку, трещины на корпусе, троите — ничего этого не было).

    Так же предложили способ проверить реле (к проводам от микросхемы бензонасоса прикрепить провод с лампочкой, и если лампа не горит, а лампа горит на заводе, то это не реле, если либо реле либо проводка тухнет).

    ПРИЛОЖЕНИЕ

    Читал на форумах, на драйве и в группе в ВК про то, что абсорбер (наш маленький черный ящик) может забиться.
    И из-за этого тоже может не запускаться.
    Я решил задуть.
    Прочитав на форумах, как это проверить, и представив, что я уже супер опытный механик, я решил проверить это. Вытащил две форсунки и продул с двух сторон — продувается, дальше все нормально. Так что нужно смотреть на линию поглотителя.

    Вынул компрессор, открыл заслонку бензонасоса и решил продуть магистраль.
    Только выясняется, что я не ту трубу продул и пар из люка не увидел (я открыл в телефоне форум, спросил у людей, дует ли я там, а они мне сказали, что нет!

    И тут я понял, что я лошарик))))).
    Тогда я уже нашел нужную трубку, куда надо было подуть, и ура! он задулся!
    Также можно снизу топливного фильтра.

    Шланг отсоединен как под капотом и тоже продувается, слышно бульканье бензина в баке). Читал про клапан абсорбера, нужно его отсоединить и продуть, продувка значит не работает. Как-то снял этот самозатягивающийся хомут и сдул вентиль — не надувается, проблема не в этом.

    Прошел день, и погас на набережной.
    Я снова начал искать информацию.

    Прочитав кучу постов, нашел информацию о датчике абсолютного давления (если машина не заводится, отключите, а если заводится, значит проблема в нем), отключил этот датчик — не заводится. Простояв часа два, машина завелась, и я поехал домой. На следующий день решил проверить реле бензонасоса и есть ли искра при запуске.«

    Большое количество автовладельцев Skoda Octavia жалуются на то, что машина заводится, но не движется, или глохнет двигатель, когда машина находится в движении. Также есть проблемы, когда двигатель вообще не запускается и владельцы вынуждены использовать эвакуатор.

    В этой статье мы постараемся рассмотреть наиболее частые неисправности, связанные с электрооборудованием автомобилей Skoda Octavia, а также ремонтом стартера и его узлов.

    Распространенные неисправности

    Теперь попробуем разделить на несколько категорий типы неисправностей, наиболее часто встречающиеся на автомобилях Skoda Octavia.

    Давайте рассмотрим проблемы, связанные с тем, что стартер не крутит двигатель, или когда двигатель не запускается вообще.

    1. При повороте ключа зажигания не вращается коленчатый вал, скорее всего, стартер пришел в негодность. Если этот компонент не вращает двигатель, скорее всего, изношены щетки ротора. Для ремонта стартера необходимо его разобрать, для этого нужно снять аккумулятор, а затем открутить два болта крепления этого узла к крышке коробки передач.
      • Отвинтите гайку, которой положительный провод крепится к корпусу втягивающего устройства, затем снимите электрический разъем провода управления.
      • Снимите весь элемент с двигателя 1.6 Skoda Octavia A5 и установите его на верстак.
      • Снимите гайки, удерживающие заднюю крышку стартера и корпус щетки.
    • Снимите переднюю часть корпуса и отложите ее в сторону, затем снимите узел щетки.
    • Установить новые щетки на Skoda Octavia, затем провести обслуживание планетарного редуктора, для чего необходимо разобрать этот узел, очистить и смазать термостойким составом.
    • Если стартер крутится, но коленчатый вал не вращается, скорее всего, бендикс пришел в негодность. Для его замены также потребуется разобрать весь узел и снять стопорное кольцо.
    • Поместите ротор в тиски, используйте торцевой ключ на 16 мм и молоток, чтобы несколько раз ударить по области стопорного кольца. После этого это кольцо должно сдвинуться ближе к центральной части, и можно будет достать сам бендикс.
    • Сборку выполняем в обратной последовательности, за исключением того, что установка стопорного кольца должна производиться с помощью специального приспособления, но многие мастера могут установить это кольцо с помощью двух плоскогубцев.
    • Остальную сборку проводим в обратной последовательности, не забывая проверить работоспособность стартера, и убеждаемся, что он крутится.
    • Установите отремонтированный блок и убедитесь, что двигатель Octavia A5 запускается и работает нормально.
    1. Еще одна причина того, что стартер не крутится — разряженный аккумулятор. Внимательно проверьте напряжение на батарее с помощью любительского мультиметра.
    2. Если вы проверили напряжение на аккумуляторной батарее, но стартер по-прежнему не вращает коленчатый вал, возможно, оторвался плюсовой провод или провод массы.Это частая проблема Octavia A5. Проверьте питание стартера, только потом приступайте к ремонту самого элемента.

    Какие еще неисправности могут быть

    Рассмотрим задачу, при которой стартер проворачивает коленчатый вал двигателя, но двигатель не запускается.

    1. Первое, что нужно сделать, когда двигатель не запускается, — это проверить подачу топлива.

    Для проведения такой проверки необходимо снять топливопроводы, которые подходят к рейке, а затем включить зажигание на несколько секунд.При таком подходе топливо из трубок должно поступать под высоким давлением, если этого не происходит, скорее всего, оно вышло из строя. отключен топливный насос или его силовая цепь.

    • Проверить цепь питания бензонасоса, для этого нужно подойти к его предохранителю и внимательно осмотреть его на целостность. Если предохранитель исправен, нужно проверить питание самого предохранителя.
    • Вооружитесь небольшим отрезком провода, на одном конце которого поместите лампу на 12 вольт.
    • Подключите один конец провода к отрицательной клемме аккумулятора, а другой — к одной ножке предохранителя. Если лампа загорается, это означает, что насос получает питание, и в этом случае необходимо заменить сам насос.
    1. Если двигатель Skoda Octavia A5 1.6 глохнет во время движения, скорее всего, пропало питание на форсунки или катушку зажигания.
    • Отремонтировать такие поломки необходимо в специализированной мастерской, так как устранение поломки при глохнувшем двигателе на ходу — задача непростая даже для мастеров.
    1. Когда машина не едет, и при этом двигатель Skoda Octavia 1.6 запускается, но глохнет в момент, когда вы хотите отъехать, происходит потеря мощности, в результате чего машина не работает. привод. В этом случае, скорее всего, пропадет искра на свечах. Чтобы устранить проблему, необходимо заменить свечи зажигания и высоковольтные провода, а возможно и катушки зажигания.
    2. Если двигатель Skoda Octavia A5 1.6 запускается и сразу глохнет, то могут быть проблемы с иммобилайзером замка зажигания.Также признаками, когда двигатель сразу глохнет после запуска, может быть повторная синхронизация отметок газораспределительного механизма. В этом случае необходимо проверить установку меток в исходное положение. Такие действия следует проводить сразу после обнаружения проблемы.

    Мы перечислили только самые частые проблемы, с которыми сталкиваются владельцы Skoda Octavia.

    Заключение

    Сделать ремонт Skoda Octavia DIY A5 удается не всегда.Довольно часто встречаются случаи, когда даже мастера с многолетним стажем работы с трудом находят и устраняют поломку. Однако вам все же необходимо знать некоторые причины, по которым ваш автомобиль глохнет и не может нормально функционировать. Для качественного ремонта рекомендуем обращаться в специализированный СТО Skoda Octavia.

    AlexKa 21-02-2013 20:15

    Суть проблемы. Коллега по работе Фабиус 2001 года, движок вроде 1.2. Трабла появилась недавно.Машина глохнет на ходу. После этого он может начаться, а может и не начаться. Катушка на днях перегорела. Заменил, думал в этом причина. Но все повторяется с новой катушкой. В каком направлении копать? Может кто знает? Да, цепочка на нем немного гремит …

    RTDS 21-02-2013 20:45

    Такие вещи, как плавающие дефекты, не рассматриваются в Интернете, за исключением очень распространенных общих проблем определенных моделей автомобилей, симптомы которых становятся известными повсюду.

    Теперь вам будет предложено, что вам нужно, чтобы посмотреть на систему зажигания и питания — все компоненты, входящие в них. Но это, в общем-то, и без советов понятно … А вот конкретику можно узнать, только ковыряв утюг ручками на месте, а не виртуально …

    AlexKa 21-02-2013 20:49

    Какой карбюратор на фабии? Это не Фелиция … Инжектор есть. Понятно, что в сети это не лечится, но вдруг у кого-то это было… Заехал в сервис, сказали, ничего не найдено. А может, не искали …

    RTDS 21-02-2013 21:07

    Да, я уже поправил — читал что-то фабиа 2001 года как Фелиция какая-то 90-е … Голова не варится

    перевозчик 22-02-2013 02:03



    В каком направлении копать?


    По направлению нормального диагноста. Или поменять все по очереди, до устранения неисправности.Тогда вы сможете сказать, чем и на какую сумму вы его заменили. Можно начать с бензонасоса.)

    Максим В 22-02-2013 08:11

    цитата: что не обрабатывается по сети,

    Проблема 100% электрическая — где-то теряется контакт. Такая хрень была в начале производства Нексии — все закончилось заменой индукционной катушки на модернизированную. Проблема исчезла навсегда.

    Ace_Odinn 22-02-2013 08:36

    Если глохнет, то вполне может быть датчик положения коленвала.
    Если остальные датчики форсунок «вылетят», двигатель как минимум продолжит работать …

    Мерзавец 22-02-2013 08:52



    Проблема на 100% электрическая — где-то теряется контакт


    Физика — это наука о контактах.

    А вообще

    цитата: Первоначально отправил AlexKa:

    Да, на нем цепочка немного гремит ..


    Какое впечатление, что если цепь растягивается, то сигналы ИМХО Датчик положения коленвала вышел из строя.

    Тележка с той старой цепью все еще в дороге

    Ace_Odinn 22-02-2013 08:58

    Как это заглохнет?
    Долго и мучительно или один раз и все?
    «продолжим лечение по фото»

    Мерзавец 22-02-2013 09:00

    ТС — Говорите, не уходите

    Максим В 22-02-2013 11:14

    цитата: долго и мучительно

    Тип потери контакта в цепи топливного насоса? Или подтянуть тряпку, аккуратно заправленную «пионерами» в бак?

    Ace_Odinn 22-02-2013 11:34

    цитата: Сообщение Максима В:

    Тип потери контакта в цепи топливного насоса? Или подтянуть тряпку, аккуратно заправленную «пионерами» в бак?

    Ну что-то вроде, ага

    Стрелки 22-02-2013 12:08

    мозг не поймет.
    ситуация, описанная Tc, не была 2-х литровой вектрой. Во-первых, на ходу были «провалы». потом она тоже стала глухой на ходу. многие смотрели — отмахивались руками. Я взял полное руководство и сам его прочитал. поменял два датчика — шаговый воздушный и лямбда. все вылечили.

    сосед выключил и гоняет. а у него калина

    Мерзавец 22-02-2013 12:26

    Ну это сосед очень возбужденный или глупый

    Стрелки 22-02-2013 12:35

    его позиция проста: калина — это самоходная тележка, неправильно понимаемая как автомобиль.

    хоть и ездил на нем 120 тысяч ёжиков ругаясь и ругаясь, что больше в жизни отечественную машину покупать не буду

    Ace_Odinn 22-02-2013 12:51

    По идее это может быть от лямбда-зонда, то только если у него обрыв сигнального провода и он покажет чистый 0.
    Моцк подумает, что смесь такая бедная и разлитая.
    Иногда в двадцатом веке он бросает свечи, под нагрузкой машина едет клубами дыма чори.

    А на фабии вообще расходомер есть, может датчик MAC есть? =)

    Боевики 22-02-2013 12:56

    не обязательно перерыв.это просто не работает правильно. и навсегда. а по теме вопроса — это датчики с вероятностью 90%.

    Ace_Odinn 22-02-2013 12:58


    не обязательно перерыв. это просто не работает правильно. и навсегда. а по теме вопроса — это датчики с вероятностью 90%.

    Да, понятно, что датчики и понятно, что они некорректно работают.
    Я еще за датчик положения коленвала, сколько видел их все не сразу умирают, чаще всего «отваливаются» на горячий.И ошибки часто не остаются без внимания.

    Если бы это были MAF, MAP, датчик, автомобиль дергался бы, плюнул и сковал бы манжеты. ETC

    Вообще люблю диагностировать на форуме

    Ace_Odinn 22-02-2013 13:01

    цитата: Первоначально отправлено Gunmen:
    не обязательно перерыв. просто не работает правильно

    Ну скажем так, умирают естественной смертью, плавно, тупо перестают выдавать амплитуду значений. Идет к нулю.
    Чаще всего зонды умирают так: человек въехал в лужу, облит холодной водой корпус зонда — лопнула керамическая деталь — поломка.
    В Ford я поменял местами 3 или 4 вот так, пока не поставил брызговик … чертов мотор CVH

    Gunmen 22-02-2013 13:01

    Согласен, пожалуй. мой друг танцевал с бубном над субариком. чего не делал — протирал фары, лобовик, пинал по колесам. оказался датчик коленвала.в то же время была интересная симптоматика. тогда нет проблем — тогда в полный рост и не запустится. ты втыкаешь первый вытащенный — начинается с пол-оборота.

    AlexKa 22-02-2013 18:23

    Спасибо тем, кто откликнулся за варианты! На сига грешит сам хозяин, но в чем-то сомневаюсь. Вариант ДПКВ очень похож на правду. Я тоже так предположил. Давайте взглянем. В этих выхи проверим сигнализацию …

    Ниван 22-02-2013 18:33

    Посмотрите на цепь, ее звяканье говорит о том, что она уже растянута и требует замены.
    ну и простейший wag-com лишним не будет — ошибки чтения и показания датчиков.

    AlexKa 22-02-2013 23:54

    Цепь надо делать, на мой взгляд, без опций. Но хозяин машины упорный, скупой и самодельный. Отсюда запущенное состояние автомобиля и эксплуатация по принципу ремонта при поломке.

    Программирование кластера Vw

    Sep 02, 2019 · Программатор VAG EEPROM 1.19G работает с простым адаптером k-line, с кластером VDO, таким как passat b5, audi a6, vw golf 4 и другими без CAN.Отзыв 5: только что попробовал на 2003 passat с прибором 3B0 920 827 с кабелем: VCDS K + CAN V.12.12 немецкая версия -кабель установлен в немой режим => работает как шарм. Отзыв 6: 1U1919034J A4-KOMBIINSTR.

    Эти программы включают данные кластера NDB, управление и процессы узла SQL (ndbd Информация о программе ndb_setup.py, используемой для запуска автоустановщика кластера NDB, также …

    Компьютерный кластер представляет собой набор слабо или тесно связанные компьютеры, которые работают вместе, так что во многих аспектах их можно рассматривать как единую систему.В отличие от сетевых компьютеров, в компьютерных кластерах каждый узел настроен на выполнение одной и той же задачи, управляемой и планируемой программным обеспечением.

    Отказ этой комбинации приборов на панели приборов Volkswagen Polo (4-е поколение 2002–2009 гг.) Является очень распространенным явлением. Неисправность внутреннего компонента вызовет на автомобиле такие симптомы, как потеря спидометра и указателей уровня топлива, мерцание подсветки, неработающий повторитель индикатора / контрольная лампа и проблемы с центральным ЖК-экраном.

    Когда комбинация приборов Volkswagen перестает работать, важно как можно скорее отремонтировать ее.Вождение автомобиля VW без рабочих приборов может быть опасным, особенно ночью. В My Auto Solutions мы упрощаем для клиентов ремонт неисправных комбинаций приборов VW Beetle и VW Jetta.

    Посмотрите этот короткий видеоролик 🎥 о ремонте комбинации приборов VW Jetta (MK5). Часть прислала нам @southbayautohaus в Хоторне, Калифорния. Результаты просто фантастические! При замене нового блока это может быть довольно дорого и требует программирования, поэтому ремонт оригинального блока — лучший вариант! .

    Форумы Ford и Volkswagen MPV »Форум» Большие минивэны — Ford Galaxy / VW Sharan / SEAT Alhambra: »Ford Galaxy / VW Sharan / SEAT Alhambra» Распространенные неисправности и проблемы / База знаний »Ford Galaxy — Программирование дистанционного брелока дистанционного управления Центральный замок (Mk2)

    Когда менять ремень ГРМ на Volkswagen Polo Sedan. Снятие, замена, установка цепи привода ГРМ

    Volkswagen Polo выпускается известным немецким концерном с 1975 года.За годы работы было разработано и выпущено множество модификаций модели. В Европе ему удалось попасть в номинацию «Автомобиль года» (2010), а по объемам продаж эта модель постоянно входит в десятку лучших. Все это, благодаря высокой надежности и компактности, является незаменимым достоянием города. Отличное качество запчастей, расходников очень «расслабляет» владельцев. Поэтому большинство проблем связано с несвоевременным обслуживанием и заменой изношенных элементов. Замена ремня ГРМ Фольксваген Поло — одна из таких процедур, цена которой невысока, а последствия несвоевременного выполнения порой бывают фатальными.

    Быстро, профессионально и недорого выполнить все сервисные операции, заменить бывшие в употреблении детали можно в специализированном техническом центре «VAG Auto Service». Благодаря новейшему оборудованию вы также можете быстро диагностировать общее состояние автомобиля, его отдельных узлов. А наличие собственного склада запчастей и расходных материалов позволяет в короткие сроки проводить ремонтно-восстановительные работы любой сложности.

    Замена ремня ГРМ Фольксваген Поло — процедура, гарантирующая длительную работу двигателя.Изношенный, растянутый ремень приводит к рассинхронизации ГРМ в двигателе, что в любой момент может привести к одновременному удару клапанов и поршней. В результате выйдут из строя, в худшем случае заклинит мотор. Вот что происходит при обрыве ремня ГРМ. Поэтому необходимо постоянно следить за состоянием ремня, а во время прохождения техобслуживания проводить тщательный осмотр на предмет растяжений, протечек масла и других признаков.

    При замене ремня ГРМ Фольксваген Поло нужно срочно делать

    Ремень ГРМ не рвется внезапно — обычно этому предшествует его долгая работа, естественное истирание, растяжение.И только невнимательное отношение со стороны хозяина приводит к печальным последствиям — разрыву. Также агрессивная езда ускоряет процесс износа этого элемента, привычка резко ускоряться, быстро тормозить. Если вы не хотите рисковать своим двигателем, проводите осмотр при каждом плановом техническом обслуживании. Обратите внимание на основные признаки, требующие замены ремня ГРМ Фольксваген Поло:

    • сильно изношенная боковая поверхность;
    • некоторые зубы повреждены или срезаны;
    • ремень растянут, провисает;
    • утечки или разводы масла.

    Также стоит обратить внимание на некорректный звук двигателя: если он «троит», то это тоже может свидетельствовать о выходе из строя ремня.

    При замене, как правило, обновляется не только сам ремень, но и его крепления. Поэтому для этой процедуры продаются целые ремкомплекты. Очень важно выбрать такой комплект, разработанный специально для вашей модификации Volkswagen Polo. Определить правильную маркировку можно по каталогу или технической документации на автомобиль.

    Недорого купить ремкомплект, а также провести все необходимые процедуры можно в техцентре VAG Auto Service, где проводятся все ремонтно-восстановительные работы для данной модели:

      замена
    • ремня ГРМ Volkswagen Polo;
    • диагностика, ремонт и замена АКПП;
    • кузовной ремонт;
    • техническое обслуживание.

    Все работы выполняются опытными мастерами. Поэтому высокое качество работ, скорость их выполнения всегда отмечается отзывами наших клиентов.А низкая цена запчастей делает наших клиентов постоянными.

    На автомобилях VW Polo менять ремень ГРМ необходимо каждые 75-80 тыс. Км. Рекомендуется проверять ремень при каждой проверке на предмет изгибов, потертостей и растяжений, чтобы избежать случайного обрыва ремня посреди дороги.

    Первые симптомы изношенного ремня — характерный стук при работающем двигателе. Сказывается и его нестабильная работа (малая мощность, глохнет, плохая реакция на педаль акселератора).Если двигатель глохнет и больше не запускается — скорее всего, это ремень ГРМ.

    Инструменты

    1. Набор ключей гаечных.
    2. Комплект головок.
    3. Трещотка.
    4. Отвертка крестовая и плоская.
    5. Молоток.
    6. Перчатки.

    Процесс замены ремня ГРМ занимает от 3 до 6 часов, в зависимости от уровня подготовки и наличия необходимых инструментов. Рекомендуется производить замену в специализированных сервисных центрах.Инструкция:

    1. Установите автомобиль на смотровую яму или подъемный ящик.
    2. Снять защиту двигателя.
    3. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
    4. Снимите воздухозаборник.
    5. Отсоедините шланг от большой ветви системы вентиляции. Он расположен на картере распредвала двигателя.
    6. Снимите обратный клапан на вентиляционном шланге.
    7. Отсоединить обратный клапан и шланг картера.
    8. Прижмите удерживающие элементы держателя шланга к маслоотделителю.
    9. Снимите и снимите два болта, которыми маслоотделитель крепится к головке блока цилиндров.
    10. Вытяните сопло из отверстия.
    11. Снимите вспомогательные агрегаты приводного ремня.
    12. Удалите хладагент из системы кондиционирования воздуха.
    13. Отжать фиксаторы колодок жгута проводов компрессора кондиционера.
    14. Отсоедините блок после нажатия на замок, потянув его на себя.
    15. Выверните болты крепления фланцев трубопроводов высокого и низкого давления к корпусу компрессора кондиционера.Демонтировать трубопроводы. После их снятия необходимо сразу закрыть пробки с отверстиями.
    16. Снимите три болта, крепящие компрессор кондиционера.
    17. Снять компрессор кондиционера автомобиля VW Polo.
    18. Выкрутите и выверните из резьбовых отверстий три болта крепления кронштейна компрессора к блоку двигателя автомобиля.
    19. Снимите монтажный кронштейн компрессора кондиционера на кузове автомобиля.
    20. Слить масло из системы смазки двигателя.
    21. Снимите два болта, крепящие защитный кожух диска маховика или гидротрансформатора.
    22. Снимите кожух маховика с автомобиля.
    23. Выверните двадцать болтов крепления масляного картера к автомобилю.
    24. Снимите масляный поддон. Для этого нанесите легкие удары молотком по периметру поддона.
    25. Снимите болт крепления шкива, удерживая коленчатый вал двигателя от прокручивания. Для этого понадобится монтажная лопатка.
    26. Снимите шкив.
    27. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя автомобиля.
    28. Снимите и открутите три винта, которыми крепится шкив насоса охлаждающей жидкости.
    29. Снимите шкив насоса охлаждающей жидкости с автомобиля.
    30. С помощью подъемного механизма вывесите силовой агрегат.
    31. Отсоедините заземляющий провод от шпильки.
    32. Снимите кронштейн правой подвесной опоры силового агрегата с автомобиля.
    33. Снимите крышку цепи привода ГРМ.
    34. Снимите прокладку крышки.
    35. Отметьте расположение цепи привода ГРМ, звездочки и звездочек коленчатого вала.Это нужно делать только в случае обратной установки. При замене ремня на новый в этой процедуре нет необходимости.
    36. Нажмите на натяжитель цепи привода ГРМ и зафиксируйте его в этом положении. Для этого установите штифт.
    37. Открутите два болта крепления натяжителя ремня и шестерни ГРМ.
    38. Снимите натяжитель с автомобиля.
    39. Снимите башмак натяжителя цепи газораспределительного механизма.
    40. Снимите цепь привода ГРМ с автомобиля.
    41. Оцените состояние ремня ГРМ.
    42. Замена на новый ремень ГРМ и установка всех деталей производится в порядке, обратном снятию.
    43. Отрегулировать фазы газораспределения (рекомендуется в сервисных центрах).
    44. Проверить работоспособность автомобиля и наличие посторонних звуков.

    Процедуру замены ремня ГРМ настоятельно рекомендуется доверить автомеханикам в сервисных центрах. В противном случае при неправильной установке ремня или неправильном закреплении определенных деталей это спровоцирует еще более глубокий и сложный ремонт.

    Значение ремня ГРМ на современных автомобилях

    ГРМ играет важную роль в стабильной работе двигателя любого автомобиля. Отказ или критический износ влияет на всю машину. Он просто не пойдет. В случае с маленьким двигателем (до 1,4) рваный ремень ГРМ вырывается и гнет клапан.

    Симптомы Детонация, когда двигатель работает, двигатель работает нестабильно, глохнет и больше не запускается.

    Возможная причина: Цепь привода ГРМ повреждена.

    Инструменты: набор ключей , набор головок, отвертка с плоским лезвием, отвертка с крестообразным шлицем.

    1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

    3. Отсоедините кабельный наконечник от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

    5. Отсоедините шланг большого ответвления системы вентиляции картера от штуцера, расположенного на картере распределительного вала двигателя.

    6. Извлеките обратный клапан шланга вентиляции картера из отверстия в крышке воздушного фильтра.

    7. Отсоедините обратный клапан и шланг вентиляции картера.

    8. Сожмите удерживающие элементы держателя шланга на маслоотделителе.

    9. Снимите держатель с фиксатора.

    10. Выкрутите два болта крепления маслоотделителя и снимите их с резьбовых отверстий на головке блока цилиндров двигателя.

    11. Извлеките трубку маслоотделителя из отверстия, расположенного в крышке приводной цепи цепи привода ГРМ.

    Примечание. После демонтажа приводного ремня вспомогательных агрегатов проверьте его на наличие масляных поверхностей, следов износа зубьев, трещин, складок и других повреждений. При обнаружении дефектов замените ремень на новый.

    Если у вас есть определенные навыки, компрессор кондиционера можно снять, не отсоединяя от него трубопровод. В этом случае закрепите компрессор тросом или проволокой к кузову автомобиля.

    13. Удалите хладагент из системы кондиционирования воздуха.

    14. Нажмите на фиксаторы колодок жгута проводов электромагнитной муфты, чтобы выключить компрессор кондиционера. После этого отключите блок.

    15. Выкрутите и снимите болты крепления фланцев трубопроводов высокого и низкого давления к корпусу компрессора кондиционера, после чего отсоедините трубопроводы.

    Примечание. Сразу после отсоединения трубопроводов заглушить отверстия в них.Это необходимо для предотвращения попадания загрязняющих веществ и влаги в систему кондиционирования воздуха.

    16. Выкрутите и выверните три крепежных болта из монтажных отверстий.

    17. Снимите компрессор кондиционера с автомобиля.

    18. Выкрутите и выверните из резьбовых отверстий три болта крепления кронштейна крепления компрессора кондиционера к блоку двигателя.

    19. Снимите монтажный кронштейн компрессора кондиционера с автомобиля.

    Примечание. При установке компрессора кондиционера следует учитывать следующие особенности:

    — затяните болты крепления компрессора кондиционера к двигателю моментом 25–29 Н ∙ м;

    — Установить новые уплотнительные кольца на ранее отсоединенные трубопроводы, а затем слить на них компрессорное масло;

    — подсоединить трубопроводы к компрессору кондиционера и затянуть болты крепления фланцев моментом 7–9 Н ∙ м;

    — заправьте систему кондиционирования хладагентом, обратившись в специализированный центр обслуживания автомобильных кондиционеров.

    20. Слить масло из системы смазки двигателя.

    21. Выкрутите и снимите два болта крепления кожуха маховика (диск гидротрансформатора; зависит от комплектации автомобиля).

    22. Снимите кожух маховика с автомобиля.

    23. Ослабьте и снимите двадцать болтов крепления масляного картера.

    24. Снимите масляный поддон с автомобиля, слегка ударив резиновым молотком по его периметру.

    Примечание. Перед установкой масляного поддона очистите сопрягаемые поверхности картера и блока цилиндров от старого герметика. После этого нанести специальное герметизирующее средство валиком диаметром 2-3 миллиметра. Помните, что линия герметика должна проходить изнутри отверстий для крепежных болтов. Через пять минут после нанесения герметика подсоедините масляный поддон к блоку двигателя, вверните крепежные болты и затяните их с моментом 13 Н ∙ м.

    25. Отвинтите и снимите болт крепления шкива, удерживая коленчатый вал двигателя от проворачивания с помощью монтажного ножа, как показано на прилагаемой фотографии.

    26. Снимите шкив.

    27. Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.

    28. Ослабьте и снимите три крепежных винта шкива насоса охлаждающей жидкости.

    29. Снимите шкив насоса охлаждающей жидкости с автомобиля.

    30. Подвесьте силовой агрегат с помощью подъемного механизма.

    31. Выкрутите и снимите гайку крепления наконечника заземляющего провода к штифту крепления кронштейна правой опоры подвески силового агрегата.

    32. Отсоединить от шпильки провод «массы».

    33. Отвинтите и снимите монтажный штифт (обозначен буквой «B» на прилагаемой фотографии) и два крепежных болта (отмечены буквой «A» на прилагаемом фото) кронштейна для правого опорного кронштейна блок питания.

    34. Открутите и снимите крепежную гайку кронштейна правой опоры подвески силового агрегата.

    35.Снимите с автомобиля кронштейн правой опоры подвески силового агрегата.

    Примечание. При установке кронштейна правой подвесной опоры силового агрегата затяните установочный штифт и крепежные болты до 30 Н ∙ м, а затем затяните на угол 90 градусов.

    36. Выкрутите и снимите три центральных болта крепления крышки цепи привода ГРМ.

    37. Ослабьте и снимите болт крепления крышки цепи привода ГРМ. Таким же образом открутите и снимите еще шестнадцать крепежных болтов.

    38. Снимите крышку цепи привода ГРМ и прокладку крышки.

    Примечание. При установке крышки цепи привода ГРМ учитывать следующее:

    — очистить сопрягаемую поверхность крышки цепи ГРМ и двигателя от остатков старого уплотнительного элемента (прокладки) и грязи;

    — Установить новую прокладку и крышку цепи ГРМ на двигатель;

    — Затянуть болты крепления крышки цепи ГРМ моментом 10 Н ∙ м;

    — Затянуть центральные болты крепления крышки цепи привода ГРМ с моментом 50 Н ∙ м;

    — Затяните болт крепления шкива коленчатого вала в два подхода: сначала с моментом 150 Н ∙ м, а затем затяните на пол-оборота (180 градусов).

    39. Обратите внимание на взаимное расположение цепи привода ГРМ, звездочек распределительного вала и звездочки коленчатого вала (этот шаг необходим, если цепь не разбирается для замены).

    40. Сожмите натяжитель цепи привода ГРМ и зафиксируйте его в этом положении, вставив штифт в отверстие.

    41. Ослабьте и снимите два болта крепления натяжителя цепи привода ГРМ.

    42. Снимите натяжитель с автомобиля.

    43. Снимите башмак натяжителя цепи газораспределительного механизма.

    44. Снимите цепь привода ГРМ с автомобиля.

    45. Установите приводную цепь в обратном порядке.

    Примечание. После установки цепи привода ГРМ проверьте и при необходимости отрегулируйте фазы газораспределения. Для этих целей рекомендуется обратиться в специализированный сервис, имеющий специальное оборудование.

    Приводной ремень — это элемент ременной передачи, служащий для передачи крутящего момента.Передача крутящего момента происходит за счет сил трения или сил зацепления (зубчатых ремней).

    VW Polo седаны используют ременную передачу, которая передает крутящий момент от шкива коленчатого вала двигателя CFNA (CFNB) на насос (насос охлаждающей жидкости), перепускной ролик, ролик натяжителя, шкив генератора и шкив компрессора кондиционера.

    Если вовремя не поменять ремень на поло, что будет?

    При работе приводной ремень Volkswagen polo sedan натянут. Это предусмотрено производителем, в связи с чем ролик натяжителя установлен в приводном ременном механизме.

    Тем не менее, ход натяжного ролика также ограничен; при достижении ограничителя ремень в приводном механизме Volkswagen Polo начинает проскальзывать, в результате чего он нагревается. Перегрев приводит к обрыву ремня.

    Если вовремя (согласно предписаниям) не заменить приводной ремень на Volkswagen Polo с двигателем CFNA (CFNB) мощностью 105 л.с. (85 л.с.), оснащенным системой кондиционирования воздуха, это приведет к обрыв приводного ремня, что приводит к следующим последствиям:

    При отсутствии приводного ремня крутящий момент не передается на насос; соответственно не работает помпа (помпа охлаждающей жидкости).Отсутствие принудительной циркуляции охлаждающей жидкости приводит к перегреву двигателя поло седана.
    — при отсутствии приводного ремня крутящий момент на генератор поло седан не передается. Соответственно, электрическая часть автомобиля какое-то время проработает от аккумулятора автомобиля, пока он полностью не разрядится.
    — при отсутствии приводного ремня крутящий момент на компрессор кондиционера не передается, но это не самое критичное в данной ситуации.

    Таким образом, наиболее опасным при обрыве приводного ремня поло седан является отсутствие принудительной циркуляции охлаждающей жидкости, что быстро приводит к перегреву двигателя VW Polo седан.

    Замена ремня ГРМ

    Polo Sedan

    Внимание! На автомобили VW Polo sedan с 2010 по ноябрь 2015 года устанавливались двигатели с буквенным обозначением CFNA (105 л.с.) и CFNB (95 л.с.). В этих автомобилях в двигателях в механизме газораспределения используется цепь. Замена цепи ГРМ в VW Polo седан не регламентирована пробегом и сроком службы.

    Замена ремня ГРМ возможна только в двигателях поло седан, устанавливаемых с ноября 2015 года. Подробнее о двигателях CWVA здесь.

    .