Автовокзал Орск

Самостоятельное путешествие в Испанию позволило мне осмотреть достопримечательности Саламанки, увидеть Старый и Новый соборы, посетить Дом с ракушками, узнать, где можно купить сувениры и недорого поесть в Саламанке; хотите знать больше — читайте рассказ о путешествии по Кастилии

Устроить встречу с Саламанкой я собирался давно, да всё никак не выходило встроить этот интересный город в планы путешествий. Я уже свёл знакомство со многими городами Кастилии, побывал не только в крупных, известных местах типа Вальядолида, Сеговии и Толедо, но и наведался в Паленсию, воздал должное Авиле, доехал аж до Бургоса. А вот Саламанка как-то ускользала, и даже когда я чётко спланировал поездку, вышло так, что всё едва не сорвалось…

Рассчитывая добраться из Мадрида до Саламанки поездом, я с утра пораньше позавтракал и выкатился из отеля, имея приличный запас времени. У меня под боком были сразу две ветки метро, и я решил дойти до станции «Cuatro Caminos», откуда есть прямое сообщение с вокзалом Аточа. До входа в «Nuevos Ministerios», остановки на линии 10, было поближе, но пришлось бы делать пересадку. В общем, весьма довольный своей прозорливостью я без запинки доехал до центра Мадрида и по утреннему солнышку прошёл через площадь внутрь главного железнодорожного терминала испанской столицы. У меня по всем расчётам оставалось ещё больше двадцати минут на покупку билета и посадку, вот только нужного мне состава в 8:30 на табло отправлений не наблюдалось. Пошарив маленько глазами по округе я заподозрил неладно и ринулся к стойке информации, где мне мило сообщили, что поезда до Саламанки уходят из Мадрида с вокзала Чамартин. Тут я припомнил, что от Estacion de Chamartin мою гостиницу отделяло всего 4 станции метро и проклял свою безалаберность. Освоился, понимаете ли, в Испании, почувствовал себя в своей тарелке и не позаботился узнать, что к чему…

Следующий экспресс в Саламанку должен был отправиться только через 3 часа, и, не желая торчать столько времени без дела, я подумал, что ещё не поздно всё поправить поездкой на автобусе. Южный автовокзал Мадрида находился от меня в полутора километрах, трёх перегонах метро или одной станции пригородных электричек «Cercanias», смотря как мерить. Казалось, шансы добраться из Мадрида в Саламанку с утра есть, ведь транспорт по этому маршруту ходит часто, отправления порой идут каждые полчаса. Так что ворвался внутрь терминала Mendez Alvaro с надеждой отчалить прямо сейчас, и был жестоко разочарован, когда мне в кассе сообщили, что билетов нет ни на ближайший рейс в половину девятого, но и на следующий, девятичасовой. Пришлось хватать то, что есть, и потом соображать, как бы провести с толком почти полтора часа до отправления. Конечно, когда на руках компьютер с фильмами и музыкой, скучать не приходится, но, ей-богу, лучше бы время ожидания автобуса было потратить на достопримечательности Саламанки.

По ходу дела я выяснил, что обслуживающая маршрут из Мадрида в Саламанку компания «Avanza» держит два вида автобусов, хороший и поплоше. На последний билеты подешевле, за них надо отдать 16.65 евро в одну сторону, тогда как «экспресс» стоит в полтора раза дороже, 23 евро. Он отличается повышенной комфортностью, в нём стоят кресла типа самолётного бизнес-класса, есть бесплатный вай-фай и, главное, этот автобус идёт два с половиной часа вместо обычных трёх, так как остановок по пути не делает. Вот только большинство народа предпочитает экономить деньги, а не время, и оттого купить билеты на рейс «Normal» малореально, тогда как «Express» уходит с пустыми местами.

Вот так сумбурно началась для меня поездка в Саламанку из Мадрида, давно вожделеемая и так безобразно подготовленная…

Когда поля и холмы центральной Кастилии перестали мелькать за окном и сменились гордыми шпилями храмов, солнце уже перешло в зенит. Под его лучами огромный город смотрелся очень красиво, вот только долго наслаждаться его видами у меня не вышло: водитель бодро проехал мимо и взял курс куда-то вбок. Оказалось, автостанция Саламанки находится в пригороде, от неё до центра идти минут двадцать. Кроме этого недостатка есть и другие: хоть терминал и старается произвести впечатление обустроенности, всё, что есть внутри него, так это десяток скамеек, бесплатный туалет и кафе, естественно, платное. Камеры хранения багажа на автовокзале Саламанки нет, и это очень плохая новость для тех, кто проезжает через город транзитом. Неприятным сюрпризом для меня также стало закрытое окно киоска информации, где я было вознамерился получить карту местности. Пришлось с этим повременить – сиеста, видите ли…

Как я уже сказал, добраться до центра Саламанки после переезда на автобусе несложно, надо просто выйти на Avenida de Filiberto Villalobos или параллельную ей магистраль de los Maristas и топать вперёд минут двадцать. Тот, кому пешая прогулка не по душе, может проделать весь путь на автобусе, от автовокзала к историческому ядру протянута линия 4. Билет стоит 1.35 евро, купить его можно при посадке у водителя. Что касается дальнейшего пути, то хоть в городе есть ещё дюжина автобусных маршрутов, осматривать достопримечательности Саламанки лучше на своих двоих. В крайнем случае, сойдёт туристический паровозик, катающийся по центру день-деньской. За время, пока длилась моя экскурсия по Саламанке, кроха попадался мне десяток раз там и сям. Всё потому, что круг поезд делает всего за 20 минут, и пока изучаешь какой-нибудь объект, тот же собор или университет, проныра уже снова тут как тут. Вояж, длящийся недолго, и стоит недорого, 4 евро платят взрослые, два с полтиной надо отдать за детей младше 10 лет. Добавлю, что вечерний заезд оплачивается по завышенной таксе, 6 евро, и проводят его только если собирается большая группа. А так заезды идут ежечасно, только между двумя и четырьмя делается перерыв на обед. Экскурсия по Саламанке идёт на английском и испанском языках, динамики бубнят довольно бодро, и, как мне показалось, в основном по делу…

Замечу, что с недавних пор городские власти запустили систему проката велосипедов. Она пока не пользуется популярностью, в том числе и потому, что надо сперва найти, где зарегистрироваться в программе, и только потом браться за дело, причём пункты оформления работают через пень-колоду, один с 9 до 14, другой с 13 до 14:30, и так далее. Сложность процедуры несколько искупает бесплатность проката: если вернуть арендованный байк на любую из станций в течение часа, за пользование им платить не придётся. Желающих арендовать велосипед в Саламанке отсылаю за подробностями на сайт системы salamancasalenbici.com

Та примитивная карта города, которой я обзавёлся перед поездкой, не давала возможности точно определить, где конкретно находится туристический офис Саламанки; было понятно, что он возле главной площади, и только. Поэтому я сперва изучил впечатляющий ансамбль Plaza Mayor, и только обойдя её по периметру, нашёл контору, умело замаскированную яркой рекламой соседней мороженицы. Так что ради красного словца мне придётся нарушить хронологию, рассказав сперва про турофис и всё с ним связанное.

Для начала меня поразила входная дверь, устроенная на смещённой вбок оси, и потому открывающаяся где-то на две трети; теоретически, в оставшееся пространство может проскользнуть человек, но только если он ловок и проворен. Вкупе с умелой наружной маскировкой, это обстоятельство навело меня на мысль, что гостям тут не рады. К счастью, мои ожидания ничуть не оправдались: туристический офис Саламанки снабдил меня не только картой, но и разного рода буклетами с описанием интересных мест, адресами кафе, ресторанов, отелей, магазинов. Помимо распространения бесплатных буклетов и схем турофис предлагает купить кое-какие сувениры, но любую вещицу из ассортимента гораздо дешевле купить в других местах, так что не стоит обращать внимания на стеллажи с ценами.

Разузнав подробнее про достопримечательности Саламанки, я прихватил и проспект, где расписывалось, как хороша «Salamanca Card». Местная карточка действительно полезна, потому что с ней можно бесплатно посещать музеи Саламанки, не платить за вход в здание университета, старый и новый соборы и ещё много куда, включая Автомобильный музей. Вроде бы за каждый отдельный объект денег берут немного, за собор 4.75 евро, за возможность увидеть раритетные машины 3.50 евро, однако если подбить общую сумму расходов на осмотр все интересных мест, получится, что «Salamanca Card» стоимостью 19 евро за 24 часа использования окупится, не говоря уж про карточку на 48 часов, которая стоит 23 евро.

Заполучив путеводитель по Саламанке, составленный не иначе как местными жителями, я с удивлением узнал, что город сыграл важнейшую роль в становлении и развитии мировой цивилизации. Из текста явствовало, что основы испанской юриспруденции заложили в Саламанке, о правах человека впервые задумались здесь же, григорианский календарь придумали сотрудники городского университета, Мигель Сервантес задумал «Дон Кихота» ещё в бытность саламанкским студентом и так далее. Точно известно, что Саламанка действительно город древний, с богатой историей и культурными традициями. Доподлинная дата её основания тонет во мраке веков, историки установили, что населённый пункт Хельмантика отметился мужеством своих бойцов в войне с карфагенянами, старавшимися покорить Пиренейский полуостров, и вроде как великий Ганнибал так и не смог одолеть горожан. После Второй Пунической войны, закончившейся поражением Карфагена, территорию современной Испании прибрали к рукам римляне; о временах их владычества жителям и гостям Саламанки напоминает древний мост, с которым мы ещё встретимся по ходу прогулки. Постепенный распад Римской империи привёл к захвату земель к западу от Пиренеев вестготами, которых через несколько столетий одолели захватчики-арабы. Их трудами многие старинные города оказались разорены и опустошены. Саламанка особенно пострадала, и к XI веку численность её населения упала чуть ли не до нуля. Всё изменилось после успешного развития Реконкисты, когда мавров вышибли из Кастилии. Экономика воспряла, воспряла и Саламанка, очутившаяся на стратегически важном пути в сторону могилы святого Якова в Сантьяго-де-Компостела. Город оброс стенами, начал строительство огромного собора, обзавёлся собственным университетом. Перспектива учиться в престижном ВУЗе много лет привлекала тысячи студентов из всех слоев общества и многочисленных религиозных орденов, так что Саламанка постепенно превратилась в место, где собрались ведущие учёные, писатели, философы, гуманисты. Под влиянием непрекращающегося потока состоятельных людей разительно изменился городской пейзаж: появились крупные, богатые церкви, особняки знати, монастыри и школы. И хотя «золотой век» Испании закончился, Саламанка сумела сохранить накопленные традиции. Сейчас город справедливо считается культурным, туристическим и торговым центром региона.

Закончив с теоретической частью, можно теперь с чистым сердцем рассказывать про достопримечательности Саламанки. Одни считают главной жемчужиной города Старый собор, другим по душе Дом с ракушками, а лично я пленился видами Plaza Mayor. Главная городская площадь понравилась мне даже большем, чем её тёзка в Мадриде. А всё потому, что оформляли её в единой стилистике по заранее подготовленному плану, благодаря чему получился чертовски гармоничный ансамбль. Надо отдать должное архитектору Альберто де Чиригуэрре, сумевшему разработать столь изысканный проект.

Обустройство площади заняло немало времени; сперва с 1729 по 1735 год прошёл первый этап работ, через полтора десятилетия начался второй, занявший ещё пять лет. Им руководил уже не сам Чиригуэрра, а его племянник. Завершающую точку в работе над ансамблем Плаза Майор поставил Андрес Гарсия де Киньонес, выстроивший городскую ратушу.

Первое время четырёхугольник, обставленный богато декорированными зданиями, использовался для проведения корриды, успел он побыть и рыночной площадью, и площадкой для концертов. Сейчас Plaza Mayor превратилась в музей архитектуры под открытым небом – для туристов, тогда как местные жители используют её для встреч и посиделок в многочисленных кафе. На меня главная площадь Саламанки произвела очень хорошее впечатление и оставила в памяти ярчайший след… Даже то, что рядом с Плаза Майор я здорово подвернул ногу, соскользнув с покатого поребрика, и потом долго хромал, не испортило мне настроения…

Насладившись ансамблем Плаза Майор, я сверился с картой и обнаружил, что по соседству находится старинная церковь, вроде как мной пропущенная, хотя мой путь пролегал мимо неё. Оказалось, что храм святого Мартина действительно стоит неподалёку, вот только большинство туристов, спешащих прикоснуться к наиболее интересной достопримечательности Саламанки, не видит постройку в упор. Думаю, это для церкви Сан-Мартин настоящая беда, потому что она известна древним происхождением, будучи выстроена в начале XII века. Вот только от исторического облика здания осталось немного, потому что храм постоянно перестраивали. Сейчас он выглядит не лучшим образом, и так как с боков его подпирают заурядные дома, немудрено упустить постройку из вида…

Чтобы увидеть церковь святого Мартина, надо по выходе из туристического офиса свернуть направо и сразу же взять влево, а если двинуться прямо и пройти в створ Calle Melendez, то впереди покажется другой объект, церковь святого духа, она же Клересия Саламанки. Лично я бы велел выстроить её чуть в стороне, где-то на полсотни метров слева, и тогда храм смотрелся бы куда лучше. Правда, иезуитам, выступившим заказчиками строительства, вряд ли кто-то мог приказывать в начале XVII века, когда их орден достиг вершин могущества и пользовался безоговорочной поддержкой испанских монархов. Приказ организовать в Саламанке иезуитскую школу самолично отдала супруга короля Филиппа III, и кто бы с ней поспорил?!

Несмотря на поддержку высшей власти, заказчикам пришлось ждать окончания работ без малого полтора века. И дело стоило того: Клерисия Саламанки считается одним из лучших образцов испанского барокко. Это тем более удивительно, что постройкой занимались три разных архитектора: стены возводил один, куполам занимался другой, башнями третий. Здание стало гармоничной частью иезуитского монастыря, включавшего также школу и жилые помещения. Путеводитель по Саламанке утверждает, что отделка внутренних помещений многократно превосходит изысканностью внешний декор, однако когда я собрался пройти в здание, оказалось, что наступило время сиесты, стало быть, вход откроют только в 5 вечера. Пришлось ограничиться изучением наружного облика, и его, надо заметить, мне хватило сполна, чтобы по достоинству оценить усилия архитекторов.

Напротив бывшего логова иезуитов находится другое презанятное здание, Каса де лас Кончас, более известное как Дом с ракушками. Сперва, заглядевшись на Клерисию, я проигнорировал её соседку, но потом вынужденно заинтересовался постройкой, из ворот которой народ вываливал толпами. Оказалось, передо мной уникальный комплекс, входящий в лучшие достопримечательности Саламанки. Бывший дворец, ставший впоследствии библиотекой, построили в период с 1493 по 1517 годы, когда угроза со стороны мавров ушла в прошлое. После завершения Реконкисты испанские идальго могли позволить себе строить не замки, а жилые резиденции, и одним из примеров зодчества переходного периода стал Дом с ракушками. Декором он обязан символу паломнических походов в Сантьяго-де-Компостела, раковине морского гребешка – этими самыми раковинами здание усыпано очень щедро. Помимо оформления поражает мгновенная смена обстановки: снаружи Каса де лас Кончас всё ещё носит черты средневековой крепости, внутри смотрится как изящная усадьба, приспособленная для безмятежной жизни аристократа…

Вход в Дом с ракушками бесплатный, и оттого во внутреннем дворике часто наблюдается форменное столпотворение. Что ж, надо просто немного подождать, пока гид уведёт очередную группу туристов, и тогда спокойно делать снимки. Не забудьте подняться по лестницам на галереи, чтобы заснять оформление Касса де лас Кончас сверху.

Клересию и ракушечный дом отделяют от старого и нового соборов считанные метры, только по Calle Francisco Vitoria чуток пройти, однако прежде чем расстаться с оживлённой улицей Calle Compania, нужно осмотреть ещё три достопримечательности Саламанки. Во-первых, по соседству стоит церковь Сан-Бенито, одна из стариннейших построек города. Её возвели в начале XII века, и тогда здание носило хорошо различимые черты романского стиля. Переделки, заметные невооружённым глазом, постигли её через четыре столетия, и вместе со скупостью декора они отбивают охоту изучать храм досконально, обычно туристы мазнут по церкви взглядом и отворачиваются. Всё же нужно остановиться перед церковью и воздать должное её длинной истории.

Во-вторых, чуть дальше к северу, в одном квартале от Сан-Бенито находится церковь непорочного зачатия. Её возведение спонсировал, если говорить по-современному, лично граф Монтеррей, не только выделивший деньги, но и пригласивший двух итальянских мастеров – один занимался строительством, другой потом отделывал здание мрамором. Работы, стартовавшие в 1635 году продлились полвека, и церковь Пуризима вышла красивой, строгой и внушительной.

В-третьих, через дорогу от этого храма расположен дворец Монтеррей, резиденция графского рода. Её значимость в качестве достопримечательности Саламанки обусловлена даже не столько почти пятивековой историей, сколько оригинальным обликом, заложившим основу испанского барокко, стиля вычурного и напыщенного. Первоначально дворец планировалось превратить в подобие итальянских палаццо, но потом концепция изменилась: помимо нового облика комплекс получил сокращение размеров. Получилось, однако, очень неплохо, и, как я уже сказал, паласио Монтеррей стало образцом для подражания.

Возвращаясь к маршруту надо продолжить прогулку на юг. Тогда дорога выведет на Plaza de Anaya, к огромному комплексу, который составляют слившиеся воедино Старый и Новый соборы Саламанки. Причина их объединения довольно прозаична: построенный в XII веке храм уже не мог как следует обслуживать растущее население города. Поэтому в начале XVI века местные власти взялись за строительство по новой. Работы, как и прежде, продлились больше двухсот лет, ими поочерёдно руководили четыре архитектора. В итоге Саламанка получила постройку, совершенно фантастическую и по оформлению, и по размерам. Достаточно сказать, что длина здания равна полутора футбольным полям, а его колокольня чуть-чуть не дотягивает до отметки в 100 метров. Из-за долгостроя в облике собора смешались черты изначальной готики и более позднего барокко, так что любоваться ансамблем можно с разных точек, и всегда увидишь красоту. Лично я так и поступил, проведя на площади де Анайя не меньше получаса: занял одну из лавочек и предавался созерцанию… Потом, разумеется, заглянул внутрь, и остался весьма доволен интерьерами…

Противоположную от громады Нового собор сторону площади занимает Университет Саламанки. С ним мне, как выяснилось, довелось познакомиться заочно, поскольку в витринах местных магазинов я не раз видел лягушек всевозможных размеров и расцветок. Оказалось, квакухи считаются символом университета, и где-то в хитросплетениях каменных узоров на фасаде здания спрятана волшебная фигурка: коли увидишь эту лягушку, сразу обретёшь неслыханную удачу. Что до самого ВУЗа, то сперва его структуры располагались в Паленсии, но потом преподавание было решено развернуть на базе религиозной школы при Старом соборе Саламанки. Первое время занятия шли прямо на территории храма, обособился университет, один из старейших во всей Европе, только двумя веками позже. Постройка, выдержанная в ренессансном стиле, стала очередной жемчужиной архитектуры, украсившей и без того впечатляющий центр города.

Закончив с осмотром очередной достопримечательности Саламанки, я взял курс на восток, где рассчитывал увидеть два крупных храма. Сперва мне на глаза попалась церковь Сан-Эстебан, чей колоссальный фасад наводит на мысль о нереализованных замыслах. Так как строительство здания продлилось больше семидесяти лет, проектом занимались сразу несколько архитекторов, менявших друг друга у кормила власти, и каждый привносил своё видение церкви. Она, кстати, стала частью обширного монастыря доминиканцев, так что на осмотр комплекса вполне можно потратить немало времени.

Потом настало время увидеть впечатляющую церковь Сан-Пабло. Она очень даже неплоха, и не доведись мне получасом ранее любоваться на Новый собор Саламанки, я бы ещё больше проникся симпатией к зданию, возведённому в середине XVII века. Оно выдержано в стиле барокко, модному среди зодчих того времени. Очень красят внешний облик церкви скульптуры фасада, и вообще храм выглядит на редкость гармонично. Так что я с чистым сердцем поставил его на второе место в номинации «религиозная архитектура Саламанки», сразу за соборным комплексом.

Церковь Сан-Пабло выходит прямо на аккуратную Plaza de Colon, украшенную памятником Колумбу. Тут же высится и башня Клаевро, выстроенная в XV веке и напоминающая про те далёкие времена, когда город окружало кольцо надёжных укреплений. И хотя конкретно это сооружение во внешний пояс обороны не входило, по его размерам  можно судить о том, как серьёзно Кастилия относилась к угрозе со стороны мавров во время Реконкисты. Обратите внимание на декор, что украшает верхнюю половину башни Клаверо.

От площади Колумба рукой подать до Plaza Mayor, с которой начался мой маршрут, включивший основные достопримечательности Саламанки, так что круг, считайте, замкнулся. Однако кое-какие интересные объекты остались вне этого круга, и теперь пора рассказать о них. Мне, например, запомнилась экспозиция Музей гражданской войны. Вроде бы ничего особенно в музейных залах не выставлено, однако посетитель, проходя мимо витрин, получает неплохое представление о ходе противостояния, когда разглядывает фото, документы  агитационные материалы обеих сторон. Лично на меня наибольшее впечатление произвёл выпуск советского сатирического журнала «Крокодил» за 1936 год, где обличали двуличие Запада и поддержку Франко со стороны Муссолини и Гитлера.

От Музея гражданской войны, занимающего здание на Calle Gibraltar, нетрудно дойти до набережной реки Тормес, пусть тамошние пейзажи и не слишком вдохновляют. Куда интереснее панорам выглядит Римской мост Саламанки, возведённый ещё в античную эпоху. От сооружения прямо-таки веет сдержанной мощью, аналогичной тем, кто исходят от Колизея, Форумов, колонны Траяна и других памятников Рима. Прошло уже без малого две тысячи лет, а переправа всё стоит, и землетрясения с наводнениями сумели только слегка порушить её. Вот ведь умели же люди строить!

Пожалуй, имеет смысл сунуть нос на противоположный берег реки, чтобы познакомиться с Новой церковью Её выстроили в середине XX века, стилизовав под средневековое зодчество. Получилось исключительно удачно, по крайней мере, на мой взгляд, здание заслуживает отдельного визита.

Нагулявшись и нагуляв аппетит, пора перейти к решению вопроса, где можно недорого поесть в центре Саламанки. Мне удалось найти несколько подходящих вариантов, но вообще-то стоит пройтись по Calle Mayor, и от симпатичных заведений начнёт в глазах рябить, их даже искать не придётся, сами попадутся по пути. Мне запомнилось несколько характерных названий ресторанов, типа «El Churrasco» и «Las Conchas», потчующих клиентов блюдами испанской кухни по вполне разумным ценам: тарелка закусок-тапас стоит 5 евро, за мясо с гарниром надо заплатить 8-10 евро. Есть возможность подкрепиться дешевле, взяв сэндвичи с хамоном, а вообще выбор еды очень велик. Остаётся только решить, где именно поесть, и учесть, что многие заведения ставят столики прямо на улице, и поток народа, перманентно текущий через центр Саламанки от Плаза Майор до соборов и обратно, может стать помехой спокойной трапезе.

Мне людское половодье не по душе, и потому к ресторанам на главной площади Саламанки я не стал присматриваться. Идеальное местечко нашлось чуть в стороне от достопримечательностей, за углом от Касса де лас Кончас, под боком у Клересии. Я забрёл в этот тихий уголок когда выбирал нужный ракурс для съёмки, а оторвавшись от объектива упёрся взглядом в стенд со спецпредложением. Заведение «La Luna» обещало посетителю полноценную кормёжку из трёх блюд всего за 10 евро… И это с учётом бутылки воды или бокала вина, плюс собор за обслуживание тоже включён в стоимость. Предложение мне понравилось, и ещё больше понравился богатый выбор вариантов: обычно комплексный обед, собирательно обозначаемый «menu del dia», включает 3-4 позиции в каждом разделе, тут же их было больше десятка. Я предпочёл на первое овощной суп в местном духе, на второе рыбу в соусе из морепродуктов, по крайней мере эти позиции удалось понять в переводе с испанского. Ещё в меню значились паэлья, жареное мясо, разнообразные салаты, то есть многое из того, чем богата испанская кухня. Желающие пообедать недорого в Саламанке определённо надо взять на заметку дом 10 по Calle de los Libreros.

Отмечу также кафе «Corillo» по адресу Calle de Melendez, 18. Я его присмотрел во время прогулки по городу и держал в уме на случай, если не найдётся заведений с более выгодными предложениями. Заведения, как уже было сказано выше, нашлись, и заначка пропала даром. Всё же стоит про местечко рассказать, так как оно стоит рядом с громадиной церкви Клересиа и от столиков открывается вид на парадный фасад этой достопримечательности Саламанки. Комплексный обед в кафе стоит 15 евро, за эти деньги гостю города дают салат, основное блюдо, что-нибудь на десерт, вазочку с хлебом и бокал вина.

Другое местечко с классными видами находится на Calle San Pablo, рядом с церковью Сан-Эстебан. Пообедать там недорого не выйдет, больно уж высоки цены, а вот для того чтобы выпить кофе за столиком на улице кафе «Dominicos» отлично подходит. В его меню также есть сэндвичи с мясом по 4.50 евро.

В квартале от данного кафе по дороге к набережной есть заведение, где действительно можно недорого поесть в Саламанке, вот только стоит ли иметь дело с пиццей, я не уверен. Мне доводилось посещать испанские филиалы сети «Telepizza», но только когда других вариантов покушать из-за позднего времени не было. Еда в кафешке не ахти какая, однако всё искупают невысокие цены в 6 евро за огромный ломоть пиццы вместе с бутылкой кока-колы. Если прибавить ещё 1.95 евро и взять салат, то выходит вполне сытная трапеза. Другое дело, что в Саламанке есть места куда получше…

Что мне ещё запало в память, так это «Pan cake» на Calle de la Compania. Я туда сунулся, учуяв вкусный запах свежей выпечки, и был обрадован ценами в 1 евро за кофе и 1.50 за пирог с яблоками. Вот только посидеть как следует не удалось из-за внезапного наплыва местной молодёжи: студенты университета Саламанки, похоже, отлично знают, где можно недорого поесть и валят в кафешку валом. Бочком пробираясь через разноязыкую толпу к выходу, я отметил, что значительная часть стены обклеена студенческими объявлениями о сдаче жилья, курсах обучения, предложениями репетиторства и так далее. Думаю, что если кто стеснён в средствах и желает найти в Саламанке недорогое проживание, ему самое время окунуться в околоуниверситетскую атмосферу, глядишь, ему и повезёт с комнатой вскладчину…

Окрестности Дома с ракушками порадовали и в плане покупок. Как и многих путешественников, меня всегда волнует вопрос, где можно купить сувениры недорого, и в Саламанке он решается оперативно. Можно для начала назвать магазинчик «Conchas» за углом от одноимённой достопримечательности, в начале Calle de Rua Antigua. Там видовые открытки идут по 40 евроцентов, есть тарелочки, кружки, футболки и прочее добро. На Calle de Serranos, слева от фасада Клересии, мне встретилась вывеска «Regalos Plata», где мало того что можно было недорого купить стандартные сувениры из Саламанки, так предлагались кинжалы с мавританскими узорами на клинках, качественная бижутерия в испанском духе, различный антиквариат, и всё по умеренным ценам. По другую сторону ракушечного дома работает «Mary Cristy», торгующая футболками с изображениями рыцарских замков и девизами крестоносцев, есть и сцены, где отважные рыцари рубят неверных – всего 9 евро за экземпляр, и это помимо магнитов, ложечек и открыток.

Большинство товаров магазина «Akelarre» на Calle de Mayor также посвящено христианской тематике, тут опять же присутствуют сюжеты про крестоносцев. Недорогие сувениры также есть в ассортименте, но притулились сбочку; магнитики, кстати, стоят недорого, всего 2.50 евро. Отдельно надо сказать ещё и про местную бижутерию, потому что за 12 евро можно приобрести очень неплохие комплекты. Это всё в доме 16, а на другой стороне улицы в доме 53 магазин «Priotity» торгует смешными футболками. Я приметил контору издали, узрев приличных размеров толпу, ржавшую на чем-то. Оказалось, молодёжь потешалась над футболкой, изображавшей быка, сидящего в кресле с бокалом вина на фоне стены, увешанной головами тореадоров. Грех было не заглянуть в подобное место, и я узнал, что помимо футболок «Priotity» предлагает богатый выбор магнитиков по 3 евро и, главное, путеводители по Саламанке, в том числе на русском языке.

Футболки с изображением местных достопримечательностей можно купить в магазина «Charra» на Calle de Quintana, это рядом с Плаза Майор. Память о площади, увековеченная на груди, будет стоить 7.50 евро, есть сюжеты с соборами. Надо обратить внимание и на копии саламанкских зданий по 5 евро, хотя городской собор в миниатюре обойдётся дороже, в 9 евро. Интересно и реалистично смотрятся фигурки рыцарей, монахов и других популярных персонажей средневековья.

Характерной приметой Саламанки служат лягушки – тот, кто прочитал мой рассказ, должны помнить, что они являются символом городского университета. Лягух в местных магазинах видимо-невидимо, даже промтоварные точки торгуют ими, а уж если хочется купить в Саламанке сувениры, полки с лягушками встретятся непременно. Обычная цена на фигурки зверья 4-5 евро, она практически не зависит от расположения той или иной торговой точки.

Если вопрос, где купить в Саламанке сувениры, решился просто, то с покупкой еды могут возникнуть сложности. Мне так и не удалось найти в центре города ни одного продуктового супермаркета, лучшее, чем порадовали исторические кварталы, магазинчик «Marsan» на Plaza Poeta Iglesias. Там продавали готовые бутерброды с хамоном по полтора евро, и ещё печенье, выполненное в виде щитов геральдическими знаками – 20 евро за кило. Путеводитель по Саламанке подсказывал, что супермаркет есть возле железнодорожного вокзала, однако я всё-таки нашёл местечко поближе, пусть формально и за чертой центрального района. Речь идёт про «Lidl» на левой стороне реки. Туда идти недалеко, всего-то через пост перебраться, и вдобавок комплекс располагает бесплатной парковкой. Найти бесплатные парковки в Саламанке сложно, а тут до старого города рукой подать и прогулка будет в радость. Да, ассортимент супермаркета не оставляет желать лучшего, равно как и цены, так что если хочется недорого купить продукты в Саламанке, добро пожаловать в «Lidl».

Прогулка по Саламанке в общем удалась, хотя из-за дурацкого приключения с мадридскими вокзалами я потерял много времени. Остаётся надеяться, что судьба снова забросит меня в Кастилию, чтобы можно было углубить знакомство с городом, который мне очень понравился. Лично я занёс его в число наиболее интересных мест Испании. А вот что мне не очень понравилось, так это достопримечательности Саморы, о которых пойдёт речь дальше…