При выжатом сцеплении появляется шум: шум при выжиме сцепления — Эксплуатация и обслуживание

Содержание

Шумы в трансмиссии: «Ерш» в машине — журнал За рулем

Тайны механических коробок передач вроде бы давно раскрыты, но с этой точкой зрения я совершенно не согласен.

Анатолий Вайсман

Очередной заказчик пожелал «перетряхнуть всю коробку передач», — мол, очень уж доставала заунывным пением! Действительно, посторонние шумы в машине всегда тревожат, особенно если не знаешь причину. Но почему любой шум, доносящийся из зоны коробки, приписывают только ей? Клиенты говорят разное. Один уверен в своем абсолютном слухе, другой верит жене, третий ссылается на вердикт неких специалистов. Однако очень часто шум возникает вовсе не по вине коробки!

Когда же стоит грешить на коробку? Небось, слыхали, как воет на подъеме старенький грузовичок? «Пение» свойственно зубчатой передаче (особенно — сильно изношенной) и вызвано процессом зацепления работающих зубьев. Шестерни, передавая нагрузку от зуба к зубу, колеблются и выводят эту самую песню. А громкость ее зависит от зазоров между деталями, изношенности зубьев, вязкости масла в механизме и т. д. 

Шумы исправной коробки от зацепления зубьев, перемешивания масла, работы подшипников во время движения не слышны. Но громкий вой — такой же серьезный повод для диагностики, как гул начавшегося разрушения дорожек, шариков или роликов в подшипниках. Если эти звуки пробиваются на фоне множества других — от двигателя, шин, подвески, то тянуть с ремонтом нельзя! В любой миг коробка может доломаться и заклинить, что на высокой скорости особенно печально…

Хорошо прослушать коробку поможет стетоскоп, да только на ходу это сделать непросто. Когда же автомобиль стоит с работающим двигателем, должна быть включена «нейтраль» в коробке или выжата педаль сцепления. В первом случае от двигателя вращаются первичный и промежуточный (если есть) валы с навешенными на них шестернями, муфтами и т. д., а вторичный стоит. На холостом ходу вращающиеся детали коробки не нагружены, поэтому мощные крутильные колебания коленвала вызывают соударения этих свободных деталей. Чем больше зазоры, тем сильнее стуки. Но если выжать сцепление, то все валы коробки стоят, шума нет.

А вот еще примеры. Выжмите на ходу сцепление, оставив включенной передачу: всё в коробке вращается, но уже от колес. Теперь отпустите педаль и тормозите двигателем: детали передачи получат обратные нагрузки, изменятся и шумы. Если разница заметна, значит, есть работа для диагноста. Попробуем двигаться накатом с «нейтралью» в коробке: колеса крутят ненагруженный вторичный вал, а двигатель — первичный… Опять-таки, если шум поменяет тональность, придется искать причину.

Итак, главное. Если при выжиме сцепления в неподвижном автомобиле шум исчез, значит, его создавала коробка. Но если при отпущенной педали в салоне тихо, а шум возникает при нажатии на нее, то коробка ни при чем. Ищите причину в сцеплении, скорее всего — в выжимном подшипнике.

Хотя и тут бывают исключения. Вот одно из них. Владельца ВАЗ-2112 пугал скрежет, доносившийся из кожуха сцепления при нажатии на педаль, и он сгоряча заказал замену всего узла. Мы проверили — звук есть. Но педаль показалась слишком уж тугой — не вилку ли клинит? Допустим, но все равно на педаль приходится давить чуть ли не обеими ногами! Посмотрим-ка сначала на трос привода сцепления.

Им-то «замена всего узла» и окончилась! С новым тросом все заработало идеально, а старый мы с интересом изучили. Он ощетинился проволочками, как ерш!

Трос, превратившийся в «ерша», нормально работать не может.

Трос, превратившийся в «ерша», нормально работать не может.

Трос, превратившийся в «ерша», нормально работать не может.

А вот почти детектив. Хозяин «Мицубиси-Паджеро» просил диагностировать коробку. Ранее на сервисе поменяли сцепление, после чего начались чудеса: отпустишь педаль — легкий стук, чуть нажмешь — стук четче, а выжмешь до конца — тишина. Сервис эти жалобы отверг, укорив владельца, что тот купил сцепление на стороне: сам, мол, виноват. Но так ли это?

Разбираться в загадке пришлось нам. Поначалу грешили на некорректный монтаж коробки. Известно, что для замены сцепления ее отодвигают или вовсе снимают. Новое сцепление центрируют по отверстию в маховике с помощью оправки: коленвал и ведомый диск должны быть соосны, иначе шлицевой конец первичного вала может не войти в шлицы ступицы диска или, хуже того, «закусить» в них. Тогда посадить коробку на место можно только неимоверным усилием, да еще и перекашивая!

Там, где центрируют диск первой попавшейся под руку оправкой, а то и вовсе прутком с намотанной на него изолентой, нередко ухитряются и первичный вал погнуть, и подшипники погубить. Внешне это незаметно, а впоследствии скажется. О какой точности в «сотки» можно говорить, имея дело с изолентой?! Если ремонтник упростил себе работу, «необъяснимые» шумы в коробке передач закономерны. Вот с такими интересными мыслями мы и снимали с «Паджеро» коробку. Но она оказалась совершенно исправна: первичный вал вращался легко, ни люфта в подшипнике, ни биения хвостовика не нашли. И сцепление выглядело как новенькое! Уж не стали ли мы свидетелями чуда? И тут я случайно взялся за ступицу ведомого диска…

Ведомый диск сцепления.

Ведомый диск сцепления.

Ведомый диск сцепления.

Люфт между ней и самим диском был недопустимо велик. Ступица понемногу грызла посадочное место и невнятно извещала об этом стуками. Еще немного — и «Паджеро» встал бы посреди дороги.

В заключение напомню следующее. На современных автомобилях ручная регулировка сцепления не предусмотрена. Если при разгоне тахометр зашкаливает, а машина разгоняется вяло, сцепление нужно немедленно менять. С отечественным продуктом по-другому. Не очень удобно, что здесь приходится чаще контролировать свободный ход педали и вручную регулировать его. Зато, если появились первые признаки пробуксовки, но еще есть чем регулировать, то можно какое-то время поездить.

С этим было проще на устаревших авто с гидроприводом сцепления: по мере износа его дисков уменьшался свободный ход педали, а усилие на ней возрастало. Диск корзины слабее прижимал ведомый диск к маховику. Но пока была возможность поддерживать необходимый зазор в приводе, машина ездила. А на современных переднеприводных автомобилях марки ВАЗ, например, привод тросовый, беззазорный. Об износе сцепления предупреждает постепенный подъем педали — она становится выше педали тормоза. Чтобы не допустить пробуксовки, нужно отрегулировать трос, опустив педаль сцепления до уровня тормозной.

Стоит помнить, что сцепление у этих машин в случае пробуксовки «умирает» очень быстро! Часто спрашивают: почему машину, особенно горячую, трясет при троганье? Рядовая причина — перекос диафрагменной пружины нажимного диска. По этой причине он схватывает не всей рабочей поверхностью, срывается, вновь схватывает, — пока сцепление полностью не включится, оно трясет всю машину. Из-за этого могут поломаться лепестки пружины. А при сильном нагреве диафрагменная пружина зачастую коробится, меняя форму. Результат будет тот же. Такие дефекты лечению не поддаются, сцепление придется менять.

Этой корзине крепко доставалось! Поломка закономерна.

Этой корзине крепко доставалось! Поломка закономерна.

Этой корзине крепко доставалось! Поломка закономерна.

Шумы в трансмиссии: «Ерш» в машине

Тайны механических коробок передач вроде бы давно раскрыты, но с этой точкой зрения я совершенно не согласен .

Шумы в трансмиссии: «Ерш» в машине

Нажимаешь на сцепление появляется звук

Сначала у меня поменяли прокладку ГБЦ, затем я чуть поездил, дождался выходных, нашел б.у. выпускной коллектор на разборке и тут понеслась.

Припарковался возле дома, позвонил на сервис, что бы договорится о замене коллектора. Так то в машине слышно двигатель пока он холодный, как он работает прогретый на холостых не слышно(есть вибрации на руле), слышно как набирает обороты. А тут открыто окно, я только что по дороге прожарил классику и самару- машина прет только так, я думаю водила на классике проникся, он в поворот заехал тихо и по своей полосе, а я по хорошей траектории запихнул машинку на скорости не предназначенной для этого поворота. И тут я слышу шум работы двигателя. Не совсем понял откуда звук, понимаю что он пропал. Нажимаю на сцепление- появляется шум, отпускаю педаль- тихо. И звук такой шелестящий, но достаточно отчетно слышно его. Я как то даже расстроился, надо было потише ехать.

Только на следующий день я нашел в себе силы приехать по записи на сервис, уже не по выпускному коллектору.

Вышел механик, послушал меня, послушал машину, приговорил выжимной. Сцепление я менял на 210 тыс км. пробега, в итоге прошло оно 140 тыс. км. Механик охотно по такому пробегу приговорил сцепление- надо и его за одно менять. Пока я ходил в магазин при сервисе, прикидывал стоимость, жадничал, но все таки купил сцепление, механик на пару с напарником уже сняли коллектор, его я тоже договорился поменять.
Сцепление Valeo phc комплект вышел 3500р.
Пока все снимали я достал с прошлой покупки сальник заднего коленвала, его тоже стоит планово поменять, передний уже менял вместе с ГРМ.
Еле дождался конца замены, за одно купил оригинальную кулису за 2000 р, мое не оригинальное(со скидкой 600р) сильно люфтило и при быстром переключении на третьей скорости появлялся хруст. Гуляем на все… в смысле меняем все!
Заодно поменял масло в коробке 2000р- 2 литра mobil 75w90.
Ну и за работу отдал.
Как только я получил машинку тут же сделал как обычно круг почета, но на втором светофоре звук появился вновь при нажатии на педаль сцепления. Пичалька, учитывая что денег уже значительно отдал, а поломка осталась на месте.
Естественно механик не поверил, достал мой старый выжимной подшипник, стал что то показывать, но когда я завел машину и нажал на сцепление звук был даже сильней слышно чем когда я приехал в первый раз.
В итоге приговорили коленвал, при нажатии на педаль сцепления он чуть сдвигался, а поскольку сцепление новое, оно сильнее старого на него давило, в общем вырабока на коленвале, люфт большой- сильно меня испугали, сказали возможно не только коленвал, но и блок тоже приехал.
Естественно я расстроился, я то мысленно уже на дороге катаюсь, стараясь не переживать о потраченных деньгах, тем более на замену сцепления я уже денег отложил заранее, а тут меня пугают кончиной мотора.
В общем решено заменить коренные и шатунные вкладыши и то на результат не надейся.
Комплект оригинал GM- 1800р.
Работа 2000р.(1000р за снятие установку поддона картера и 1000р за замену).
В общем мне уже не жалко ни каких денег, в пределах разумного конечно, ведь дальше уже проще машину целиком поменять.
Конечно же все заработало как надо, я правда уже не радовался, я прикидывал как долго я отьезжу на моем моторе, ну там ведь никаких гарантий нет, надо коленвал снимать смотреть, со слов механика. В общем приуныл я.
Уже под закрытие сервиса я уехал своим ходом в тишине, слушая посторонние звуки в моторе.
На утро поехал на работу, что то сильно расстроился от мыслей о ремонте, выждал как только зеленый загорелся и надавил на педаль газа. мотор не развалился ничего не случилось… но внутренний голос сказал- мы приехали, кажись на деньги, ты не можешь переключится с третьей на четвертую, у нас уже вообще то 120 км в час, смотри мы второй перекресток проезжаем в одиночестве, наш поток на зеленый светофор только трогаться начал. В общем после недолгой борьбы, а я как раз к работе подъезжал, я заглох на стоянке, докатился до нее с выжатом сцеплении.
По итогам кто то рукожоп, на снятой коробке не смог кулису к вилке прикрепить, во время наваливала потерялся палец, который это все держал. Я кучу времени потерял, ездил на такси за пальцем и взял сразу два стопорных кольца, но так сам и не смог ничего сделать(одно стопорное кольцо испортил, как и знал), просто вогнал палец без стопора и поехал в сервис как можно тише. Там уже мне все сделали за 15 минут.

По итогам: машина стала приятней во всех отношениях, скорости переключаются без люфта(там надо резинку еще бы поменять, вообще красота будет), сцепление мягкое и по прежнему информативное, не то что на поло седане- тупо не чувствуешь когда оно схватывает при отпускании педали сцепления.

Читать интернет не стал, просто пожаловался знакомым, с их слов как я понял коренные вкладыши мягче чем блок, они стачиваются, меняешь и ездишь еще столько же. Мой стиль вождения подразумевает что по истечении времени на светофоре заранее нажимаешь сцепление и отпускаешь его как только гаснет желтый и загорается зеленый. Ну и в пробках еще, да и вообще бывает часто держу педаль нажатую наготове. Не разу с не сталкивался с коренными и шатунными вкладышами и не знаю сколько они должны ходить. Мои сдохли на 352 тыс. км пробега.

Еще летом, когда из под поддона картера появились подтеки масла и при устранении, мне еще тогда указали на люфт коленвала и ничего хорошего не обещали. За общим состоянием машины проблемы как таковой и не было.

С коллектором тоже не все хорошо, при прогретом двигателе из него секут выхлопные газы, тут я вообще ничего не стал трогать, потом исправлю в другом сервисе.

Я уже хорошенько покатался, чувствую что машинка хандрит, по мелочи что то случается, ну и я так не разобрался почему она стала глохнуть на холостых, зато едет очень отменно, если судить по обгонам на трассе ничего не поменялось в поведении двигателя.
Потраченных денег на ремонт не жаль, хотя больше всего переживаю за этот момент, получена полезная информация, сейчас занят поиском подходящего сервиса, где исправят косяки.

Включение и выключение исправного сцепления происходит бесшумно. Если появляются скрипы и шумы, вам пора продиагностировать деталь.

1 Привод – главный источник неприятного скрипа

Если скрипит педаль сцепления, то причина в абсолютном числе случаев кроется в ее приводе. Его исполнение возможно в нескольких вариантах. На большинстве автомобилей устанавливается гидравлический или механический. Встречается электромагнитный, но очень редко. Устройство гидравлического и механического привода разное, но скрип они издают одинаковый. Различие в конструкциях состоит в передаче усилия на вилку сцепления: гидравликой или тросами.

Самый часто встречающийся скрип исходит от самой педали и возвратного механизма. Он возникает, в основном, когда отпускаем педаль, и механизм освобождается от нагрузки. Скрипят места механического сопряжения деталей и возвратная пружина. Зная устройство привода сцепления, можно добраться до него и устранить причину. Вот только проводить операцию в небольших салонах крайне неудобно.

Педаль закреплена на оси, которая имеет пластиковые втулки, призванные обеспечить легкий и бесшумный ход. Они не смазываются, а меняются при сильном износе. Но если начинает скрипеть педаль на новой машине, пробуем смазать втулки через шприц. Если не поможет, снимаем педали. Изношенные втулки меняем, а если они в нормальном состоянии, смазываем.

Возвратная пружина скрипит сама по себе, или задевая кронштейн. Применять моторное масло, чтобы смазать ее, не стоит: пачкается салон, а ВД40 выручает на несколько дней. Применяем смазку ШРУС, которая продается в банках или тюбиках. Тюбик в данном случае более удобен для использования.

Еще один источник скрипа связан с тросом в механическом приводе. Разобраться в ситуации достаточно сложно, потому что трудно определить точное место, где скрипит. Лучше его не искать, а смазать трос полностью, отсоединив от рычага. Если он новый, снимать не стоит. Загоняем шприцом моторное масло под кожух. Места выходов троса смазываем литолом. Если на автомобиле установлен компенсаторный механизм, может скрипеть его тросик. Добираемся до него и закачиваем под кожух моторное масло.

2 Шум в сцеплении – замена выжимного подшипника

Если при нажатии на педаль сцепления возникает шум, виновником, чаще всего, является выжимной подшипник. Это очень важная деталь механизма, способная служить практически неограниченное время. Причиной его поломки является неумелое пользование сцеплением. Он кратковременно работает под нагрузкой только при выжиме педали, и если ее долго держать при включенной передаче, то испытывает повышенную нагрузку, выходит из строя.

Звук, исходящий от подшипника, появляется при неполностью выжатом сцеплении. Если педаль нажата до упора, шум исчезает. Также его не слышно, когда она возвратилась в исходное положение. Шуметь будет, если неправильно выставлен зазор в гидравлическом приводе сцепления. Это расстояние между рабочим штоком и вилкой. Если выставить правильно, шум исчезнет.

Признак износа выжимного подшипника – шум, стук при нажатой педали и работающем двигателе.

Приступая к замене подшипника, придется снять коробку передач. Дальнейшие операции очень просты:

  • берем отвертку и отводим пружины, которыми подшипник крепится к вилке;
  • снимаем его с вала, потянув на себя;
  • демонтируем пружину, осматриваем ее и сам подшипник.

Может оказаться, что он в хорошем состоянии, а изношена сама пружина. Тогда меняем ее и продолжаем пользоваться старым подшипником. Но если уже купили качественный новый, а не китайский, то лучше поменять. Ведь замена дело простое, но до этого снимаем коробку, а это не так легко.

Устанавливая новую деталь, смазываем шлицы первичного вала КПП смазкой ЛСЦ-15 или Литол-24. Она при эксплуатации постепенно исчезает, и это тоже может стать причиной стуков и шумов. Без нее происходит повышенное трение, шлицевая часть вала и ответная на диске приходят в негодность, потребуется их преждевременная замена.

3 Неисправность рычага – простая операция по замене

Иногда возникают такие неисправности сцепления, что никто даже не может подозревать, что проблема скрывается в вилке. Сначала туго начинают включаться передачи. Однажды педаль уходит в пол и не возвращается. Если ее поднять ногой, сцепление опять начинает работать. Тогда начинают менять резинки в рабочем цилиндре. После замены и прокачки все работает, как новое, но недолго. Опять появляются те же симптомы.

Делается вполне логичный вывод, что проблемы – в гидравлическом приводе. Меняется резинки в главном цилиндре, наращивают сваркой шток рабочего. Несколько дней все прекрасно работает, а потом опять начинаются мучения. То полностью пропадает сцепление, то педаль уходит в пол. Передачи включаются все труднее. При плавном нажатии на педаль и таком же отпускании все вроде работает. Но приходит время, когда сцепление пропадает, и ничто уже не помогает.

А причина самая простая, и если обратить на нее внимание сразу, то не придется так долго мучиться. Поломался или деформировался рычаг. Но если в гараже нет ямы, то особой охоты залезать под машину, чтобы убедиться в этом, не появляется. Вот и ищут те причины, которые на виду. А вилка сцепления не обязательно ломается сразу. Она может «умирать» медленно, ставя водителей в тупик. И еще одна особенность этой неисправности: чем дальше на конце штока располагается регулировочная гайка, тем скорее придет поломка вилки.

Подозрения в поломке можно проверить на яме, сняв защитный чехол. Просвечиваем, осматриваем и убеждаемся в поломке. Трещина находится, как правило, в месте перехода плоскости в вилку. Рычаг можно заменить, не снимая КПП, ограничившись снятием рабочего цилиндра. Вытягиваем шток, затем вилку с защитной резиной.

Для замены узла покупаем новую вилку и обрабатываем ее концы на точильном камне под 45°, чтобы она легко вошла под пружину. Осматриваем внутреннюю часть кожуха сцепления, чтобы понять, куда поставить рычаг. Там видно опорный палец с шароподобной головкой. На вилке имеется фиксатор, напоминающий букву «П». Задача: попасть фиксатором под шар. Продвигая вилку дальше, заводим ее заточенные концы под пружину ступицы подшипника.

Когда вилка надета фиксатором на болт, обе лапы подведены под пружину, легонько ударяем молотком по ножке рычага. Дальше дело везения: многим посадить рычаг на место удается с первой попытки. Чтобы хорошо были видны внутренности, пользуемся пальчиковым фонариком, который опускаем в корзину. В этом деле главное – не спешить, тогда все выйдет.

Кроме поломки рычага, может наблюдаться его скрип. Он исходит от перемещения на втулке при работе без смазки. ВД40 помогает ненадолго, смазать нужно маслом. Нет гарантии, что это поможет, если втулки изношены. На переднеприводных машинах вынимаем заглушку и шприцом наносим смазку. Иногда рассверливают картер в месте, где крепится ось. Вреда это не принесет, а до оси можно добраться гарантированно.

4 Другие проявления неисправностей – признаки и причины

Мы разобрались с основными причинами и способами их устранения. Кроме них, возможны и другие ситуации, когда появляется шум в сцеплении. Например, при выключении сцепления, если изношены щлицы первичного вала КПП. Это серьезная поломка, о предотвращении которой уже шла речь: нужно смазывать вал при ремонте сцепления. Возможно, шлицы изношены на ступице ведомого диска. Это происходит после длительного использования, когда диск не меняется, а только фрикционные накладки.

Плохо закрепленная КПП или двигатель тоже вызывают шум и даже вибрацию. Тут действия простые: подтянуть болты крепления. При самостоятельном монтаже возможны грубые ошибки, которые приводят к поломке. Нарушенная соосность установки двигателя и коробки вызывает быстрый износ шлицев.

Среди других причин шумов следует назвать следующие неисправности:

  1. На концах лепестков диска выработаны пружины. Вызывается неисправностями выжимного подшипника: стопорением, тяжелым ходом, отсутствием зазора между ним и лепестками.
  2. Повреждены или разрушены узлы гасителя крутильных колебаний. Причина – в неправильной сборке или перегрузке двигателя на малых оборотах.
  3. Выломана пружина из гасителя колебаний. Происходит при замасливании накладок, неисправностях привода выключения сцепления.
  4. Поломана направляющая втулка выжимного подшипника. Причиной является неправильно отрегулированная вилка или ее износ с одной стороны.

Сцепление относится к сложным механизмам автомобиля. Его неисправности встречаются, независимо от возраста машины. Долговечность зависит, главным образом, от условий эксплуатации и стиля вождения. Постоянная езда в городских условиях требует частого использования сцепления и, как следствие, более частого ремонта. Активный стиль езды также способствует быстрому износу деталей независимо от их качества.

Всем доброго вечера. Подскажите, при нажатии на педаль сцепления появляется посторонний шум. Что это, выжимной или подшипник первичного вала?.Выжал сцепление появился шум.

Похожие статьи

19 comments on “ Выжал сцепление появился шум. При нажатии на педаль сцепления появляется посторонний шум ”

Попробуй слегка надови на педаль, если шум появляется, то да это выжимной подшипник

А у меня наоборот, отпускаешь сцепление на нейтрале, и появляется шум

Максим, да. Точно ступичный) 100%

Диск тоже может

Самат, а это подшипник первичного вала

раз полезешь менять то оба меняй сразу

Точно ступичный да ещё и задний

Евгений, а можешь вообще на прицепе ступичный

Отпускаешь сцепление появляется шум

Как писал вот здесь: www.drive2.ru/cars/nissan…evlakhin/journal/2754392/
заменил коробку на контрактную.
У нерадивого мастера машина простояла долго, поэтому претензии к человеку, у которого покупал, уже не мог предъявить. Покупал, кстати, у Q-desnik.
У контрактной коробки была выявлена следующая проблема:
отпускаешь педаль сцепления — появляется шум. Была замена сцепления — дело оказалось не в выжимном (хотя первое время, как казалось, шум пропал, но это лишь показалось(( ).
Значит, проблема в подшипниках первичного вала.
Была замена масла в коробке передач на

Поменял на всякий случай, потому что… на всякий случай. Мастеру, который занимался — никакого доверия на тот момент не было, я сомневался, что он залил масло. Как оказалось залил. Но я всё равно поменял на синтетику.
Думал, кстати, купить присадку ХАДО. Но как-то не сложилось у меня с ней( В Калуге есть официальный дистрибьютор, но его сложно найти, и магазин находится в частном доме, на пути к которому куча злобных собак. В магазине покупать не рискнул, так как начитался о подделках.

Замена масла не помогла, даже показалось, что хуже стали включатся передачи.

В морозы шум намного сильнее. Чем теплее на улице — тем шум меньше. Поездишь — пропадает.
Думаю вот, что делать… Чувствую, что придётся подшипники менять в коробасе. Это накладное дело. Везде пишут, что у 1,8 коробки надёжные, а мне почему-то с ними как раз и не везёт.
Вот видео. Там плохо слышно, но выкладываю.

Всех с праздником!

Автомобиль 31105 змз406. При отпускании педали сцепления появляется шум, не сильный, но пока не поставил музыку напрягает. При нажатии до серидины шум есть, потом резко прекращается. На ходу не слышно, двигатель громче.
Вопрос подымали часто, но ответа нет.
Слушал шумы через рукоять кпп, этот гул почти не слышно, там свои шумы. Т.е. нажимаю педаль и отпускаю звук почти не меняется если слушать через ручку.
Поэтому я так и не понял это выжимной или подшипник первички. Что с маслом в кпп не знаю, не успел туда залезть. Собираюсь скоро менять.

Звук не сильный, но меня коробит от того что механизм работает не так как должен. Интересует что это и делать или наконец-то воткнуть новые динамики?)))

Пользуясь случаем: какие свечи взять для 6го мотора? При том что хотелось бы под ключ на 16. Ибо 21 туда не лезет.
Щас стоят NGK BCPR6E и в 3ем цилиндре что-то на 21, мои ключи туда не лезут.

Опции темы

Шум при отпущенной педали сцепления

Шум(не громкий)появляется после того как отпускаешь педаль сцепления,при выжатом сцеплении слышно только двигатель(общий шум из моторного отсека немного меньше) это вообще нормально или я зря кипешусь.

Это подшипник первичного вала шуршит.

это скорее всего выжимной подшипник на замену просится

Что бы поменять его коробку надо снимать. (P12)

в принципе да, некоторые умудряются просто ее в сторону отодвигать.

Вот так оно и есть, у меня тоже шуршит, еще если на нейтралке газануть до 4000-5000 тысяч и резко газ отпустить очень хорошо слышно. При чем здесь вообще выжимной, если при отпущенной педали сцепления он не работает?

Не, у меня только нахолостом слышно.

rob104,
просто у меня тоже самое, выжмешь сцепление тишина, только двиг слышен, отпустишь шумит, даже уже педаль вибрирует немного, потому что давно уже так езжу

Ну вот и у меня тоже самое, к выжимному это отношения не имеет, особенно если учесть что он у меня новый, а шум был и на старом, да и на СТО мне сказали (и показали), когда меняли сцепление, что люфтит подшипник первичного вала, но это не смертельно и ездить так можно.

При отпускании сцепления слышен шум

Опции темы

Шум при отпущенной педали сцепления

Шум(не громкий)появляется после того как отпускаешь педаль сцепления,при выжатом сцеплении слышно только двигатель(общий шум из моторного отсека немного меньше) это вообще нормально или я зря кипешусь.

Это подшипник первичного вала шуршит.

это скорее всего выжимной подшипник на замену просится

Что бы поменять его коробку надо снимать. (P12)

в принципе да, некоторые умудряются просто ее в сторону отодвигать.

Вот так оно и есть, у меня тоже шуршит, еще если на нейтралке газануть до 4000-5000 тысяч и резко газ отпустить очень хорошо слышно. При чем здесь вообще выжимной, если при отпущенной педали сцепления он не работает?

Не, у меня только нахолостом слышно.

rob104,
просто у меня тоже самое, выжмешь сцепление тишина, только двиг слышен, отпустишь шумит, даже уже педаль вибрирует немного, потому что давно уже так езжу

Ну вот и у меня тоже самое, к выжимному это отношения не имеет, особенно если учесть что он у меня новый, а шум был и на старом, да и на СТО мне сказали (и показали), когда меняли сцепление, что люфтит подшипник первичного вала, но это не смертельно и ездить так можно.

Всех с праздником!

Автомобиль 31105 змз406. При отпускании педали сцепления появляется шум, не сильный, но пока не поставил музыку напрягает. При нажатии до серидины шум есть, потом резко прекращается. На ходу не слышно, двигатель громче.
Вопрос подымали часто, но ответа нет.
Слушал шумы через рукоять кпп, этот гул почти не слышно, там свои шумы. Т.е. нажимаю педаль и отпускаю звук почти не меняется если слушать через ручку.
Поэтому я так и не понял это выжимной или подшипник первички. Что с маслом в кпп не знаю, не успел туда залезть. Собираюсь скоро менять.

Звук не сильный, но меня коробит от того что механизм работает не так как должен. Интересует что это и делать или наконец-то воткнуть новые динамики?)))

Пользуясь случаем: какие свечи взять для 6го мотора? При том что хотелось бы под ключ на 16. Ибо 21 туда не лезет.
Щас стоят NGK BCPR6E и в 3ем цилиндре что-то на 21, мои ключи туда не лезут.

Треск при нажатии педали сцепления

Я раньше уже задовал этот вопрос — многие посоветовали смазать тросик у вилки. Я это сделал — непомогло. И потом всё таки звук из салона — прямо в районе крепления педали к тросику. Неужели ни у кого такого не было. У меня до этого на 2107 было похожее — только скрип. Но я её продал — не ремонтировал. Подробнее про дефект: на холодной машине — всё нормально, по мере прогревания начинает появлятся треск при нажатии на педаль сцепления. Чем больше времени проходит с момента старта, тем сильнее звук. Треск чем то похож на звук при поднятии ручки стояночного тормоза. Если выжимать сцепление резко , то почти не слышно. Если плавно, то до полного отжатия педали будет 3-5 металлических щелчка.
Я думаю дефект механический на участке тросик-педаль. Но где?

Re:треск при нажатии на педаль сцепления 2110 Ха, то же самое было. После замены сцепления в сборе
VALEO VAZ 21099
симптомы те же, на холодной нету , на прогретйо есть.

Вылечилось просто:) сняли резинку которая на рычаге у копробки и плеснули туда маслица.
Скорее всего вилка скрепит на втулке у выжимного

Включение и выключение исправного сцепления происходит бесшумно. Если появляются скрипы и шумы, вам пора продиагностировать деталь.

1 Привод – главный источник неприятного скрипа

Если скрипит педаль сцепления, то причина в абсолютном числе случаев кроется в ее приводе. Его исполнение возможно в нескольких вариантах. На большинстве автомобилей устанавливается гидравлический или механический. Встречается электромагнитный, но очень редко. Устройство гидравлического и механического привода разное, но скрип они издают одинаковый. Различие в конструкциях состоит в передаче усилия на вилку сцепления: гидравликой или тросами.

Самый часто встречающийся скрип исходит от самой педали и возвратного механизма. Он возникает, в основном, когда отпускаем педаль, и механизм освобождается от нагрузки. Скрипят места механического сопряжения деталей и возвратная пружина. Зная устройство привода сцепления, можно добраться до него и устранить причину. Вот только проводить операцию в небольших салонах крайне неудобно.

Педаль закреплена на оси, которая имеет пластиковые втулки, призванные обеспечить легкий и бесшумный ход. Они не смазываются, а меняются при сильном износе. Но если начинает скрипеть педаль на новой машине, пробуем смазать втулки через шприц. Если не поможет, снимаем педали. Изношенные втулки меняем, а если они в нормальном состоянии, смазываем.

Возвратная пружина скрипит сама по себе, или задевая кронштейн. Применять моторное масло, чтобы смазать ее, не стоит: пачкается салон, а ВД40 выручает на несколько дней. Применяем смазку ШРУС, которая продается в банках или тюбиках. Тюбик в данном случае более удобен для использования.

Еще один источник скрипа связан с тросом в механическом приводе. Разобраться в ситуации достаточно сложно, потому что трудно определить точное место, где скрипит. Лучше его не искать, а смазать трос полностью, отсоединив от рычага. Если он новый, снимать не стоит. Загоняем шприцом моторное масло под кожух. Места выходов троса смазываем литолом. Если на автомобиле установлен компенсаторный механизм, может скрипеть его тросик. Добираемся до него и закачиваем под кожух моторное масло.

2 Шум в сцеплении – замена выжимного подшипника

Если при нажатии на педаль сцепления возникает шум, виновником, чаще всего, является выжимной подшипник. Это очень важная деталь механизма, способная служить практически неограниченное время. Причиной его поломки является неумелое пользование сцеплением. Он кратковременно работает под нагрузкой только при выжиме педали, и если ее долго держать при включенной передаче, то испытывает повышенную нагрузку, выходит из строя.

Звук, исходящий от подшипника, появляется при неполностью выжатом сцеплении. Если педаль нажата до упора, шум исчезает. Также его не слышно, когда она возвратилась в исходное положение. Шуметь будет, если неправильно выставлен зазор в гидравлическом приводе сцепления. Это расстояние между рабочим штоком и вилкой. Если выставить правильно, шум исчезнет.

Признак износа выжимного подшипника – шум, стук при нажатой педали и работающем двигателе.

Приступая к замене подшипника, придется снять коробку передач. Дальнейшие операции очень просты:

  • берем отвертку и отводим пружины, которыми подшипник крепится к вилке;
  • снимаем его с вала, потянув на себя;
  • демонтируем пружину, осматриваем ее и сам подшипник.

Может оказаться, что он в хорошем состоянии, а изношена сама пружина. Тогда меняем ее и продолжаем пользоваться старым подшипником. Но если уже купили качественный новый, а не китайский, то лучше поменять. Ведь замена дело простое, но до этого снимаем коробку, а это не так легко.

Устанавливая новую деталь, смазываем шлицы первичного вала КПП смазкой ЛСЦ-15 или Литол-24. Она при эксплуатации постепенно исчезает, и это тоже может стать причиной стуков и шумов. Без нее происходит повышенное трение, шлицевая часть вала и ответная на диске приходят в негодность, потребуется их преждевременная замена.

3 Неисправность рычага – простая операция по замене

Иногда возникают такие неисправности сцепления, что никто даже не может подозревать, что проблема скрывается в вилке. Сначала туго начинают включаться передачи. Однажды педаль уходит в пол и не возвращается. Если ее поднять ногой, сцепление опять начинает работать. Тогда начинают менять резинки в рабочем цилиндре. После замены и прокачки все работает, как новое, но недолго. Опять появляются те же симптомы.

Делается вполне логичный вывод, что проблемы – в гидравлическом приводе. Меняется резинки в главном цилиндре, наращивают сваркой шток рабочего. Несколько дней все прекрасно работает, а потом опять начинаются мучения. То полностью пропадает сцепление, то педаль уходит в пол. Передачи включаются все труднее. При плавном нажатии на педаль и таком же отпускании все вроде работает. Но приходит время, когда сцепление пропадает, и ничто уже не помогает.

А причина самая простая, и если обратить на нее внимание сразу, то не придется так долго мучиться. Поломался или деформировался рычаг. Но если в гараже нет ямы, то особой охоты залезать под машину, чтобы убедиться в этом, не появляется. Вот и ищут те причины, которые на виду. А вилка сцепления не обязательно ломается сразу. Она может «умирать» медленно, ставя водителей в тупик. И еще одна особенность этой неисправности: чем дальше на конце штока располагается регулировочная гайка, тем скорее придет поломка вилки.

Подозрения в поломке можно проверить на яме, сняв защитный чехол. Просвечиваем, осматриваем и убеждаемся в поломке. Трещина находится, как правило, в месте перехода плоскости в вилку. Рычаг можно заменить, не снимая КПП, ограничившись снятием рабочего цилиндра. Вытягиваем шток, затем вилку с защитной резиной.

Для замены узла покупаем новую вилку и обрабатываем ее концы на точильном камне под 45°, чтобы она легко вошла под пружину. Осматриваем внутреннюю часть кожуха сцепления, чтобы понять, куда поставить рычаг. Там видно опорный палец с шароподобной головкой. На вилке имеется фиксатор, напоминающий букву «П». Задача: попасть фиксатором под шар. Продвигая вилку дальше, заводим ее заточенные концы под пружину ступицы подшипника.

Когда вилка надета фиксатором на болт, обе лапы подведены под пружину, легонько ударяем молотком по ножке рычага. Дальше дело везения: многим посадить рычаг на место удается с первой попытки. Чтобы хорошо были видны внутренности, пользуемся пальчиковым фонариком, который опускаем в корзину. В этом деле главное – не спешить, тогда все выйдет.

Кроме поломки рычага, может наблюдаться его скрип. Он исходит от перемещения на втулке при работе без смазки. ВД40 помогает ненадолго, смазать нужно маслом. Нет гарантии, что это поможет, если втулки изношены. На переднеприводных машинах вынимаем заглушку и шприцом наносим смазку. Иногда рассверливают картер в месте, где крепится ось. Вреда это не принесет, а до оси можно добраться гарантированно.

4 Другие проявления неисправностей – признаки и причины

Мы разобрались с основными причинами и способами их устранения. Кроме них, возможны и другие ситуации, когда появляется шум в сцеплении. Например, при выключении сцепления, если изношены щлицы первичного вала КПП. Это серьезная поломка, о предотвращении которой уже шла речь: нужно смазывать вал при ремонте сцепления. Возможно, шлицы изношены на ступице ведомого диска. Это происходит после длительного использования, когда диск не меняется, а только фрикционные накладки.

Плохо закрепленная КПП или двигатель тоже вызывают шум и даже вибрацию. Тут действия простые: подтянуть болты крепления. При самостоятельном монтаже возможны грубые ошибки, которые приводят к поломке. Нарушенная соосность установки двигателя и коробки вызывает быстрый износ шлицев.

Среди других причин шумов следует назвать следующие неисправности:

  1. На концах лепестков диска выработаны пружины. Вызывается неисправностями выжимного подшипника: стопорением, тяжелым ходом, отсутствием зазора между ним и лепестками.
  2. Повреждены или разрушены узлы гасителя крутильных колебаний. Причина – в неправильной сборке или перегрузке двигателя на малых оборотах.
  3. Выломана пружина из гасителя колебаний. Происходит при замасливании накладок, неисправностях привода выключения сцепления.
  4. Поломана направляющая втулка выжимного подшипника. Причиной является неправильно отрегулированная вилка или ее износ с одной стороны.

Сцепление относится к сложным механизмам автомобиля. Его неисправности встречаются, независимо от возраста машины. Долговечность зависит, главным образом, от условий эксплуатации и стиля вождения. Постоянная езда в городских условиях требует частого использования сцепления и, как следствие, более частого ремонта. Активный стиль езды также способствует быстрому износу деталей независимо от их качества.

Доброго вам дня, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о том, как удалить посторонние звуки (хрусты, скрипы, трески) при работе с педалью сцепления Лада Гранта. Механика вообще «больная» тема для отечественного автомобиля производства ВАЗ. Делая в целом надежные и неприхотливые коробки сборщики иногда допускают ошибки: не правильно выставляют педали сцепления, жалеют смазки на рабочие элементы механизмов, нарушают технологические процессы. Как итог потребитель вынужден сталкиваться с посторонними шумами при работе с педалью сцепления и коробкой в целом. Сегодня я расскажу вам, как убрать эти назойливые звуки.

Как убрать посторонние звуки от педали сцепления на Лада Гранта?

Как всем известно схема привода троса сцепления на Лада Гранта оснащена автоматическим натяжителем (компенсатором износа) троса сцепления. По задумке конструкторов такая схема упрощает эксплуатацию автомобиля, владельцу больше не требуется самостоятельно регулировать зазор на вилке сцепления и заниматься подстройкой педали сцепления. Но тем не менее, проблемы все-таки встречаются. Чаще всего виноваты сборщики, которые не верно выставляют рабочий зазор на вилке сцепления и жалеют смазки при сборке. В итоге мы получаем посторонние шумы при работе с педалью.

Для того, чтобы разобраться с проблемой нужно провести комплекс не сложных мер. Для начала нам необходимо отрегулировать зазор на вилке сцепления. Сделать это можно как с учетом снятия корпуса воздушного фильтра, так и без.

Если вы приняли решение снять корпус фильтра, то вам необходимо: снять патрубок холодного забора воздуха и патрубок подвода воздуха в ресивер, снять проводку с датчика массового расхода воздуха, отсоединить жгуты проводки, которые закреплены на корпусе и освободив из резиновых упоров удалить корпус из подкапотного пространства.

Чтобы выставить зазор на вилке сцепления, нужно потянуть трос сцепления до упора по ходу движения авто, и путем отворачивания и заворачивания пластикового барашка выставить зазор в 27 миллиметров между барашком и вилкой сцепления.

После того, как мы выставили гарантировано рабочий зазор на вилке, нам необходимо смазать элементы в педальном узле. Для работы подойдет WD-40. Нам необходимо подать смазку на втулку сцепления и пластиковый храповик компенсации износа. Так же, при необходимости, можно подать смазку на оболочку троса сцепления.

Выполнив этот не хитрый ряд действий вы гарантировано избавитесь от шумов при работе с педалью сцепления и выставите механизм на оптимальный уровень работы. Если шумы при нажатии на педаль остались, советую обратиться в официальный сервис, поскольку наличие таковых после всех необходимых работ может быть сигналом о неисправности, которая потребует замены троса или педального узла.

Видео с демонстрацией как убрать скрип, треск и шум от педали сцепления на Лада Гранта.

Как устранить неполадки автомобиля с шумом сцепления

Люди принимают решение о покупке автомобиля с ручной коробкой передач по разным причинам. Для некоторых это удовольствие или гибкость вождения автомобиля со сцеплением. Тем не менее, трансмиссии с ручным переключением передач, управляемые сцеплением, также сталкиваются с некоторыми препятствиями, которые необходимо преодолеть, одним из которых является преждевременный износ различных компонентов сцепления. Во многих случаях, когда сцепление начинает изнашиваться, некоторые движущиеся части издают странные звуки, которые заметны, когда автомобиль работает на холостом ходу или находится в движении.

Если вы заметили некоторые звуки, исходящие из центральной части вашего автомобиля, это может быть связано с поломкой сцепления или износом некоторых отдельных компонентов. В любом случае, попытка устранить шумную муфту может быть сложной и трудоемкой. Ниже приведены несколько распространенных причин, по которым вы можете слышать шумы, исходящие из корпуса колокола или отдела сцепления, а также несколько лучших методов устранения этих проблем, чтобы профессиональный механик мог выполнить ремонт.

Понимание того, почему компоненты сцепления издают шум

Хотя коробка передач с ручным управлением значительно изменилась за прошедшие годы, в основном они по-прежнему состоят из одних и тех же основных компонентов. Система сцепления начинается с маховика, который прикреплен к задней части двигателя и приводится в движение за счет скорости вращения коленчатого вала. Ведущий диск затем прикрепляется к маховику и поддерживается нажимным диском.

Когда педаль сцепления отпущена, ведущие и нажимные диски медленно «проскальзывают», передавая мощность на шестерню трансмиссии и, в конечном итоге, на ведущие мосты.Трение между двумя пластинами во многом похоже на дисковые тормоза. Когда вы нажимаете на педаль сцепления, она включает сцепление и останавливает вращение входного вала коробки передач. Это позволяет переключать передачи в механической коробке передач на более высокое или более низкое передаточное число. Когда вы отпускаете педаль, сцепление выключается, и коробка передач может свободно вращаться вместе с двигателем.

Система сцепления состоит из нескольких отдельных компонентов. Для работы сцепления требуются рабочие подшипники, которые работают вместе для включения и выключения (отпускания педали) системы сцепления.Здесь также есть несколько подшипников, в том числе выжимной подшипник и направляющий подшипник.

Некоторые из других деталей, входящих в систему сцепления и которые могут издавать шум при износе, включают:

  • Главный цилиндр сцепления
  • Педаль сцепления
  • Выжимной и входной подшипники
  • Нажимной диск сцепления
  • Диск(и) сцепления
  • Маховик
  • Направляющий подшипник или втулка

В большинстве случаев, когда сцепление имеет признаки износа; один или несколько из вышеперечисленных компонентов сломаются или будут преждевременно изношены.Когда эти детали изнашиваются, они, как правило, отображают несколько предупреждающих знаков, которые можно использовать для устранения неполадок. Ниже приведены несколько шагов по устранению неполадок, которые необходимо выполнить, чтобы определить, что вызывает шум, исходящий от системы сцепления.

Метод 1 из 3: устранение проблем с выжимным подшипником

В современном сцеплении выжимной подшипник является сердцем пакета сцепления. Когда педаль сцепления нажата (то есть прижата к полу), этот компонент движется к маховику; применяя пальцы освобождения прижимной пластины.Когда педаль сцепления отпущена, выжимной подшипник начинает отделяться от маховика и включает систему сцепления, чтобы начать оказывать давление на ведущие колеса.

Поскольку этот компонент всегда движется вперед и назад, когда вы нажимаете педаль сцепления, имеет смысл предположить, что если вы слышите шумы, когда вы нажимаете или отпускаете педаль, он, вероятно, исходит от этой части. Чтобы устранить неполадки с выжимным подшипником, вам необходимо выполнить следующие шаги, фактически не снимая корпус колокола.

Шаг 1: Прислушайтесь к воющему звуку, когда вы нажимаете педаль сцепления до пола . Если вы слышите воющий или громкий скрежещущий звук, исходящий из-под автомобиля, когда вы нажимаете педаль сцепления до пола, это может быть вызвано повреждением выжимного подшипника, который необходимо заменить.

Шаг 2: Прислушайтесь к звукам отпускания педали сцепления . В некоторых случаях выжимной подшипник будет издавать шум при отпускании сцепления. Обычно это происходит из-за того, что центральный подшипник трется о маховик, когда он движется к трансмиссии.

Если вы заметили этот звук, обратитесь к профессиональному механику для осмотра или замены выжимного подшипника. Когда этот компонент выходит из строя, также часто может быть поврежден направляющий подшипник.

Метод 2 из 3: Устранение проблем с направляющим подшипником

Для автомобилей с приводом на 4 колеса или задним приводом направляющий подшипник используется в сочетании с трансмиссией автомобиля, чтобы поддерживать и удерживать входной вал трансмиссии прямо, когда сцепление оказывает давление.Хотя этот компонент также может быть включен в автомобили с передним приводом, обычно это компонент RWD, который работает при выключенном сцеплении. Когда вы отпускаете педаль сцепления, направляющий подшипник позволяет маховику поддерживать плавные обороты, в то время как входной вал замедляется и в конечном итоге останавливается. Это помогает снизить нагрузку на заднюю часть двигателя. Когда часть начинает выходить из строя, некоторые из общих симптомов будут включать в себя:

  • Направляющий подшипник не сможет высвободиться
  • Трансмиссия выскочит из передачи
  • Может быть замечена вибрация в рулевом колесе

Поскольку этот компонент жизненно важен для общей работы сцепления и трансмиссии, его неремонт может привести к катастрофическому отказу.В большинстве случаев, когда направляющий подшипник начинает проявлять признаки неисправности, может присутствовать лязг или пронзительный скулящий звук. Это также приводит к смещению входного вала, что также может создавать звук при вращении входного вала.

Чтобы определить, является ли этот компонент источником шума сцепления, выполните следующие действия:

Шаг 1: Прислушайтесь к звукам при ускорении автомобиля после полного нажатия педали сцепления .В большинстве случаев, когда эта часть выходит из строя и вызывает шум, это происходит при вращении входного вала; или после того, как педаль сцепления была полностью нажата или отпущена.

Если вы слышите скрежещущий звук или шум, исходящий от трансмиссии, когда автомобиль ускоряется или замедляется при отпущенной педали сцепления, это может исходить из направляющего подшипника.

Шаг 2: Попытайтесь почувствовать вибрацию рулевого колеса при ускорении . Наряду с шумом вы можете почувствовать легкую вибрацию (подобную дисбалансу колеса) при ускорении автомобиля и полном нажатии на педаль сцепления.Этот симптом также может быть индикатором других проблем; поэтому лучше обратиться к механику, чтобы профессионально диагностировать проблему, если вы заметили.

Этап 3: Запах тухлых яиц . Если опорный подшипник сцепления изношен и нагревается, он начинает издавать ужасный запах, похожий на запах тухлых яиц. Это также характерно для каталитических нейтрализаторов, но вы заметите это чаще, когда впервые отпустите педаль сцепления.

Любое из вышеперечисленных действий по устранению неполадок может выполнить начинающий механик-сделай сам.Чтобы осмотреть компонент на наличие реальных повреждений, вам придется полностью снять коробку передач и сцепление с автомобиля и осмотреть часть со следами повреждений.

Метод 3 из 3: Устранение неполадок с дисками сцепления и дисками

Современный «пакет сцепления» на легковых, грузовых автомобилях и внедорожниках с механической коробкой передач включает в себя несколько отдельных частей, которые работают вместе, создавая трение, которое, в свою очередь, передает мощность на ведущие оси после передачи мощности на шестерни трансмиссии.

Первой частью системы сцепления является маховик, который крепится к задней части двигателя. В автоматической коробке передач преобразователь крутящего момента выполняет ту же функцию, что и ручное сцепление. Однако его части представляют собой ряд гидравлических линий и роторов турбин, которые создают давление.

Диск сцепления соединен с задней частью маховика. Затем нажимная пластина устанавливается поверх диска сцепления и регулируется производителем автомобилей таким образом, чтобы при отпускании педали сцепления можно было приложить определенное усилие.Затем на пакет сцепления надевается легкий кожух или крышка, которая предотвращает распространение пыли, образующейся при сгорании дисков сцепления, на другие компоненты двигателя или трансмиссии.

Иногда этот пакет фрикционов изнашивается и его необходимо заменить. В большинстве серийных автомобилей первым изнашивается диск сцепления, а затем нажимной диск. Если диск сцепления изнашивается преждевременно, он также будет показывать несколько предупреждающих знаков, которые могут включать звуки, шумы и даже запахи, похожие на направляющий подшипник.

Если вы подозреваете, что шум исходит от пакета фрикционов, выполните следующие проверки, чтобы определить, так ли это.

Шаг 1: Прислушайтесь к оборотам двигателя при отпускании педали сцепления . Если диск сцепления изношен, он будет создавать больше трения, чем должен. Это приводит к тому, что обороты двигателя увеличиваются, а не снижаются при нажатии на педаль сцепления.

Если двигатель издает «странные» звуки, когда вы отпускаете педаль сцепления, наиболее вероятным источником является изношенный диск сцепления или нажимной диск, который должен быть заменен профессиональным механиком.

Этап 2: Запах чрезмерной пыли сцепления . Когда диск сцепления или нажимной диск изношены, вы почувствуете сильный запах пыли сцепления, исходящей из-под вашего автомобиля. Пыль сцепления пахнет тормозной пылью, но имеет очень резкий запах.

Также очень возможно, что вы увидите чрезмерное количество пыли, исходящей из верхней части вашего двигателя, или что-то похожее на черный дым, если диск достаточно поврежден.

Детали, из которых состоит пакет фрикционов, быстро изнашиваются и требуют регулярной замены.Однако периодичность замены будет зависеть от вашего стиля вождения и привычек. При замене сцепления также очень часто приходится менять поверхность маховика. Это работа, которую должен выполнять профессиональный механик, поскольку регулировка и замена сцепления требует специальных инструментов и навыков, которым часто учат в технической школе или на сертификационных курсах ASE.

В большинстве случаев, когда вы замечаете шум, исходящий от автомобиля при отпускании или нажатии на педаль сцепления, это признак повреждения одного из многочисленных внутренних компонентов, составляющих блок сцепления и систему сцепления.Это также может быть вызвано другими механическими проблемами с трансмиссией, такими как изношенные шестерни трансмиссии, низкий уровень трансмиссионной жидкости или неисправность гидравлической линии.

Каждый раз, когда вы замечаете этот тип звука снизу вашего автомобиля, рекомендуется как можно скорее обратиться к профессиональному механику, чтобы устранить громкий шум во время проверки сцепления. Механик проверит работу вашего сцепления, чтобы проверить шум и определить правильный порядок действий. Чтобы воспроизвести шум, может потребоваться тест-драйв.После того, как механик установит причину проблемы, можно будет предложить правильный ремонт, будет указана цена, и обслуживание может быть выполнено в соответствии с вашим графиком.

Поврежденное сцепление не только доставляет неудобства, но и может привести к дополнительному выходу из строя компонентов двигателя и трансмиссии, если их не отремонтировать в кратчайшие сроки. Хотя в большинстве случаев шумы сцепления являются признаком поврежденных или изношенных деталей, поиск и замена этих деталей до того, как они полностью сломаются, может сэкономить вам много денег, времени и нервов.Свяжитесь с профессиональным механиком, чтобы завершить этот осмотр, или попросите его восстановить сцепление на вашем автомобиле.

О чем вам говорит шум сцепления?

Шумы, исходящие от сцепления, могут немного нервировать. Их также может быть сложно диагностировать, особенно когда шум — это все, с чем вам нужно работать. Тем не менее, ваши уши могут многое рассказать вам о вашем сцеплении и трансмиссии. Так что слушайте внимательно и используйте приведенную ниже информацию, чтобы попытаться диагностировать шумы вашей передачи.

Знайте шумы, связанные с вашей системой сцепления

Правильная смазка во время установки может устранить большинство из них. Даже если все сделано правильно, проблемы все равно могут появиться в будущем. Есть несколько видов шумов, которые могут исходить от вашей системы сцепления. Это включает:

Визг и рычание. Такие шумы обычно указывают на изношенные или заклинившие выжимные или направляющие подшипники.

Щебетание. Эти шумы вызваны вибрациями в приводной системе, обычно вызываемыми изношенными контактными точками на стыке шарика сцепления и пальца шаровой опоры.

Грохот. Обычно это указывает на проблемы, которые необходимо решить с помощью двухмассового маховика. Если у вашего автомобиля цельный маховик, это может указывать на неисправность демпфера диска сцепления.

Теперь вы можете изолировать эти возможные источники и определить основную причину.

Тестирование на наличие неисправностей на основе шума, связанного с системой сцепления

Диагностика – первый шаг к замене или ремонту.Начните с того, что заведите машину. Включив стояночный тормоз, установите автомобиль в нейтральное положение. Теперь пришло время…

Проверьте подшипники коробки передач. Сделайте это, оставив сцепление включенным, не нажимая педаль сцепления. Если вы слышите рычание или скрежет, это означает, что первичный вал коробки передач неисправен.

Проверьте подшипники выключения сцепления. Если вы слышите чириканье, нажмите на педаль, когда автомобиль все еще находится в нейтральном положении. Если шумы исчезают, когда вы нажимаете на педаль, проблема связана с вилкой сцепления и шарнирной шпилькой.Проверьте наличие изношенных компонентов и замените их. Убедитесь, что вы нанесли небольшое количество смазки на поверхность контакта шарового пальца и вилки сцепления.

Если шум становится громче, когда вы нажимаете педаль дальше, значит, вышел из строя подшипник выключения сцепления.

Проверьте направляющий подшипник. Нажмите на педаль сцепления, прислушайтесь к визгу. Если слышны визжащие звуки, когда частота вращения двигателя и частота вращения входного вала отличаются , это означает, что направляющий подшипник неисправен.

Проверьте вибрации вилки. Слегка нажмите на педаль сцепления, и если шум исчезнет, ​​возможно, возникла проблема с вибрацией вилки. Эта вибрация не возникает при снятии нагрузки. Проверьте наличие изношенных компонентов и замените их. Убедитесь, что вы нанесли небольшое количество смазки на поверхность контакта шарового пальца и вилки сцепления.

Знать о переворачивании передач. Шумы проскальзывания, дребезжания или зазора шестерен обычно связаны с легким маховиком.Этот шум возникает, когда автомобиль находится в нейтральном положении и работает на холостом ходу. Это быстрое постукивание, щелчок или дребезжание. Многие сравнивают его с шариками в банке. Это нормальная часть легкого маховика. У нас есть несколько предложений по уменьшению этого шума в этом посте.

Теперь вы знаете, что означают эти шумы, и пришло время решить проблему. Если вы все еще не можете определить шум, не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной помощью.

Громкий лязг/хлопок при выжатом сцеплении – техническое обслуживание/ремонт

Это по поводу моей BMW 328i 96 года выпуска.На нем пробег около 177 000 миль. За последний год по приколу заменил систему охлаждения, топливный насос, генератор и трансмиссионную жидкость. Так что, понятно, я разочарован этим. Во всяком случае, к моей истории:

Когда я ехал на работу, всякий раз, когда я выжимал сцепление, оно издавало громкий лязг/треск и выводило меня из себя. Я развернулся после 1/4 пути и поменялся машинами.

Мои навыки механика примерно 3 по шкале от 1 до 10. Я не боюсь менять масло, тормозные колодки, трансмиссионную жидкость, генератор и т. д.Но я хочу, чтобы кто-то был виноват во всем, что связано с блоком двигателя/головкой/трансмиссией.

Я заметил, что между карданным валом и выхлопом ослабла тепловая защита. Я постучал по нему молотком, и теплозащитный экран не издал ничего похожего на то, что я слышу. Так что не похоже, что это настоящий виновник.

  1. Что может вызвать проблему?
  2. Сколько будет стоить исправление? сотни? тысячи?
  3. Учитывая № 2 и то, что я планирую избавиться от него, должен ли я исправить его и продать или просто продать как есть?
Кизвики №2

Что происходит помимо лязга? Чувствовали ли вы, что переключение передач стало труднее, чем раньше, или что вам приходилось выжимать педаль сцепления сильнее, чем раньше, или что нажимать стало труднее? Было ли ощущение, что у машины меньше мощности, особенно на первой передаче? Я понимаю, что вы только что отвезли его прямо домой, когда начался стук, мне больше всего интересно, как вы себя чувствовали за несколько недель до того, как это произошло.Кладки обычно умирают медленной смертью, и часто на симптомы не обращают внимания, пока не произойдет что-то драматическое.
Итак, как себя чувствовала машина до лязга? Если какие-либо из упомянутых мною симптомов кажутся правильными, вам, вероятно, необходимо заменить сцепление.
Что касается того, что здесь задействовано, вот хорошая ссылка:
http://www.pelicanparts.com/bmw/techarticles/tech_main.htm

Что касается стоимости, то она зависит. Стандартная замена сцепления для вашего автомобиля должна стоить около 2000 долларов, особенно если вы обратитесь к дилеру.Вы могли бы сбрить несколько сотен баксов в хорошем местном гараже. Вы можете сделать это самостоятельно за небольшую часть стоимости (в основном это труд, запчасти не такие дорогие).

Что касается того, стоит ли оставлять машину себе и вкладывать деньги в сцепление, это зависит от того, насколько хорошо машина обслуживалась до сих пор и в каком она состоянии. И насколько вы ему доверяете.
Если бы каждый из них был близок к отличному, я бы купил новое сцепление и оставил машину себе. Если нет, рассмотрите альтернативы.Что вы можете себе позволить вместо этой машины?

Переключение передач (особенно на первую), конечно, становилось все труднее, но я не чувствовал, что сцепление пробуксовывает или дребезжит.

Много чего может быть, но на 170 тысячах сцепление под подозрением и, вероятно, требуется замена.

Если ваши навыки равны 3, вам нужен профессионал.

Но перед этим загляните внутрь колокольни. Посмотрите, нет ли у вас сломанной пружины или изношенного выжимного подшипника. Вам может понадобиться, чтобы кто-то управлял сцеплением, пока вы находитесь под автомобилем.

Похоже, ведомый сервопривод выходит из строя. Иногда они начинают требовать большего давления, чтобы активировать их. Иногда, когда они стареют, они становятся липкими. Когда они это сделают, это может вызвать лязг и жесткость педали, поскольку потребуется больше давления, чтобы заставить ее «зажечь», как я это называю.Затем они внезапно открываются и включают сцепление. Есть еще один способ узнать, в этом ли проблема: если вы «выжимаете» сцепление, проходит ли какая-то секунда, прежде чем сцепление полностью включится?

Кейт #6

Насчет рабочего цилиндра соглашусь, особенно если он это делает при заглушенном двигателе и стоящей машине.Часть о том, что сложнее включить первую передачу, является еще одной подсказкой, подтверждающей это.

Диагностика неисправности сцепления

Сцепление — это часть автомобиля, которая почти постоянно подвергается трению, а это означает, что существует множество причин, по которым оно может изнашиваться или повреждаться.

Если вы подозреваете, что проблема может быть в вашем сцеплении, есть простой способ определить, не в нем ли проблема.Если вы выполните следующие четыре шага, не услышав никаких странных звуков, вы можете быть уверены, что проблема не в сцеплении.

Получить расценки на работу по сцеплению

Диагностика сцепления

  1. Включите зажигание, убедитесь, что ручной тормоз включен, и поставьте автомобиль на нейтраль.
  2. При включенном двигателе, но без нажатия педали акселератора или сцепления прислушайтесь к шуму, похожему на низкое рычание. Если вы ничего не слышите, перейдите к следующему шагу.Если вы слышите рычащий звук, возможно, у вас проблема с коробкой передач сцепления. Если вы не знаете, как это исправить самостоятельно, вам следует отвезти свой автомобиль в гараж и сообщить им, когда вы услышите шум.
  3. Не включайте передачу, а частично нажмите педаль сцепления и прислушайтесь к любым звукам, которые она издает. Если вы ничего не слышите, снова перейдите к следующему шагу. Если вы слышите пронзительный писк при нажатии на педаль, значит, у вас проблема со сцеплением.Этот вид шума обычно связан с проблемами с выжимным или выжимным подшипником.
  4. Полностью выжмите педаль сцепления. Опять же, прислушайтесь к любым необычным звукам, исходящим из автомобиля. Если он начинает издавать визжащий звук, скорее всего, у вас проблема с направляющим подшипником или втулкой.

Если вы не слышите каких-либо шумов во время любого из этих тестов, то, вероятно, у вас нет проблемы со сцеплением .Если вы беспокоитесь о работе своего автомобиля, вам следует отвезти его в гараж и вызвать профессионала, чтобы выяснить, в чем может быть проблема. Если в какой-то момент во время вождения вы почувствуете, что сцепление пробуксовывает, заедает или заедает, то это может быть признаком того, что все сцепление изношено и вам необходимо заменить его целиком.

Если вы делаете слышите какой-либо из упомянутых выше шумов, то стоит отметить, какой именно шум вы слышите и когда именно он возникает.Это может позволить вам заменить только поврежденную часть сцепления, что будет намного дешевле, чем замена всего сцепления.

Сколько стоит починить сцепление?

Когда у вас проблемы со сцеплением, причины или проблемы могут быть разными, поэтому также сложно сказать конкретно, сколько стоит починить или заменить сцепление. Тем не менее, можно сэкономить приличную сумму денег, если вы получите котировки из более чем одного гаража и сравните их.Если вы получите расценки здесь, на Autobutler, вы получите индивидуальные расценки специально для вашего автомобиля и вашей проблемы, и вы сможете легко сидеть дома и сравнивать их.

Чтобы дать вам представление о том, что вы можете сэкономить, мы увидели, что владельцы автомобилей, которые сравнивают цены на ремонт или замену сцепления на Autobutler, потенциально могут сэкономить в среднем 26 процентов, что составляет 159 фунтов стерлингов.

Получить расценки на работу по сцеплению

Все о сцеплении

ДОРОЖНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ДИАГНОСТИКА ШУМА СЦЕПЛЕНИЯ

Выберите тихую дорогу с ровным покрытием, чтобы шумы не мешали.По возможности используйте дорогу с холмами, где сцепление должно работать особенно интенсивно. Проедьте на автомобиле достаточно долго, чтобы прогреть сцепление до рабочей температуры. Часто останавливайте автомобиль и продолжайте движение, переключая каждую передачу. Если возможно, используйте сцепление на холме. Во время пробной поездки ищите следующие условия: жужжание носа, столкновение передач, стуки, скрипы, скрежет носа, пульсация педали, вибрация, стук, проскальзывание.

Если жужжание, легкое скрежетание, сильное скрежетание и щелчки возникают при нажатии педали сцепления, проблема почти наверняка связана с выжимным подшипником.В этом случае расцепляющее кольцо могло выйти из строя внутри или вращаться на ступице. Обязательно осмотрите ступицу и рычаги или пальцы нажимной пластины. В любом случае для замены подшипника и/или ступицы придется снимать коробку передач.

Когда возникает шум, подобный описанному выше, но при включенной передаче и выключенном сцеплении, проблема может заключаться в направляющем подшипнике в маховике. В этом случае входной вал коробки передач остановился, но маховик вращается, заставляя работать направляющий подшипник.

Другой шум в этом классе может исходить от шестерен трансмиссии. Шум должен прекратиться после выключения сцепления. Сцепление может не выключаться, если накладка деформирована или порвана, если рычажный механизм или регулировка нажимного диска изношены, или если диск сцепления прилип к маховику или нажимному диску.

Еще одной причиной может быть звук заклепок диска сцепления или стальной части диска сцепления, трущихся о маховик или нажимной диск.

Столкновение передач Столкновение иногда является результатом невыключения сцепления.Чтобы проверить это, запустите двигатель и очень осторожно нажмите рычаг переключения передач в сторону низшей (первой передачи) до тех пор, пока шестерни не начнут касаться друг друга, задержитесь в этом положении и медленно нажмите на педаль сцепления. Когда педаль сцепления окажется примерно в 25 мм от пол, шестерни должны перестать стучать и должно быть возможно бесшумное переключение Шум от трения шестерен во время движения автомобиля обычно возникает из-за проблем с коробкой передач

Стук вызывается быстрым контактом больших кусков металла друг с другом.Это означает, что некоторые детали не закреплены, изношены или ослаблены. Стук в торговом центре является нормальным явлением из-за зазоров в трансмиссии. Если стук одиночный при включении или выключении сцепления, это может быть связано с тем, что рычажный механизм проходит точку высокого сопротивления или препятствие, или это может быть задевание соседнего компонента. Изношенная тяга коленвала Беринга будет стучать при резком выключении сцепления. Один или два не отрегулированных рычага выключения (пальцы) будут вызывать стук, когда выжимной подшипник впервые соприкоснется с ними.Постоянный стук в области сцепления может быть связан с незакрепленным маховиком или нажимным диском, неисправным подшипником двигателя или трансмиссии, сломанным подшипником трансмиссии, сломанной шестерней трансмиссии или болтающимися деталями в картере сцепления.

Скрип от педали сцепления при нажатии

Сервисный бюллетень Mazda North American Operations Irvine, CA 92618-2922 © Mazda Motor of America, Inc., 2006 Тема: СПИСК ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ПРИ НАЖАТИИ Бюллетень №: 05-002/06 Последний выпуск: 26.04.2006 2006 MX- 5 — СПИСК ОТ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ПРИ НАЖАТИИ ПРИМЕНИМЫЕ МОДЕЛИ/VINS Автомобили MX-5 2006 г. с VIN ниже JM1 NC**** ** 111723 (произведенные до 1 января 2006 г.) ОПИСАНИЕ Некоторые автомобили могут издавать скрип < сильный>шум когда нажата педаль сцепления педаль нажата.Скрип шум исходит от выключателя блокировки стартера. В качестве изменения массового производства был изменен пластиковый материал в выключателе блокировки стартера. Клиенты, имеющие эту проблему, должны отремонтировать свой автомобиль, используя следующую процедуру ремонта. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ 1610a ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА 1. Выясните опасения клиента. 2. Замените выключатель блокировки стартера (называемый в EPC Switch, Clutch Cut). См. Руководство по ремонту, раздел 05-10 СНЯТИЕ/УСТАНОВКА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ 3.Проверить ремонт. Страница 1 из 2 УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ. Информация и инструкции, содержащиеся в данном бюллетене, предназначены для использования квалифицированными техническими специалистами. Технические специалисты Mazda используют надлежащие инструменты/оборудование и проходят обучение, чтобы правильно и безопасно обслуживать автомобили Mazda. Эти инструкции не должны выполняться «самоделками». Клиенты не должны предполагать, что этот бюллетень относится к их транспортным средствам или что их транспортное средство будет иметь описанную проблему. Чтобы определить, применима ли эта информация, клиенты должны обратиться к ближайшему авторизованному дилеру Mazda.Mazda North American Operations оставляет за собой право изменять спецификации и содержание этого бюллетеня без каких-либо обязательств или предварительного уведомления. Все права защищены. Никакая часть этого бюллетеня не может быть воспроизведена в любой форме и любыми средствами, электронными или механическими, включая фотокопирование и запись, а также использование любых систем хранения и поиска информации, без письменного разрешения.