Как снять сальник не повредив его – Приспособление для аккуратного извлечения сальников. — Автовокзал орск (Орск). Расписание и цены

Содержание

Приспособление для аккуратного извлечения сальников.

Часто отдавая в автосервис свою машину в ремонт, мы замечаем, что некоторые детали намерено повреждены, чтобы упростить работу мастеров, особенно если эти детали копеечные, например сальники. Но когда при разборке например двигателя, испортишь несколько штук фирменных и вполне работоспособных сальников, набегает приличная сумма. К тому же заводской сальник иномарки имеет отличное качество, и порой испортив его при ремонте, уже не удаётся купить точно такой же в магазине, обычно в продаже сальники азиатских производителей, подделанные под какой то европейский бренд, ресурс которых как минимум в два раза меньше.

Но большинство ремонтников считают нормой при любой разборке агрегата, независимо от состояния его деталей, сразу менять их новыми. Такие ремонты очень удобны большинству мастеров любого автосервиса, ведь отпадает необходимость думать головой — меняй всё подряд, чё тут думать, ведь это выгодно. А многим непонимающим клиентам-чайникам, могут даже вместо банальной замены сальников клапанов или их направляющих, впарить новую головку цилиндров (ведь рядом стоящий магазин запчастей, тоже принадлежит хозяину автосервиса). Ведь главное убедить непонимающего клиента о необходимости высокооплачиваемой замены. Да многих водителей новичков и убеждать не надо, так как многие не могут отличить поршень от клапана. Печально, но таких людей с каждым днём становится всё больше.

Чтобы не попасть на развод, желательно потихоньку учиться самому обслуживать свой автомобиль или мотоцикл, и потихоньку обзаводиться собственным инструментом. Именно для таких людей эта статья, да и этот сайт тоже. Да и не столь важен результат качественной работы своими руками, как удовольствие от осознания того, что ты что то способен сделать сам, и причём не хуже, а лучше профессионалов.

В этой небольшой статье мы познакомимся с несложным приспособлением, которое эффектно поможет сохранить фирменные сальники (манжеты), при разборке какого либо агрегата, особенно в труднодоступных местах (с глубокой посадкой сальника) и это приспособление несложно изготовить своими руками.

Конечно всегда найдутся «Кулибины» которые посмеются, взглянув на это приспособление, и якобы они могут извлечь любой сальник с помощью обыкновенной отвёртки, и при этом смогут «изловчиться» и не повредить его. Но главный вопрос этого цирка — ЗАЧЕМ ??? Зачем эти показные цирковые трюки и применимо ли в любом ремонте слово «изловчиться» и уместен ли вообще вопрос может сохраню, а может не сохраню деталь? Когда с помощью специального инструмента можно всё сделать легко и аккуратно, и без угрозы своим пальцам и деталям. Да и частенько случается, что посадка сальника плотнее чем положено, (или сальник находится глубже обычного) и металлический каркас внутри сальника, изготовленный из тонкого металла, при извлечении подручным инструментом, очень легко деформируется.

Приспособление (съёмник), показанное на рисунке, работает по принципу обратного молотка, очень распространённого у рихтовщиков, в кузовных мастерских. Только оно намного меньше. Чтобы извлечь сальник, зацеп 1 съёмника заводим под сальник и проворачиваем его в рабочее положение (б). В отверстие с резьбой М8 зацепа, вворачиваем шпильку 2 , надеваем на шпильку цилиндрический грузик 3 и на конец шпильки накручиваем гайку 4 (резьба М8). Если сальник на выброс (видно что течёт), то прежде чем вводить зацеп съёмника в сальник, можно заранее собрать приспособление.

Детали на чертеже нужно заказать токарю (хотя шпильку с гайкой можно купить готовые), а зацеп лучше заказать фрезеровщику, но при желании зацеп можно вырезать из куска стали обычной болгаркой. Только поверхность зацепа, которая будет при работе соприкасаться с поверхностью сальника, желательно сделать гладкой (отполировать), а кромки зацепа притупить (скруглить). Размеры на чертежах чисто символические, то есть рассчитанные для большинства сальников легковых автомобилей и мотоциклов, но если у вас в ремонте находится грузовик, то естественно для его сальников может потребоваться приспособление чуть больших размеров.

Для выпрессовки сальника, достаточно нескольких не сильных ударов грузика по гайке, переставляя по кругу зацеп после каждого удара (чтобы сальник не перекашивало). Когда извлечёте сальник из детали, внимательно осмотрите его. И если вместо острой рабочей кромки сальника (той, о которую трётся вал) вы обнаружите тупую кромку от износа, шириной около 1 мм, или трещины и разрывы на сальнике, то его следует заменить новым.

Но обычно состояние сальника легко определить ещё до разборки агрегата, по потёкам масла. И если даже вы заранее знаете, что сальник подлежит замене, всё же его намного приятнее будет извлекать из картера с помощью этого приспособления, чем ковыряться обычной отвёрткой; удачи всем!

suvorov-castom.ru

Как снять сальник подшипника

Cальник для стиральной машины — как заменить и чем смазать

На сегодняшний день использование автоматической стиральной машины — вполне привычная вещь. Но, как и любая техника, она иногда выходит из строя. Одна из самых непростых поломок в стиральной машине — «выработка» сальника и подшипника и их замена. Несмотря на то что такой вид ремонта довольно непрост, выполнить его под силу многим домашним умельцам.

Если вы приняли решение добраться до подшипника и сальника самостоятельно, вам обязательно пригодится эта статья.

Что такое сальник и где он находится?

Сальник — это деталь, что служит уплотнителем между двумя половинками механизма. Одна из таких частей закреплена стационарно, а другая является подвижной. Чаще всего сальник выполняется из резины. Таким образом, он делает соединение не только плотным, но и герметичным.

Как вы уже поняли, в стиральной машине сальник тоже присутствует. Где же он находится? Давайте для примера рассмотрим «стиралку» с фронтальным типом загрузки белья. Барабан у таких агрегатов расположен на специальном кронштейне, посредине которого находится полуось, выполненная из стали. На полуось через подшипники крепится барабан и бак стиральной машины. Вот в этом месте и нужно искать сальник. Расположен он не на самом валу, а на особой бронзовой втулке. Эта «парочка» обеспечивает нормальную работу агрегата и защищает подшипник от попадания воды. Такая защита очень важна, ведь при попадании влаги подшипник довольно быстро разрушается и покрывается ржавчиной.

Почему сальник выходит из строя

Как вы уже поняли, сальник является посредником между барабаном и валом, на котором он закреплен. При вращении вал все время контактирует с внутренней частью сальника. От возникающего трения деталь довольно быстро изнашивается. Чтобы этого не происходило, сальник непременно нужно хорошо смазать.

Однако, какой бы замечательной ни была смазка, под действием мыльной воды, просачивающейся при стирке, она постепенно вымывается. Сальник пересыхает и начинает пропускать воду к подшипнику, который также приходит в негодность.

Замена сальника

Если при вращении барабана стиральной машины слышится скрежет и «хруст песка», значит, пришла пора заменить подшипники. Сальник при этом также придется заменить.

В большинстве моделей стиральных машин для выполнения подобного ремонта, агрегат придется разобрать практически полностью.

Важное:

Внимание! Если вы не уверены в том, что сможете правильно воспроизвести процесс сборки или делаете это впервые, фотографируйте каждый свой шаг или зарисовывайте схемы соединения.

Для начала придется снять верхнюю панель, а затем убрать заднюю и лицевую стенки стиральной машины.

Теперь нужно осторожно снять противовесы (они тяжелые) и отсоединить амортизационные пружины.

Осторожно отсоедините все электронные и механические узлы управления. Постарайтесь запомнить куда какой провод ведет, чтобы не запутаться при сборке.

Вот мы и добрались до бака. Снимите его и «расколите» на две половинки.

После того как вы проделали все вышеописанные действия, вы сможете увидеть место, где расположены подшипники, и, соответственно, сальник.

Прежде чем заменить их, внимательно осмотрите крестовину и вал. Если стиральная машинка долго работала в аварийном режиме, на этих деталях могли появиться сколы или трещины. В этом случае даже новый сальник не будет держать воду и ремонт окажется бесполезным.

Если все в порядке — снимаем подшипники. Их нужно просто выбить при помощи молотка и тупого зубила. Делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить бак. Чаще всего вместе с подшипником вываливается и сальник. Если этого не произошло, сальник нужно аккуратно извлечь при помощи плоской отвертки. Используя ту же отвертку тщательно прочищаем места размещения подшипников. Нужно убрать всю грязь и остатки от сломанной детали.

Перед тем как поставить новые подшипники, места крепления нужно тщательно смазать «Литолом» или другим подходящим веществом.

Теперь все действия производятся в обратном порядке. Устанавливаем новый сальник и подшипники, осторожно запрессовывая их туда, откуда вы их вынимали. Не забудьте тщательно смазать детали. Теперь нужно собрать бак и поставить его на место.

Как смазать сальник?

Если вы приняли решение самостоятельно заменить сальник и подшипники стоит уделить пристальное внимание такому процессу, как смазка. Для это лучше всего применять особые смазочные вещества, рекомендованные производителем.

В первую очередь смазка наносится на внешнюю сторону сальника. Тут достаточно ровного тоненького слоя. Потом переходим к внутренней части. Тут смазку экономить не нужно, ведь именно в этой части будет наблюдаться наибольшее трение.

Поскольку специальная смазка для сальника может стоить довольно дорого, многие мастера применяют «Солидол», «Литол», «Азмол» и другие варианты, используемые при ремонте автомобилей. Лучше этого не делать. Хотя подобная смазка и стоит на порядок дешевле, экономия тут довольно сомнительна. Дело в том, что «непрофильные» вещества размягчают резину из которой изготовлен сальник. Вследствие этого он разрушается гораздо быстрее и уже через год-два вам снова придется его заменить.

Выбираем «правильную» смазку

Существует несколько критериев, способных повлиять на выбор хорошей смазки для сальника. Чтобы отвечать всем требованиям, она должна быть:

термостойкой — вследствие трения вала и сальника происходит его нагрев, смазка обязана не терять своих качеств при повышении температуры;

влагостойкой — на сальник периодически попадает вода вместе с растворенным в ней стиральным порошком;
неагрессивной — правильная смазка не должна вступать в реакцию с резиной, из которой выполнен сальник;
густой — правильная консистенция вещества должна быть такой, чтобы не вытекать при работе.

Лучше всего использовать для работы особую силиконовую смазку. Подойдет также титановая. Они соответствуют всем необходимым требованиям. Приобретать их лучше всего в специализированной торговой точке, такой, где торгуют запчастями для стиральных машин. Если «силиконки» в продаже не окажется, опытный продавец подскажет чем ее заменить.

tehrevizor.ru

Замена подшипника в стиральной машине: пошаговая инструкция

Механическая часть стиральной машины испытывает большие нагрузки во время работы. Чаще всего из строя выходит подшипник, насаженный на вал. Это грозит выходом из строя других узлов бытовой техники, поэтому необходима своевременная замена подшипника в стиральной машине. Можно попытаться выполнить это самостоятельно. Помочь разобраться с тем, как это осуществить на практике, поможет материал о ремонте стиральных машин с фронтальной загрузкой и баками неразборной конструкции.

При наличии признаков выхода подшипника из строя, не следует откладывать его замену. Отколовшиеся части этой детали и сальника могут стать причи

motorsmarine.ru

Замена переднего сальника коленвала в случае протечки

Течь переднего сальника коленчатого вала – одна из самых распространенных поломок, связанных с резинотехническими элементами, входящими в конструкцию двигателя.
Сальники используются для герметизации мест выхода вала из корпуса. В случае с коленчатым валом эти элементы устанавливается на выходных отверстиях из блока цилиндров.

Расположение резинотехнических элементов на коленвале

Содержание статьи

В конструкции силовых установок на коленчатых валах используется два сальника – передний и задний. Оба они предотвращают вытекание смазочного материала из двигателя наружу.
Задний сальник устанавливается на концевике вала, к которому прикручивается маховик. Ввиду того, что этот концевик представлен в виде фланца, то размеры сальника достаточно большие, со значительным слоем резины. Этим обеспечивается немалый срок службы резинотехнического элемента.

Передний же сальник находится на концевике вала, который используется как привод систем и механизмов силовой установки или вспомогательного оборудования. Резинотехнический элемент располагается за приводной шестерней, которая посажена на концевик вала и зафиксирована шпоночным соединением. Размеры этого сальника меньше, чем заднего. И это сказывается на ресурсе элемента.

Из-за протечки масло попадает на внешнюю поверхность двигателя из-за чего он загрязняется. Также из-за этого повышается расход смазочного материала, который приходится периодически восполнять.
Особую опасность протечка несет для двигателей, у которых привод ГРМ осуществляется при помощи ремня. Жидкости на основе нефти негативно сказываются на резиновых элементах. Ремень после попадания масла может расслоиться и порваться, что особенно опасно, если двигатель является «втыковым» (при обрыве ремня поршни сталкиваются с клапанами).

Причины протечки. Устанавливаем место течи

Причина течи в том, что сальник перекосило

Дать течь сальник может по нескольким причинам:

Естественный износ. Как бы тщательно не были подогнаны между собой элементы кривошипно-шатунного механизма (КШМ), коленчатый вал при вращении все равно вибрирует, что приводит к износу внутренней поверхности сальника. Из-за этого он перестает плотно прилегать к валу и через щель смазка вытекает;
Потеря эластичности. Происходит это из-за пересыхания резины, она «дубеет» и плотность прилегания снижается;
Установка с перекосом. Неправильная установка приводит к появлению неплотностей, через которые смазка, находящаяся под давлением вытекает;
Низкое качество резинотехнического элемента, установленного при замене протекшего сальника. На рынке много поддельных запчастей и вероятность приобретения дефектного изделия – высока.

Поскольку сальник находится в месте, где осмотр проводить не очень удобно, то о проблеме судят по следам масла под автомобилем и сильной загрязненности нижней части двигателя.
Но стоит отметить, что смазочный материал вытекать может и в других местах – из-под прокладки поддона, масляного фильтра. Поэтому перед устранением течи необходимо тщательно осмотреть нижнюю часть силового агрегата, чтобы точно установить место протечки.

Сделать это можно на эстакаде или смотровой яме, предварительно демонтировав защиту картера (если она есть). В случае, когда установить место протечки невозможно из-за сильной загрязненности, то низ мотора очищается, а затем, после короткой поездки,все заново осматривается. В месте протечки налипнет пыль, по которой и определяем место течи.
Установив, что масло вытекает из-за поврежденного или изношенного сальника, можно приступать к замене. Отметим, что хоть передний сальник коленчатого вала протекает чаще, чем задний, но провести его замену намного проще.

Технология замены этого резинотехнического элемента для любых двигателей одинакова, но сложность проведения работ зависит от конструктивных особенностей самого двигателя.

Алгоритм работ по замене сальника коленвала

Для замены переднего сальника коленчатого вала потребуется стандартный набор ключей, специализированные инструменты (ключи для откручивания болта шкива коленчатого вала), съемника шестеренки (для авто с ременным приводом ГРМ), правки для запрессовки нового резинотехнического элемента.

Видео: Простой способ по вытаскиванию сальника

Если взять авто, оснащенные моторами с ременным приводом ГРМ, то технология замены такая:

Устанавливаем авто на яму и обездвиживаем.
Обеспечиваем доступ к шкиву привода навесного оборудования, установленном на коленвале.
Снимаем ремень дополнительного оборудования.
Обеспечиваем доступ к ремню привода ГРМ.
Устанавливаем ВМТ по меткам (на шестерне распредвала, шкиве коленвала, маховике). Фиксируем в таком положении.
Отворачиваем болт крепления шкива коленвала. Еще раз сверяем установку меток.
Ослабляем натяжной ролик ремня ГРМ.
Снимаем ремень.
Стягиваем приводную шестерню с коленвала (аккуратно, чтобы не потерять шпонку). Обычно шестеренка стаскивается от руки, но иногда требуется использование съемника.
Тщательно вымываем и очищаем поверхность возле концевика коленвала.
Поддеваем сальник отверткой или плоскогубцами. Делаем это аккуратно, чтобы не повредить посадочные поверхности, поскольку даже малейшая царапина приведет к потере плотности и возобновлению течи масла.
Протираем ветошью посадочные поверхности.
Новый сальник смазываем маслом и ставим на место, следя, чтобы кромки не подвернулись.
Забиваем резинотехнический элемент до упора при помощи правки (отрезок трубы соответствующего диаметра).
Собираем все обратно, следя за совпадением меток и правильностью натяжки приводных ремней.

Но это общая технология. Если брать каждый двигатель по отдельности, то обязательно найдутся нюансы.

Особенности выполнения замены на разных двигателях

Видео: Течь масла из под переднего сальника коленвала ВАЗ 2114 ,как поменять сальник !

К примеру, если взять модели ВАЗ, начиная от 2108, оснащенные 8-клапанным ГРМ, то на них замена делается проще всего. Проблема может возникнуть только с отворачиванием болта крепления шкива. Чтобы этого избежать вращение двигателя блокируется путем включения скорости на КПП и выжимом тормозов.

На 16-клапанных двигателях выполнение работ сложнее. Обусловлено это сложностью фиксации распредвала после установки по меткам. К примеру, на автомобилях Рено Логан для этого потребуется специальная фиксирующая пластины для валов, а также фиксатора для коленвала.
Да и в общем, для обеспечения доступа к ремню ГРМ на 16-клапанных двигателях приходится снимать множество элементов с двигателя, в некоторых случаях также нужно поддомкрачивание одной стороны мотора, предварительно сняв его опору.

Если брать двигатели, у которых ГРМ приводится от цепи, то у них свои нюансы. С одной стороны, поменять потекший сальник на них проще, поскольку нет надобности в разборке привода ГРМ. Но с другой – доступ к сальнику сильно ограничен и заменить его непросто.
К примеру, на ВАЗ-2107, для замены сальника достаточно лишь снять ремень привода вспомогательного оборудования, и открутить шкив. А далее просто подковыриваем потекший сальник и устанавливаем новый.

Но у этого авто расположение двигателя – продольное. Из-за этого пространство между крышкой двигателя и радиатором очень малое, и поставить сальник без перекоса практически невозможно.
Поэтому для удобного выполнения работ лучше нижнюю крышку привода ГРМ все же снять. А это повышает трудоемкость работ. К тому же, под этой крышкой располагается прокладка, которую обязательно нужно менять или хотя бы промазывать герметиком. Зато на таких двигателях после замены не придется устанавливать валы по меткам, поскольку привод газораспределительного механизма при работах не затрагивается.

В общем, перед началом работ на любом авто следует ознакомиться с особенностями замены и обязательно следовать технологии проведения работ.

avtomotoprof.ru

Посадочное место сальника LG, как устранить дефект SW19.ru

Многие мастера очень часто сталкиваются с проблемкой, которая возникает при замене подшипников и сальника в стиральных машинках LG. А именно — посадочное место сальника частенько деформируется. Это происходит из-за того, что при разрушении (деформации) сальника, вода попадает на открытую часть метала (на силумин), который вступает в реакцию с водой, начинает разрушатся, при этом он как бы набухает и пластик обоймы при этом начинает деформироваться, в результате сальник выпирается наружу (а точнее быть, внутрь бака). В результате вода начинает полным ходом попадать на подшипники. Далее — а далее все и так знают, что с этими подшипниками происходит.

А теперь подробненько опишу от «А» до «Я» что я делаю с баком. Тем-более вчера как раз попалась такая машинка.
Как разбирать машинку описывать не буду, надеюсь все это и так прекрасно знают. Продолжу с места когда извлёк бак с машинки

Грязи конечно в середине бака было ужасно много. Предварительно немного почистив в гараже получил вот такое

Крестовина конечно не лучше

А вот то самое место, которое так часто деформируется, правда в этот раз мне попалась машинка, в которой это место только начало разрушаться, но сальник уже успело вытолкнуть наружу.

Теперь обязательно нужно сделать чистку внутри бака, так чистота внутри — залог нормальной замены подшипника. Я с самого начала своего карьерного роста чистил внутри бака от грязи и накипи. Во первых я считаю что непрофесионально менять подшипники в грязи, жиже и налёте, вся эта гадость может попасть при установке в тот самый подшипник или под рабочее место сальники — в итоге ваша работа коту под хвост; во вторых придерживаюсь принципа сделать на совесть, чтоб больше на этот же заказ по моей вине не пришлось ехать.
Вот передняя и задняя часть бака после чистки

Уплотнительную резинку помыть и почистить нужно обязательно, при этом её нужно аккуратно вынуть, а при установке обратно я делаю вот так — переворачиваю резинку обратной стороной, которая ещё не сомнялась (но не забывайте ту часть, в котором склеивается уплотнительная резинка ставить в верхнюю часть бака). Манжету люка я тоже снимаю и промываю, так как на переднем полубаке обнаружил небольшие потёки.

А вот барабан и крестовина после чистки и промывки

Далее беру подшипники SKF и ставлю их на свои места

Устанавливаю с помощью съёмника который сделали мне лет пять назад. За эти года он много чего пережил и маленько износился.

Сальник смазываю вот такой смазкой (фотку взял из форума, так как на моём тюбике бирочки иже давно нет)

Сначала промазываю металическую пружинку внутри сальника

Делаю это для того, чтоб эта пружинка во время эксплуатации не заржавела и не потеряла свою пружиненость, так как это может отразиться в дальнейшем выходом из строя самого сальника с остальными вытекающими из этого последствиями
Потом сальник устанавливаю в его посадочное место

Но так как посадочное место немного деформировано, то я дополнительно вкручиваю три самореза в полубак (можно и побольше), но саморез должен быть обязательно с широкой головкой. Перед этим, конечно, с помощью дрельки и сверла диаметром 2мм просверливаю аккуратно отверстия глубиной чуток больше моих саморезов (длина саморезов где-то 13-16 мм)

По возможности можно ставить с нержавейки, но у меня к сожалению таких не-было — поставил обычные и промазал их сверху герметиком. После высыхания герметика прохожу смазкой между «губками» сальника, а если быть точнее — рабочей поверхности сальника

Теперь приступаю к валу крестовины.
Очень часто раньше при установке подшипников при полной сборке присутствовал небольшой люфт, даже если брал при этом новую крестовину (это или заводской брак или что-то другое). Как-то давненько попробовал вал накренить, немного, равномерно по кругу место внутреннего и наружного подшипника. Мне результат очень понравился, и до сих пор пользуюсь таким методом

Втулочку под сальник тоже хорошенько промазываем смазкой

Теперь ставлю барабан на пол, и аккуратно вставляю задний полубак, но так как я накернил вал, он полностью не станет на своё место

Молоток или кувалду я бы не советовал бы в дальнейшей посадке, лучше одеть шкив на вал, вставить болт и начать закручивать не спеша и до упора. В конце, когда ощутите, что закрутили до конца — прекращайте тянуть. Чтоб узнать затянули вы до конца или нет, выкрутить болт назад, если вал почти на уровне шкива, то можно смело закрутить назад болт, и собирать машинку, если нет, повторить эту процедуру ещё раз

Надеюсь моя статья поможет кому-то из вас, метод этот проверенный и работает (моя домашняя машинка уже три года после такой замены подшипников работает). Всем удачи в ремонте

sw19.ru