Автовокзал Орск

плюсы и минусы Volkswagen T3 (Transporter)

Ну, ребята, автомобиль в первую очередь фановый. Искал такой долго, именно грузовой для работы. В первую очередь поражает дизайн кузова и его качество — в процессе поиска посмотрел немало екземпляров разного состояния и ценовой категории но общее у них было одно — отсутствие коррозии на несущих деталях. Кузов оцинкован. С грузовым отсеком беда т.к. движок то сзади. В пасажирской версии это не особо мешает, а в случае фургона — беда. Движок сзади — шума вообще нет, но есть так же два минуса (детские болезни): -трос газа через весь автомобиль (при неправильном обслуживании газ как камень) -кулиса через весь автомобиль (если все правильно и вовремя мазать при наличии пыльников передачи можно включать реально одним пальцем) Коробка. Хехе))) редкая, но надежная. Их множество вариантов в зависимости от года выпуска и модификации/комплектации. В основном отличаются главной парой. Развею сразу миф: если кто думает, что на таком автомобиле 5-ступка лучше 4-ступки — это не совсем правда… Да, действительно, в 5-ступке добавили еще одну передачу, но не «вверх», а «вниз». Так что если хочешь ехать нормально, то 4 передачи на «быструю» пару и в бой! По мелочи: -ох***ный клиренс! Позволяет залазить под автомобиль без домкрата вообще. Зацепить днищем? Нет, не слышал! Сесть на пузо? Не ко мне! -ох***ный выворот! Радиус разворота меньше 10ти метров по колее (но с учетом выноса спереди таки порядка 10.5м). Т4 рено трафик отдыхают и нервно курят. Все благодаря заднему приводу и короткой базе. -жесткость подвески и ее короткий ход (может пасс будет помягче) -простота ремонта и дешевизна деталей (если у Вас нет проблем со смекалкой) -после легковушки непривычно -хваленная проходимость отсутствует (но есть версии с полным приводом, там наверно проходимость завезли) -1.6 дизель — не едет, сразу нужно ставить 1.9 с пассата б3 или веселее По итогу: -если быть чесным, для работы годится с большим таким натягом (сдвижная дверь сильно морочит голову, а через зад загружать неудобно, не едет 1.6 но предельно економичен) -нетрадиционная компоновка автомобиля только для человека со стальными яйцами, так как ездить на таком авто по городу — подвиг! -авто крепкое. Забор? Какой забор? -на стоковых зеркалах обзор никакой (у фургонов без стекол вообще с обзором беда) -до 100 я так и не разогнался. Но если разгонюсь — поседею… -захотел такой автомобиль? Проедь на нем по городу в час пик километров 30-40… И ты скажеш «да ну его на ******» либо полюбишь навсегда. Не продам. Никогда.

auto.ria.com

Отзыв владельца Volkswagen Transporter (Фольксваген Транспортер) 1989 г.

Vw transporter T3 — с виду простенький и непритязательный автомобильчик. Однако простота закладывалась в конструкцию этого авто, что и сделало его потрясающе крепким и живучим. Выпускался он в огромном количестве кузовов и модификаций, с большим разнообразием двигателей и трансмиссий, более поздние версии могли похвастаться наличием АКПП, АВС, кондиционером, ГУР, весьма богатым электропакетом (вплоть до автоматически выдвигаемой подножки боковой скользящей двери), и непревзойдённым полным приводом syncro с самоблокировками и автоматически подключаемым передним мостом, что сделало полноприводную версию культовой в странах Европы (в России цены на синхру до сих пор доходят до 600 т. р. ).

Мне досталась заднеприводная версия 1989 года с бензиновым двигателем 1.8 и 4-х ступенчатой механикой. Пересаживаться на него с Лачетти с автоматом мне поначалу показалось тяжело, однако понадобилось всего пару дней, чтобы привыкнуть. Механическая коробка ведёт себя очень отзывчиво (при моей боязни любых эстакад я ни разу не скатывался обратно и ни разу не заглох при трогании).

Обзор из машины неплохой, но есть внушительные мёртвые зоны при обзоре в боковые зеркала (лечится установкой дополнительных панорамных зеркал). Движок не ленивый — частенько ухожу первым со светофоров. Не сказал бы что экономный (10-14 литров на сотню, но и машинка немаленькая, плюс аэродинамика не айс, хотя у буханки ещё хуже. Дизеля поэкономичнее. )

Управляемость потрясающая — передние колёса находятся под водителем, в результате радиус разворота меньше, чем на той же Лачетти. На ходу машина тоже весьма отзывчива и, несмотря на высокий клиренс и крены, может влетать в повороты на немалых скоростях (опасно зимой — задний привод, можно неслабо дрифтануть, однако из заноса машина так же охотно выходит). На них устанавливалась полностью независимая подвеска (сход-развал нужно делать на обоих осях), а распределение веса идёт 50/50, что добавляет машине устойчивости и делает её весьма проходимой, даже на моноприводе (лазил, знаю). Полноприводные версии вообще творят невообразимое, но они редки и речь не о них (кому интересно, наберите в youtube VW T3 Syncro и поглядите сами).

По экстерьеру машина весьма спортански выполнена, однако эргономика на уровне (VW всё-таки). Сидишь высоко, видно всё поверх всяких седанов (очень удобно при выезде задом с парковок). Никакие фары сзади не слепят. Неприятно, что тахометр ставился не на все версии. У меня нет. Машина шумна — тут и шум ветра, обтекающего на очень аэродинамичный кузов, и шум немаленьких боковых зеркал, и слабая шумоизоляция салона (последнее естественно лечится).

Салоны так же весьма разнообразны (вплоть до автодома с поднимающейся крышой, газовой плитой, умывальником, холодильником и кроватью). Вместительность огромна, несмотря на внешний вид (в своём за раз перевозил 3 шкафа с подшкафными тумбами и журнальный столик, и всё без разбора). Грузоподъёмность зависит от модели, но в среднем это 800-1000 кг.

Эксплуатирую машину 2 года — потребовался ремонт только одной запчасти — русского карбюратора от восьмёрки. В целом стоимость запчастей, как на классику, но некоторые вещи весьма недёшевы (ступица к примеру стоит около 7000). Однако почти все новые запчасти всегда есть в наличии, а если жалко денег на новое, выручают разборки. Кузова машин выполнены добротно, но время неумолимо давит — коррозия враг Т3. Хотя для сравнения, Форд Транзит тех лет гниёт в два раза активнее. Я встречал транспортёр 1981 года, у которого сгнил только низ сдвижной двери, а в остальном кузов был в полном идеале. Но это естественно зависит от тех, кто эту машину юзал до вас. Цены на машины на ходу начинаются от 40 тысяч и заканчиваются, как я и писал, порой за 600 т. р. На рынке всегда очень много предложений. Хотел бы сказать ещё что-нибудь про поломки, но больше их не было. Многие, кого не устраивают родные движки, втыкают туда другие энжайны. Благо дело моторный отсек позволяет установить даже V6!

Ещё добавлю, что после покатушек на этом бусе больше не смог пересесть в Лачетти! Так и езжу, а Шевик отдал матери. Единственное о чём мечтаю, это пересесть на версию syncro. И, наверно, это будет моей пожизненной машиной!

www.autonavigator.ru

Инструкция по покупке Volkswagen T3

Так как я прошел через все этапы при покупке своего буса, я решил написать инструкцию что нужно делать, если у вас возникло желание приобрести T3.

Первый и самый ценный совет, если вы вдруг смотрите на бус — ни в коем случае его не покупайте! Развернитесь и забудьте, вам же будет лучше. Купите нормальную машину, какой нибудь Солярис в кредит и ездите не парьтесь. Не нужен вам бус и сейчас объясню почему:

• Не получится его купить за сотку в отличном состоянии, немного подшаманить в гараже и ездить.
• Даже не надейтесь получить кузов в хорошем состоянии: он либо ржавый и его нужно переделывать, либо его уже ремонтировали кривыми руками и его нужно переделывать снова.
• Даже не надейтесь, что «я там немного подварю и подкрашу» — большинство людей сами сделать это не в состоянии, а отдать армянам или криворуким Васям — через год все переделывать,  специалисты же, которые делают хорошо, возьмут за работу по восстановлению кузова тысяч 300.
• С огромной долей вероятности у вас будет мертвый или полумертвый двигатель: их эксплуатировали, а обслуживали вряд ли нормально. Считайте что движок новый (не новый, конечно, а контрактный, с неизвестной историей и с шансами 50\50 мертвый) стоит от 40 с установкой.
• Коробка — слабое место, наверняка она тоже будет не в лучшем состоянии, запчасти на нее стоят как будто сделана из драг металлов. А контрактную фиг найдешь и стоят они  от 30 (опять же в неизвестном никому состоянии).
• Салон за 30 лет, по понятным причинам, скорее всего вам не достанется тоже — он убит в хлам, а стоит как интерьер звезды смерти.
• Не получится купить его и возить навоз в деревне: он у вас сломается, а денег на починку не хватит, в итоге он встанет гнить.
• В итоге такой автобус обойдется в 400-500 тыр. При этом это будет машина имеющая определенные проблемы и все равно старая, что нибудь да полетит и однозначно будет постоянно сосать деньги.

Если вы это все прочитали и вас не остановило, вы сознательно идете к покупке, или ушиблены настолько что вот хочу жить не могу, на деньги пофиг, читайте дальше — как вам, бедолагам, теперь поступать:)

Как купить фольксваген транспортер Т3

Итак, неадекватный мой друг и коллега по счастью/несчастью (тут уж кому как повезет), ты начал смотреть авито, но ничего еще не понимаешь.

Предлагаю некую последовательность действий при выборе и покупке:

1. Нужно определиться с типом кузова. Кузов нужно выбирать, очевидно, исходя из потребностей, их существует великое множество, все перечислять не буду, но кратко перечислю:
   Doka — грузовичок с платформой и бортами, цельнометаллический фургон для перевозки грузов.
   Caravelle, Multivan — автобус с тремя рядами.
   Westfalia —  кемпер с поднимающейся крышей.Кроме того существуют разные комбинации и вариации. Например, высота крыши, салон на разное количество мест и многое, многое другое. Советую сразу задуматься о кузове и искать именно тот, не идя на компромиссы, так как нынешние правила изменения в конструкцию довольно таки жесткие.Это нужно для того чтобы не было проблем, когда, например, у вас в документах значится грузовой фургон на 2 места, а  у вас в салоне сидения и на них 5 пассажиров.Лично у меня при регистрации пересчитали пассажирские места и проверили наличие ремней и их креплений, если б чего то не хватало, то могли легко отказать в регистрации.
   Узнать какой кузов можно, увидев документы — в них должно быть написано, о изменениях в конструкцию, если они были, внесены соответствующие записи.

   Например, у меня была запись о замене двигателя, его тип (бензин/дизель), объем, мощность и номер двигателя с годом выпуска и датой внесения изменений. Так же была справка о внесении изменений, что они соответствуют типу и конструкции ТС.

2. Выбрать тип двигателя: двигателей на наших бусах стоит великое множество, но, по сути, родных всего несколько.Главное выбрать дизельный или бензиновый он будет. У каждого есть свои преимущества и недостатки, свои приколы и холивар тут в спорах можно развести бесконечный, но одно ясно — это философская проблема и решать ее только вам в зависимости от ваших предпочтений, условий эксплуатации и религиозных убеждений.Я предпочел православному бензиновому карбюраторному оппозитному мотору языческий дизель — мне он ближе. Дизеля бывают еще с турбонаддувом.Можно, конечно, выбрать и бензин, с прицелом его поменять на дизель и наоборот, но зачем это делать — это лишние затраты времени и денег, лучше сразу искать нужный двигатель.
   Если стоит какой то колхозный двигатель (от вазовской классики, например), сразу нужно закладывать сумму и время на переделку, новый мотор, запчасти и проблемы на регистрацию подобного решения обратно.

3. Итак, выбран кузов и тип двигателя выбраны, можно смотреть объявления.
   От некоторых нужно будет отказаться на стадии просмотра: я бы отказался от авто не на ходу, если только не очень дешево или не в качестве донора, отказался бы и от машины, где сразу указано что без документов или есть проблемы с ними — дешевле найти с доками, чем потом возиться с непредсказуемым результатом с проблемным ТС.Кстати, если автомобиль снят с регистрационного учета по утилизации боятся этого не нужно. Сейчас все делается в ГИБДД быстро и без особых проволочек и просто — такие ТС можно смотреть, делают это для того что бы не платить если машина не ездит ( но это должно навести вас на соответствующие мысли — почему?).
4. Теперь не подходящие варианты отсеяны, можно звонить по объявлению. Примерный список вопросов которые нужно задать владельцу: Что с документами (в порядке ли?), что написано в них (тип кузова, посадочные места, двигатель родной или вписан ли), состояние вин кода на кузове.Выяснить VIN.

   Поспрашивать о состоянии, как и где обслуживались,  какие жидкости заливали\запчасти ставили, короче выяснять любую информацию о состоянии, особенно важно спросить состояние кузова, что делалось, красилось, когда.
   Искать нужно максимально целый авто.

   Узнать о комплектности салона (искать потом мелочи муторно и дорого).

   Узнать что не работает, требует вмешательств, наверняка найдутся проблемы, но главное, конечно, выяснить правду ли говорит владелец. Получить нужно максимум информации по телефону.

5. Если ничего не смутило, все устроило, нужно полученный VIN пробить, хотя бы, на сайте ГИБДД. Если все сошлось со словами владельца, криминала, вроде заложенного или под запретом ТС, не было серьезных аварий, ничего не смутило, можно ехать дальше.
   Я не остановился на этом — пробил еще владельца: кто такой, что из себя представляет, пробил и прошлых — считайте моей паранойей, но мне так спокойнее. Так же по VIN можно получить расшифровку: например тут.
   
6. Едем на смотрины. Договариваемся смотреть при СВЕТЕ дня, в крайнем случае при хорошем искусственном освещении: в темноте часто можно пропустить многие важные детали. Просим владельца не запускать перед вами двигатель (в идеале он должен быть холодным).

фольксваген каравелла: на что обратить внимание при покупке

Что нужно смотреть я разберу на примере одного из экземпляров, которые посмотрел, но от покупки отказался:

• Несмотря на то, что вы увидели ЕГО, башка уже затряслась, слюни побежали, нужно взять себя в руки и внимательно изучить документы (Свидетельство о регистрации и ПТС) и что в них написано. Все от и до должно соответствовать тому что на автомобиле.
• Идем с ПТС смотреть VIN, он находится под сдвижной дверью на днище, если заглянуть справа будет поперечина, как раз посередине выбит ВИН — часто под слоем грязи его не сразу найдешь.

  Стерев грязь, лучше это делать мокрой тряпкой, нужно посмотреть в каком состоянии находится ВИН: он должен быть однозначно читаем, не иметь забоев, очень глубоких царапин, следов сварки/резки (в том числе сама поперечина), а главное — коррозии (авто не новые, это место открыто всем видам грязи и соли).
  На фото VIN, с которым проблем не должно возникнуть — присутствует лишь поверхностная коррозия, символы легко читаемы (ежель таки купите, замажьте консистентной смазкой его, как сделал я — целее будет).

  

  Запомните, жесткой щеткой  металл не стоит чистить — могут возникнуть проблемы с регистрацией и могут отправить на экспертизу. Итак, VIN должен совпадать с ПТС и СОР и быть однозначно читаемым! Без вариантов! Иначе вам просто не удастся зарегистрировать автомобиль или таки удастся, ценой немалых затрат времени и денег.

• Далее разбираемся с двигателем: нужно сверить номер двигателя с тем, что написано в ПТС. Номер двигателя на дизелях находится на правой стенке блока сразу под ГБЦ в верхнем углу на 4 цилиндре (ближе к коробке). Номер должен быть легко читаем, без забитых цифр, царапин и тп и, естественно, совпадать с номером в ПТС.

  На экземпляре, который я смотрел, родной двигатель 1,6 JX — атмосферный дизель, он же и был указан в ПТС, по факту же оказалось, что стоит 1.9d, который был куплен взамен сдохшего JX, но который, несмотря на капиталку (пришлось делать так как движок оказался дохлый), нормально так и не заработал (об этом чуть ниже). Родной же двигатель лежал в гараже, как оказалось.

  

  Таким образом, чтобы оформить его, нужно было внести изменения в ПТС, либо снять двигатель, который стоит, воткнуть родной дохлый, зарегистрировать (дотащив как то автобус до ГАИ), а потом ремонтировать какой то из движков и ставить его (причем 1,9 все равно изменения вносить, а это плюс деньги).По сути автобус оказался без двигателя, кто то невнимательный легко бы мог пропустить этот момент и встрять. Ведь автобус продавался по цене беспроблемного с работающим двигателем.По факту же, в ГАИ бы завернули с другим движком.

• На кузове так же присутствует табличка с номером кузова. Она находится на передней стойке слева в ногах переднего пассажира, приклепана на заклепках. Табличка должна быть на месте, читаема и номер должен совпадать с тем что в документах указан.
• Часть информации можно получить на наклейке под блоком предохранителей на поперечине под панелью (находится под блоком слева от рулевой колонки) — в ней указан двигатель, коробка, комплектация, а так же коды опций с которыми автомобиль вышел с завода.
  Расшифровки можно посмотреть в интернете. Лучше, если окажется, что они совпадают с тем что по факту есть на бусе.В случае с экземпляром что я смотрел, была только наклейка о шинах и давлении на левой передней стойке.
• Убедившись что юридически все чисто, номера присутствуют, читаемы, совпадают, смотрим самую дорогу часть автомобиля — его кузов. Кузов T3 несущий, но есть по сути интегрированная рама, поперечины и продольные части, как правило она находится в неплохом состоянии, если не было сильных аварий — это нам и нужно выяснить.
  Лезем под машину и начинаем смотреть: по всей длине не должно быть следов кустарной сварки, кривых, мятых частей, сильно коррозионных поражений.Так же  смотрим внешние кузовные панели. На этом экземпляре сразу было видно что ему досталось в переднюю часть, сильно и не один раз: видны следы неоднократной кустарной покраски, сколотая шпаклевка, вновь закрашено кисточкой.

  Кроме того, у них есть проблема: ржавеет рамка лобового стекла, стекло начинает течь, не держится в проеме, нарушается геометрия. Определить такое легко — это видно или невооруженным глазом, или можно увидеть, отогнув молдинг снизу слева.
  На этом все очевидно. Да, к тому же, на резинке остались следы краски, видно разбитое стекло (в уме считаем — это вам придется ликвидировать), а под молдингом следы герметика — так делают когда из-за ржавчины начинает течь. Значит там совсем беда, рамку нужно будет как минимум в этом углу переваривать.

  

• Следующее проблемное место — подножки: там всегда скапливается влага с ног, образуется лужа, плюс вся дрянь с дороги на них попадает. Заглядываем на них снизу, оцениваем состояние. В этом случае справа — родное железо, но со сквозной коррозией.
• По пути замечаем еще одно проблемное место — стыки кузовных панелей и отверстие лючка заливной горловины бака, плюс ржавчина по кромкам арок:
  
• Открываем дверь и видим, под ковриком кустарный ремонт: приклепанное железо чтобы прикрыть сквозные дыры — придется вырезать и заваривать.
• Следующее место — под ковриком пассажира, отгибаем его и обивку на арке. Часто от влаги с ног там коррозия. Тут дыра сквозная, придется переваривать весь полик.
• В проеме двери следы удара и замыкания двери на кузов, плюс провисшие двери. Геометрию проемов тоже стоит оценить — это залог безопасности и не кривого кузова. Двери должны легко закрываться и открываться без перекосов и касаний о кузов.
• Как и ожидалось, на водительской части все еще печальнее — куски прикрученного на саморезы железа, родное железо все в дырах

  Под ногами водителя тоже беда

  

Чтобы читатель не упал в обморок не буду показывать что творилось у педали газа — это самое проблемное место — влага и грязь с ног стекает на напольную педаль и, со временем, превращая полик в решето, так что педаль держится на честном слове или на куске железа, приклепанном поверх — это типичные проблемы и нужно смотреть обязательно.

• Следующее — низ дверей.
  Тут была ржачина, но не самая критичная. Далее — низ панелей, пороги. Все это нужно оценивать. Задние арки тоже долго не живут, кусок за задним колесом ржавый почти наверняка, стыки — проблемная часть.

  Смотрим панель задка под бампером на предмет геометрии, ржи, смотрим проем задней двери и зазоры, сама задняя дверь (хлопушка) часто гниет по низу и вокруг замка, а стоит немало.

• Сдвижная дверь точно так же по низу ржавеет. Нужно смотреть геометрию проема. Дверь должна закрываться плотно и достаточно легко, хотя, наверняка, ручка окажется сломанной — тут она отремонтирована тяп ляп,

  а механизм роликов должен быть целым, иначе работать толком не будет — тут была сквозная коррозия,уплотнители отваливались, порваны.

  

  Изнутри закрывалась на крючок — все замки придется купить как и ролики, а так же переварить низ проема — это не дешево.

  

• Лезем в салон: оцениваем водительское место, все ли на месте. В этом экземпляре оказалась целая россыпь колхозных кнопочек: какие то отвечали за подсветку, какие то за сигнал (на руле не работал), какие то включали вентилятор охлаждения (значит с охлаждением есть проблемы, так как вентилятор не включается сам, а перегреть двигатель с 17 литрами охлаждающей жидкости надо умудрится еще, скорее всего уже перегревали — это должен быть одним из звоночков)

  При запуске впоследствии выяснилось, что часть электрики в панели тоже не работает — это все нужно приводить в порядок, менять, а это деньги. Порадовала зато панель предпускового подогревателя, который впоследствии нашелся под капотом — редкая штука и очень полезная для дизеля, но он не работал, по неизвестным причинам

  

• Оцениваем состояние сидений — их обивку. На этом были чехлы, я их частично снял, подголовники оказались разных цветов, порваны (они часто рвутся), сидения в относительно удовлетворительном состоянии.
  Так же нужно оценить состояние пола в пассажирском отсеке — часто там ржавчина, особенно на швах. Ремни, так же, должны присутствовать  — без них вас завернут в ГАИ, а их крепления должны быть надежными и заводскими.
  Стоит глянуть и включить салонную печку — часто они дырявые и оттуда сочится антифриз, а вентилятор может не работать.
• У кузова есть самая большая часть, на которой будут видны серьезные аварии — крыша, которая при сильных ударах идет волнами или вообще горбом, я залез на передний бампер и оценил
• Если вас все это не испугало, то просим запустить двигатель (по нашей просьбе, по возможности, он должен быть холодным), сами встаем сзади. Двигатель должен легко запуститься после прогрева свечей после непродолжительной прокрутки. В моем случае он бодро маслал, пускал то черный, то сизый дым, но запуститься не смог…
  После замены аккумулятора он таки завелся, после продолжительного маслания, но выпускал такие клубы сизого дыма, что стало ясно — беда. Подобные признаки мы и будем искать: не должно быть сизого дыма, посторонних звуков. Черного дыма тоже не должно быть много. Наш же пациент работал неустойчиво даже на повышенных оборотах и дымил что твой паровоз.

• Тест — драйв. По возможности нужно провести его самому — так будет понятно как вам вообще автобус, сможете ли на нем ездить, попробуете коробку, педали и руль. Но, если не получится, ничего страшного — просим владельца покатать. При этом нужно смотреть как включается коробка: есть ли хруст, не придерживает ли рукой, вылетают ли передачи — это симптомы умирающей коробки. Так же нужно оценить гул от нее — он не должен быть воющим. Заодно смотрим манеру вождения хозяина — это многое скажет как автобус эксплуатировали. На ходу нужно оценить в состоянии ли автобус ехать прямо — не приходиться ли его придерживать рулем, прямо ли стоит руль — подобные признаки могут быть легко решаемы, а могут привести к необратимым последствиям и крупным вложениям.
  Прислушиваемся к ходовой части — есть ли стуки, удары, раскачивается ли, не слышно ли гул от подшипников — при признаках нужно дополнительно диагностировать или торговаться, ну или осознавать во сколько это выльется.
  Кстати, до поездки не помешает оценить геометрию колес — ни задние ни передние не должны стоять ощутимым домиком, должны под одним углом стоять (совсем небольшим на глаз). Обязательно смотрим как тормозит — не приходиться ли качать, большой ли ход педали тормоза — заклинившие текущие цилиндры, проблемы с ГТЦ не редкость.
• После тест-драйва глушим двигатель и идем смотреть подкапотное пространство. Смотрим на предмет колхоза в патрубках, общее состояние внешне, колхоза в проводке,  состояние ремней, особенно ремня ГРМ, смотрим подтеки жидкостей — масло скажет о сальниках и прокладках, антифриз —  о системе охлаждения и тп — все это важно и дает понимание как авто обслуживали.

  Я, например, увидел сопли в проводке, кое как, без хомутов, закрепленные топливные шланги не в самом лучшем состоянии, патрубки, которые явно были заменены с российских авто, часть потрескавшиеся. Нужно проверить масло: уровень, густое черное или наоборот свежее чистое, частички металла, сильный запах гари, пена, капли антифриза или воды — должны сильно насторожить. Так же на работающем двигателе нужно потрогать патрубки — они не должны быть каменными, а в расширительном бачке не должен быть дым, пузыри и масло, ну и уровень должен быть в норме — такое часто случается из-за перегревов и пробитой прокладки. В моем случае двигатель был перегрет и лежал в гараже — ему не помогла даже замена головки (которую ведет, появляются трещины) ни другой ТНВД. С новым движком тоже были проблемы — он не запускался толком на холодную, хотя пускался на горячую (вот зачем я просил его не заводить), дымил и не развивал мощность. Со всем этим кому то предстояло разбираться..

• КПП тоже нужно будет осмотреть по мере возможности — потеки, сальники, шрусы, пыльники, гидропривод сцепления.

Наверное я тут, несмотря на длинный текст (кто его вообще дочитал хотя бы до половины?), описал лишь часть проблем и о многих не стал — часть из них такие же как на других автомобилях и справедливы ко всем. Часть же это индивидуальные проблемы конкретных экземпляров. Я старался писать о проблемах типичных для этой модели, которые рано или поздно будут у всех и надо быть к ним готовым. Я сознательно не стал указывать суммы, потому что они могут очень сильно разниться в зависимости от ваших возможностей, региона и конкретного случая. Но, так или иначе, я считаю, перед взвешенной покупкой, нужно учитывать все недостатки, обнаруженные на авто (часть их них у вас не получиться обнаружить и они всплывут в процессе эксплуатации) и считать сумму, которую вы потратите на устранение этих проблем и уже тогда принимать решение — надо ли оно вам или нет, потянете финансово или нет.

В большинстве (скорее даже подавляющем) своем, окажется что покупать такой автомобиль экономически не выгодно, так как стоить он в итоге будет как тот самый Солярис. Но при этом останется старым и ненадежным. Поэтому, прошу вас еще раз, не покупать этот автомобиль, а купить нормальный, готовый сразу возить вашу драгоценную тушку. Если же вы не прислушались и готовы рискнуть — добро пожаловать в ад ряды счастливых владельцев Т3 — эти неадекватные, но веселые люди и помогут вам советом и отоварят ништяками и может даже помогут ручками в пути. Они уже не лечатся и не продают (как правило) эти автомобили, они в нирване и не нужно им ничего доказывать — пущай ездят, ремонтируют, тем более что автомобили достойные, интересные и не скучные.  Во многом технически необычные и в своем роде легендарные. Обращайте на нас внимание, радуйтесь, показывайте пальцем вверх!

Надеюсь пост был полезен в выборе (или отказе от подобного выбора). До встречи на дорогах, спасибо что осилили большой, сумбурный текст.

О том в каком состоянии я купил свой Erbusik

Крутая статья? Поделись!

Автор: Юрий (Er…)

эксперт по автомобилям и мотоциклам в Перми

Еще интересные статьи:

er-erka.ru