Автовокзал Орск

8,9,10. Ослабляем натяжение ремня ГРМ и снимаем его со шкива. с помощью проволоки натягиваем ремень и привязываем к технологическим вырезам под капотом, чтобы не сместилось его положение на шестернях коленвала и промежуточтого вала. ПОСЛЕ СНЯТИЯ РЕМНЯ НЕЛЬЗЯ ПРОКРУЧИВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ И РАСПРЕДВАЛ. Откручиваем крышки распредвала. Запоминаем, на каком месте стояли. Их нельзя переставлять на другое место и переворачивать. Вынимаем вал и гидрокомпенсаторы. Аккуратно складываем.

avtomotostyle.ru

Замена сальников клапанов на фольксваген пассат б3 — Лечение суставов

Двигателя Фольксваген Пассат В3 эксплуатируются уже много лет и прошли сотни тысяч километров, поэтому иногда приходится менять некоторые запасные части и узлы.

Это относится и к маслосъёмным сальникам клапанов (МСК) двигателей Фольксваген Пассат В3.

Для двигателей Фольксваген Пассат В3 существует два вида МСК:

• VAG № 026 109 675 – 8 мм., восьми клапанные, четырёх цилиндровые двигателя.
• VAG № 027 109 675 – 7 мм., шестнадцати клапанные двигателя, в том числе дв. ААА.

МСК на двигателя Пассат В3 подходят с ВАЗ, но советую ставить МСК проверенных, хороших производителей, что бы не пришлось через короткое время менять и разбирать по новому. Здесь уже каждый решает сам за себя, я выбрал МСК производства Elring.

• Elring 553.190 — 8 мм., восьми клапанные, четырёх цилиндровые двигателя.
• Elring 701.289 — 7 мм., шестнадцати клапанные двигателя, в том числе дв. ААА

Для замены МСК на четырёхцилиндровом двигателе нужно:

• снять кожух ремня ГРМ, клапанную крышку и маслоотражатель
• выставить поршень первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку (ВМТ)
• ослабить натяжение ремня ГРМ, а затем снять его со шкива (с помощью подручных средств, натягиваем ремень аккуратно, что бы не сместилось его положение на шестернях колен. вала и пром. вала, подвязываем его)
• открутить 10 болтов и снять распред. вал и толкатели (гидрокомпенсаторы)
• приспособлением рассухарить клапана (подходит универсальная от ВАЗ)
• снять верхнюю тарелку пружин и две пружины
• снять МСК и установить на клапан новый МСК
• поставить пружины, тарелку пружины и засухарить клапан

Далее переходим к другим цилиндрам и делаем тоже самое, единственное отличие, это то что нужно придерживать клапана, что бы они не упали в цилиндр, так как головку блока цилиндров (ГБЦ), мы не снимали с двигателя. Здесь каждый пользуется разными, хитрыми приспособлениями по своему усмотрению.

• можно не подвязывать ремень ГРМ и прокручивать коленвал, что бы поршень был в ВМТ, того цилиндра на котором меняются МСК и потом при сборке всё выставить по меткам (меняется 1 и 4 цилиндры, потом прокручивается на 180 град колен. вал — 2 и 3 цилиндры)
• можно через свечное отверстие поддерживать клапан (металлические крючки из проволоки, интересен способ удерживания прутком припоя!!!)
• можно накачать воздух в цилиндр через свечное отверстие

Когда МСК поменяли, всё собирается в обратном порядке, предварительно выставив и проверив  все  метки.

Советую, если нужно, то сразу поменять и толкатели (гидрокомпенсаторы).

Вот собственно и всё, если есть какие либо замечния, секреты или уточнения, не стесняйтесь — пишите в комментарии

.

Source: www.passat3.ru

Почитайте еще:

remont-avto.uef.ru

Замена сальников клапанов и гидравлических толкателей двигатель ADY

Информация применима для автомобилей c двигателями ADY:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1h2, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1h3) 1992 — 1998

Volkswagen Corrado / Фольксваген Коррадо (509) 1988 — 1995

Volkswagen Sharan / Фольксваген Шаран (7M8) 1995 — 2001

SEAT Alhambra / Сеат Альхамбра (7V8) 1996 — 2000

1.Снимаем воздуховод от ДМРВ до блока дроссельных заслонок, патрубки вентиляции картера, трос газа (привода ДЗ), снимаем верхнюю часть кожуха ремня ГРМ (на защелках), выкручиваем свечи.

2. Выставляем двигатель в положение ВМТ 1 цилиндра. Совмещаем метку ВМТ на шестерне РВ с меткой на клапанной крышке (отлита стрелка). Контролируем по метке на маховике (риска на маховике – совмещается с отливом на кожухе маховика). На шкиве коленчатого вала – метка не совпала. На фото – видны подтеки масла через сальник РВ.

3. Откручиваем кронштейны крепления впускного коллектора. Откручиваем гайки крепления клапанной крышки. Снимаем клапанную крышку.

4. Снимаем маслоотражатель.

5. Удивляемся чистоте

6. Отпускаем натяжитель ремня ГРМ, Снимаем ремень ГРМ с шестерни распредвала. Отпускаем распредвал, снимаем крышки распредвала. Схема затяжки распредвала – есть в книгах, в том числе и на сайте. Крышки распредвала – необходимо будет поставить на «свои места», т.е. на те же шейки и в том же положении.

7. Извлекаем старые «гидрокомпенсаторы».
Поочередно для каждого цилиндра:
Подаем сжатый воздух в цилиндр;
рассухариваем клапана;
извлекаем пружины с верхними тарелками клапанов;
снимаем старые сальники клапанов;
устанавливаем новые;
устанавливаем пружины с тарелками;
засухариваем клапана

Перед рассухариванием клапанов. Ставим рассухариватель на верхнюю тарелку, наносим легкий удар молотком. (За время работы, сухари довольно прочно «прилипают» и усилием руки, достаточно сложно сорвать тарелку вниз). Главное не переборщить с силой удара, иначе сухари могут вылететь (в прямом смысле), и их придется долго искать. (ГБЦ на фото, не имеет отношения к ADY.)

Совет: Перед тем, как сдавить пружины клапана и освободить сухари — зараннее, поднесите магнит к сухарям. Сухари могут выскочить, в случае соскакивания рассухаривателя (иногда очень далеко).

Снятие старого сальника клапана:

Установка нового сальника клапана: На клапан – одеваем оправку для установки сальника, смазываем новый сальник моторным маслом, устанавливаем сальник на клапан, оправкой для напрессовки МСК – устанавливаем сальник на посадочную поверхность, снимаем оправку, ставим пружины, «засухариваем» клапан.

Сборка – в обратной последовательности. Гидравлические толкатели, вал. После затяжки вала – засекаем время, по мануалам – ждем 40 минут до запуска двигателя, у нас получилось с перекурами, кофе, около часа, прокладка, крышка, ремень ГРМ (после установки распредвала – четко по метке). Вручную проворачиваем КВ на два оборота, проверяем совпадение меток. Устанавливаем кожух ремня, кронштейн блока ДЗ (впускного коллектора), воздуховоды, трос привода дроссельной заслонки. К этому моменту прошло около часа с момента затяжки распредвала. Снимаем низковольтный разъем с катушки зажигания, пару раз крутим двигатель стартером. Устанавливаем свечи, ВВ провода, разъем на катушку. Заводим… Их под клапанной крышки «цоканье». После прогрева двигателя – «цоканье» пропало и больше не появлялось.

Очень не понравились оригинальные гидрокомпенсаторы в вариации ЭКЗИСТа (на «гидриках» кстати нет вообще никакого клейма… каждый в пакетике и сваленные кучей в общий пакет… «Замачивали» в масле… Все купленные в магазинах «гидрики» — были проданы в вертикальном положении, не прожимались пальцем и после установки не «цокали»…
По просьбе AlexH цанговый съемник для МСК :

Зажим (дет. №1) — одевается, на установленный МСК. На зажим — опускается деталь №2, обратный молоток (дет.№3) — поднимаем по штоку (дет.№4) отпускаем (несколько раз). Дет.№2 — набивается на зажим, зажим сжимается, захватывая МСК. Сдергиваем вверх. МСК — снят.Оправка, для напрессовки МСК. Думаю, комментировать не надо:

Рассухариватель универсальный. (Пока не было двигателя, на к оторый он не подошел)

По поводу «подвязать ремень ГРМ» и «смещения пром. вала».
Пром. вал — приводится во вращщение, за счет момента, передаваемого с коленчатого вала двигателя, посредством ремня ГРМ. Таким образом, в случае «подвязывания» ремня грм — мы оставляем связь между валами и при вращени и КВ — будет смещение меток на пром.вале. Если ремень ГРМ — «опущщен» (не входит в зацепление с шестерней пром.вала) — смещения меток на пром. вале — не будет. (проверено)Оправка для одевания МСК (защитный колпачек) — представляет собой пластиковый колпачек, одеваемый на шток клапана. МСК — одевается на клапан, после установки «колпачка». Защитные колпачки идут в комплектах МСК, при покупке МСК «россыпью» необходимо иметь в наличии защитные колпачки.

Автор: Tom9A

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

vwts.ru

Замена прокладок ГБЦ на двигателе RP своими руками

Двигатель RP устанавливался на автомобили:

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 193) 1984 — 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 167) 1984 — 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 — 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 — 1992

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 — 1999

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Заготовленные комплектующие:
прокладка ГБЦ и комплект болтов

прокладка впускного коллектора и крепёж

прокладки выпускного коллектора и крепёж

крепёж опор РВ, сальник РВ, МСК, монтажный колпачёк

ваговский МСК (крупно)

Итак, немного фоток о том, как я делал. Подробно все процедуры прописаны в книгах, да и на сайте у нас есть, на vwts.ru. Отмечу лишь некоторые моменты, как мне кажется важными.
Съём головки с коллекторами занятие довольно простое и быстрое. Единственный «стопор» — снятие любимых скоб крепления приёмной трубы. При поднятии ГБЦ с блока, надо быть готовым к тому, что он тяжеловат (+коллекторы). Лучше в двоём, но делал как обычно один. До снятия с блока, с ГБЦ был снят РВ и ГК. Так удобней, проще стопорить шестерню РВ для откручивания. Так же было «сброшено» масло и антифриз. Сдёргиваем ГБЦ и изучаем блок цилиндров:

Вооружившись Г-образным шестигранником на «6» (длиной 19 см), откручиваем впускной коллектор. Болты подаются неохотно, особенно внутрение. Что наблюдаем после снятия:

Поражает, во что превратилось резиновое уплотнение (колечко), точнее его пропускная способность:

Наблюдаем раковины на посадочной плоскости ГБЦ:

Перед просмотром «жутиков» лучше уже начать поливать гайки выпускного коллектора WD-40 (или аналогичными средствами), чтобы начался процесс откисания. Вид на тарелки клапанов весьма «загадочен», но этому будет объяснения (ИМХО) позже:

На самом деле выпускной коллектор, в моём случае, снялся гораздо проще чем впускной. Прикипевшие гайки выкрутились вместе со шпильками из ГБЦ очень легко. Даже не ожидал .
Перед рассухариванием подкладываем под клапана что-нибудь:

Обязательно вставляем в колодец ГК «стаканчик» изготовленный из пластиковой бутылки (бережёного Бог бережёт), наставляем длинную головку на тарелку клапана и легким ударом страгиваем прилипшую тарелку от сухариков:

Берём стандартный рассухариватель от ВАЗ 2108. Немного обтачиваем его рабочую часть по окружности (чтоб лучше заходила в колодец ГК), сверлим два отверстия (справа и слева от штатного в 10-15 мм.), так будет удобнее для работы. Переставляем рабочий упор в нужное отверстие (зависит от клапана) и рассухариваем:

Вид впускных клапанов приводит в очередной ужас:

Аналогичная гадось (кокс) присутствует в камере клапана:

Сняв все клапаны обнаружил, что во 2-м и 3-м цилиндре, на впускных клапанах нагара было меньше (почему??? ). А вот 1-й и 4-й были очень «заросшие», возможно по этому они пропускали меньшее количество смеси в цилиндр, и выпускные клапана в этих «горшках» были светлые. Моё предположение, если не прав — поправьте, критика приветствуется:

Для снятия МСК используем отечественный цанговый съёмник с обратным молотком:

Ещё ужастик — забитый коксом МСК (все такие были):

Ремонтируем эпоксидным адгезивом рытвины в плоскости ГБЦ под тройник и впускной коллектор. Глубина и размеры тоже впечатляют:

Перед вкручивание шпилек и болтов коллекторов, прогоняем резьбы метчиком:

После этого новые шпильки легко вкручиваются рукой до конца резьбы. Берём две гаечки от крепления крышек опор РВ (они нам больше не понадобятся, т.к. по технологии их требуется менять на новые), контрим на шпильке и доворачиваем окончательно (у меня получалось около 180*):

Кстати, шпильки с гайками выпускного коллектора вывернулись из ГБЦ именно этой трещёткой.
Наносим на шпильки немного антипригарной пасты, а прокладки со стороны коллектора мажем «по-жирнее»:

Гайки коллектора затягиваем в 3-4 приёма по спиральной схеме, начиная с любого внутреннего. Например: нижн2-верхн2-верхн3-нижн3-нижн1-верхн1-верхн4-нижн4. Коллектор установлен:

Готовим к установке впускной коллектор. На фото, для наглядности присутствует старое уплотнение:

При затягивании используем ту же схему спирали:

Много разговоров о болтах ГБЦ, ставить старые или новые. На фото новый в центре. Резьба вытянута выше места вкручивания в блок, т.е. с закруткой старых обратно проблем не будет, но я выбрал всё же новые болты:

Для затяжки болтов используем два ключа: динамометрический и простой вороток (чтоб не насиловать при доворотах первый). Кладём перед глазами схемку затяжки и руководствуясь моментами затяжки, без перекуров, тянем «голову»:

Для установки ГБЦ (особенно в одиночку), у дух старых болтов «смахиваем» шляпки, пропиливаем шлиц и вкручиваем в передние крайние отверстия блока. Два маленьких штырька-направляющих на блоке сзади не очень внушают доверия (особенно при прикрученных коллекторах). Укладываем новую прокладку и затягиваем ГБЦ:

Ещё момент, при установке крышки 1-й опоры РВ, желательно нанести на поверхности соприкосновения с опорой в передней части немного герметика:

Вот, примерно так это было.

Вечерок покатался, что заметил — на акселератор машинка стала чутче реагировать, как бы резвее на разгоне. Т.е. сейчас с пассажирами, как раньше «пустой». Причиной этому считаю прочистку камер впускных клапанов и самих клапанов. Смеси стало «легче» поступать в цилиндры, в нужном объёме. Кокс отковыривался кусками размером с горошины. И это при том, что в январе и второй раз за две недели до разборки, я применял винсовскую жижу из «пивной» банки для очистки камер сгорания и клапанов. Правда, если приглядеться на фотке после снятия впускной коллектор внутри практически блестит. Перед установкой новых МСК проверил люфт клапанов в направляющих. У всех восьми составил от 0,6 до 0,7 мм., что ещё далеко до критического уровня. Клапана не притирал, вид контактных поверхностей меня к этому не сподвиг. Потраченных средств и времени не жалею,так как считаю, что простая замена МСК, без чистки клапанов и их камер дала бы гораздо меньший эффект.

Дополнение от: balivar

Два дня назад осуществил примерно то же самое, добавив еще замену поршневых колец.

По симптомам было: с весны стал поджигать масло (долил примерно литр на 10000), подтекал коллектор (то резиновое колечко), по дэцелу шел антифриз в первый цилиндр (белый налет на свече), ну и мотор прошел 350 тысч уже. Фоток не делал.

По операциям:

1. Мне было удобней снять коллекторы на двигателе, а потом снять голову без оных. Выпускной при этом остается висеть на приемной трубе, и нет гемора со скобами крепления трубы. При обратной установке пользовался зеркальцем для вкручивания 2 средних болтов крепления впускного коллектора.

2. МСК снимал пассатижами. «Выкручиваются» очень легко. Главное, не тянуть тупо вверх.

3. Гайки коллектора менял, шпильки — нет. Только прогнал все резьбы.

4. То, что достал поршни — не пожалел. В канавках было коксу будь здоров. Кроме того, в канавках маслосъемных колец были наглухо забиты отверстия для стока масла. Проковырял их 4-х гранным конусным шилом. С новыми кольцами идет заметно меньше дыма из маслозаливной горловины при работающем двигателе.

5. Поменял по ходу пьесы сальники коленвала, распреда и промвала

6. Так, для информации. Машина в России с 2003 года. Я первый хозяин после немца. Не знаю, что в нее заливали в Германии, но я все время ездил на Mobil1 Synthetic. Летом 5w-40, зимой 0w-40. Замена каждые 10ткм. Пробег по России — 175 ткм.

P.S. А отчет классный. Прежде чем лезть в свой мотор, изучил как и что. Прежде всего в плане эргономики… А то бывает напланируешь как и что делать, а потом куданить ключ не подлезает или деталь упирается и не снимается…

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: TPN

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

vwts.ru