hyundaituning.ru

Автобусы Hyundai county kuzbass | Hyundai

Автобус малого класса Hyundai Bogdan A20 (24 — 46 мест) \ Hyundai County Kuzbas

Автобус Hyundai County Kuzbass с маршрутом №552 отъезжает от остановки Улица Авиаторов

2010 Автобус малого класса Hyundai County. Обзор (интерьер, экстерьер, двигатель).

Видео-обзор: Автобус HYUNDAI COUNTY (от «Трак-Платформа»)

Автобус HYUNDAI COUNTY

[ АВТОБУСЫ ПРОВИНЦИИ ] HYUNDAI COUNTY -||- ЗИЛ -||- MTA PROVINCE

Автобусы с символикой Универсиады.

Маршрутные ГАЗели на улицах Орска могут заменить корейские автобусы Hyundai County 01.04.2013

Hyundai Богдан А201.11. «Рабочая сила». Эпизод 4. (УКР)

Заводим дизельный двигатель d4al Hyundai County

Также смотрите:

• Watch & Download Movie Ghost in the Shell (2017)
• Хендай сантофе 2015
• Кто производит Хендай страна
• Реснички для Hyundai Solaris 2013
• Коррозия кузова Хендай туссан
• Хендай Солярис обтянуть крышу
• Hyundai porter бишкек
• Запчасти для Hyundai i35
• Видео замены топливного фильтра Хендай Солярис
• Представительство Хендай моторс
• Защита на коробку передач Хендай Солярис
• Посмотреть Хендай тусан
• Шум в передней подвеске Хендай Акцент
• Программы для диагностики Хендай терракан
• Хендай элантра mushroom

hyundai-hvacshop.ru

Хендай каунти кузбасс видео | Авто

Видео-обзор: Автобус HYUNDAI COUNTY (от «Трак-Платформа»)

Автобус малого класса Hyundai Bogdan A20 (24 — 46 мест) \ Hyundai County Kuzbas

Hyundai County / Хендай Каунти

Автобус HYUNDAI COUNTY

Автобус Hyundai County Kuzbass с маршрутом №552 отъезжает от остановки Улица Авиаторов

hyundai hd 78 Хендай 78!!!№14 Замена Шкворней!!

Hyundai County

BRAND NEW 2018 hyundai county kuzbass . MODEL OF 2018.

Руза, маршрут 7: Hyundai County LWB, Н 710 ЕН 190

Книга по ремонту Хундай Каунти (Hyundai County)

Также смотрите:

• Хендай айх 25 обзор
• Romer advansafix краш тест adac
• Опель корса 2012 обзор
• Фольксваген сирокко 1986 видео
• Большой тест драйв стиллавин ауди
• Шевроле камаро видео тюнинг
• Замена масла в гур Тойота Королла видео
• Замена помпы на Мазда 323 видео
• Как снять фару на Киа церато 2013 видео
• Установка карданного вала на ниву Шевроле видео
• Honda cbr250r видео обзор на русском
• Митсубиси эволюшн 10 тюнинг видео
• Лямбда зонд Мазда 626 ge видео
• Давидыч тест драйв роллс ройс
• Тест драйв обновленного сан йонг актион

avto-izmailova.ru

Откройте систему охлаждения.

Отверните крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости.

Закройте систему охлаждения.

Заверните крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости.

Дайте двигателю прогреться при 2500 мин^–1 до включения вентилятора радиатора.

Удалите воздух из системы охлаждения.

Дайте двигателю поработать в течение приблизительно 2 мин при 2000–2500 мин^–1.

Остановите двигатель и дайте ему остыть.

Проверьте уровень охлаждающей жидкости и долейте охлаждающую жидкость до метки «COOL».

automn.ru

Фольксваген пассат б3 как с печки выгнать воздух

как устранить воздушную пробку

Как убрать воздушную пробку из печки Volkswagen и других авто

Продувка системы охл. двигателя Nano VR6)))

Volksvsgen vento golf 3 , passat B 3 Избыточное давление в системе охлаждения

Не греет печка. Воздух в системе охлаждения

Пассат б 3 из за чего разорвало печку

мотор прогрет, печка дует холодным воздухом — Фольксваген BORA

= ЗАМЕНА АНТИФРИЗА В VOLKSWAGEN GOLF Mk2 =

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Устраняем утечку антифриза ПАССАТ Б 3

Также смотрите:

• Моторный отсек Киа рио 2010
• Подогрев топлива в Фольксвагене кадди
• Сколько дверей в Киа соул
• Тормозная система Хонда СРВ 1997
• Электро схема машины Хендай элантра
• Форд Фокус3 все о нем
• Как снять рейку Лексус gx470
• Хендай элантра масло в АКПП объем
• Все размеры резины на Hyundai ix35
• Подбор дисков на Киа сид 2013
• Замена задних колодок на Опель астра 2008 года видео
• Что лучше Мерседес или лексус видео
• Запчасти для Subaru Legacy b11
• Гудит топливный насос Опель астра
• Регулировка рулевой рейки Вольво xc90

autowelcom.ru

Как развоздушить систему охлаждения двигателя

Система охлаждения двигателя автомобиля хоть и не является полностью закрытой, однако попадание воздуха  в ее контуры не предусмотрено. Образование воздушной пробки в системе охлаждения ДВС является проблемой, которая приводит к нарушениям, результатом которых становится перегрев двигателя, недостаточная производительность печки и т.д.

Также в случае завоздушивания системы охлаждения могут быть некорректными показания датчиков температуры на панели приборов. Так или иначе, проблему нужно решать, причем своевременно. Далее мы поговорим о том, как удалить воздушную пробку и каким образом  выполняется развоздушивание системы охлаждения.

Читайте в этой статье

Как выгнать воздушную пробку в системе охлаждения двигателя

Прежде чем перейти к процессу удаления воздушных пробок из системы охлаждения, начнем с основных причин, по которым они появляются.

• Первым делом, стоит упомянуть разгерметизацию в результате нарушения соединений трубок, шлангов и патрубков. Все это приводит к тому, что система подсасывает воздух через неплотности в местах соединения. Также пробки воздуха образуются тогда, когда производится долив антифриза/тосола.
• Еще стоит выделить нарушения в работе воздушного клапана. Как известно, при нагреве антифриз в системе расширяется, давление растет, однако при остывании клапан отвечает за выравнивание давления. Если давление оказывается низким, клапан пропускает воздух снаружи. В случае если с этим клапаном возникли проблемы, в системе накапливается лишний воздух.
• Иногда уплотнители помпы перестают герметизировать систему, что приводит к подсосу воздуха. Также антифриз может течь, его объем закономерно уменьшается и накапливается избыток воздуха.

Итак, разобравшись с причинами, перейдем к последствиям и признакам того, что система охлаждения завоздушилась. Сразу отметим, последствия могут оказаться достаточно серьезными. Воздушная пробка способна нарушить циркуляцию антифриза, особенно если воздух не позволяет ОЖ пройти в радиатор. В результате мотор перегревается.

Также в салоне начинает плохо работать печка, что снижает комфорт во время использования ТС в зимний период и может нести угрозу здоровью водителя и пассажиров. Чтобы решить задачу, необходимо знать, как убрать воздух из системы охлаждения двигателя.  На начальном этапе следует убедиться в том, что уровень антифриза в норме, а также сама система охлаждения герметична, то есть течи отсутствуют.

Для этого нужно осмотреть все детали из резины, шланги, патрубки, штуцеры и т.д., причем на заведенном моторе. Обнаружение течи потребует немедленного устранения. Если же течей нет, но мотор перегревается или же, наоборот, остается холодным долгое время, нужно проверить термостат.

Часто бывает так, что устройство подклинивает в открытом или закрытом положении (охлаждающая жидкость циркулирует только по малому или большому кругу). Реже причиной является то, что в области термостата образовалась воздушная пробка.

Как удалить воздушную пробку: способы

Как уже говорилось выше, наиболее верным и частым признаком воздушной пробки является холодный воздух из печки, при этом двигатель прогрет полностью. Чтобы избавиться от воздуха в системе, существует несколько доступных способов (в зависимости от типа ДВС, особенностей реализации его системы охлаждения и т.п.).

• Развоздушить систему охлаждения можно, сняв патрубки, по которым подается ОЖ для подогрева дросселя. Для этого с мотора снимается пластиковая крышка, после чего открывается свободный доступ. Обнаружив патрубки, нужно снять один из них.

Продувать бачок следует до того момента, пока из снятого патрубка не потечет антифриз. Далее снятую трубку нужно закрепить на положенном месте,  при необходимости долить ОЖ и закрутить крышку бачка.

• Следующий способ несколько проще предыдущего и похож на него. Для начала следует прогреть двигатель и затем заглушить мотор. При этом крышку расширительного бачка откручивать не нужно.

Достаточно просто снять один из патрубков на дросселе и выждать, пока оттуда не потечет охлаждающая жидкость. Далее нужно плотно закрепить патрубок, затянув его хомутом. При этом важно учитывать, что вытекающий из патрубка тосол/антифриз может быть очень горячим, так что нужно соблюдать осторожность, чтобы не получить ожогов и травм.

• Последний способ развоздушивания системы охлаждения двигателя отличается своей простотой и высокой результативностью. Необходимо загнать машину на подъем так, чтобы «нос» оказался в верхней точке. Затем нужно затянуть стояночный тормоз, под задние колеса можно положить противооткатные упоры, чтобы автомобиль не скатывался.

Далее потребуется открутить пробки радиатора/расширительного бачка. Затем двигатель запускают и дают ему прогреться. Во время прогрева нужно сильно погазовать в несколько подходов, при этом контролируется уровень ОЖ в бачке и производится долив. Данную процедуру нужно продолжать до того момента, пока пузыри воздуха не исчезнут. Затем все пробки можно закрутить.

Что в итоге

Как видно, проблема завоздушивания системы охлаждения двигателя далеко не редкость, при этом двигатель может перегреваться, что ведет к его серьезному ремонту.

Еще во время поиска проблемы следует учесть, что воздух ожжет скапливаться в системе разных местах, так что желательно максимально точно определить место образования воздушной пробки.

Читайте также

krutimotor.ru

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Из-за накопления воздуха в охлаждающей системе автомобиля (образования воздушной пробки) нарушается должная циркуляция охлаждающей жидкости и двигатель может значительно перегреться, что влечет за собой серьезные последствия и дорогостоящий ремонт. Как определить, что в охлаждающей системе появился воздух, в чем причина этого и как можно самостоятельно выгнать воздушную пробку из системы охлаждения? Рассмотрим подробнее, что можно сделать собственными силами не прибегая к услугам автосервисов.

Содержание статьи

Признаки появления воздушной пробки, находящейся в системе охлаждения

Сиcтема охлаждения с воздушной пробкой

Для определения наличия пробки в охлаждающей системе надо включить печку (естественно, при работающем двигателе). Если она не производит нагрев – это ваш случай. Просто из-за накопления воздуха в определенных участках системы антифриз или тосол не может циркулировать по радиатору печки, и ее работа нарушена.

Воздух в системе охлаждения приводит к перегреву и серьезной поломке двигателя автомобиля.

Еще одним симптомом воздушной пробки в системе охлаждения становится быстрый перегрев мотора транспортного средства. Опять же, нарушение циркуляции охлаждающей жидкости не позволяет полноценно работать радиатору. Очень часто эти показатели проявляются в совокупности, и при первых же подозрениях требуется действовать!
Изучив как определить воздушную пробку в системе охлаждения, перейдем к нахождению причин ее образования, ведь без этого никакие действия не приведут к должному результату.

Возможные причины попадания воздуха в охлаждающую систему

Прокладка водяной помпы

• Наличие воздуха в системе – это следствие нарушения герметичности в местах соединения и через образовавшиеся зазоры происходит его поступление. Он постепенно накапливается и образует пробку. И тогда оперативность действий – лучший союзник. Скорейшее нахождение разгерметизированных участков позволит избежать значительного урона, нанесенного двигателю.
• Другим вариантом того, почему может образоваться воздушная пробка в системе охлаждения становится добавление охлаждающей жидкости или же ее полная замена в системе. Во время неправильного проведения данной процедуры может остаться воздух, который образует пробку.
• Также воздушная пробка бывает следствием изношенности прокладки водяной помпы, нарушения герметичности в ней или повреждения прокладки ГБЦ.
• Может произойти такая неприятность вследствие залипания в расширительном бачке воздушного клапана.

Как видно из представленного выше основные причины воздушной пробки в системе охлаждения – разгерметизация и изношенность. Прежде чем перейти к решению этой проблемы надо исключить повторный засос воздуха в систему.

Способы устранения неполадки

Шланги системы охлаждения

Существует три возможных варианта удаления воздушной пробки из системы охлаждения:

1. Через расширительный бачок со съемом патрубка.
2. Не разбирая, путем наклона автомобиля и добавления жидкости.
3. С помощью нагрева.

Разберем подробнее.

Первый вариант

Нагнетаем воздух в бачок пока не польется жидкость из шланга.

Первый вариант того, как убрать воздушную пробку из системы охлаждения, подходит для большинства владельцев транспорта отечественного производства. В этих автомобилях существует возможность отсоединения шланга подогрева карбюратора или же дроссельного узла. Чтобы осуществить съем шланга потребуется снять все детали, мешающие этой процедуре. Затем надо достать этот шланг и снять его со штуцера. После этого откручиваем пробку у расширительного бачка и начинаем дуть в него. Как только охлаждающая жидкость начала вытекать из шланга, надо быстро вернуть его на место и закрепить патрубок хомутиком. Возвращаем все детали на место и наслаждаемся работающей печкой.

Второй вариант

Заливка охлаждающей жидкости

Устанавливаем автомобиль так, чтобы заливная горловина радиатора стала высшей точкой в охлаждающей системе.

В осуществлении следующего способа самостоятельного удаления воздуха потребуется заехать на смотровую яму и установить автомобиль на ручной тормоз. С помощью домкрата или другого подходящего инструмента приподнять переднюю часть автомобиля под небольшим углом. Можно добиться этого же эффекта без домкрата, установив авто на крутом подъеме. Как пробить воздушную пробку в системе охлаждения этим способом? Все просто. Отвинчиваем крышки у расширительного бачка и у радиатора (при наличии). Запускаем двигатель и доводим его до оптимальной рабочей температуры. Дожидаемся открытия заслонки и движения жидкости по большому кругу. Переключатели на печке должны стоять на максимальном уровне нагрева. Во время прогрева двигателя важно следить за уровнем жидкости в бачке – он должен опускаться. Постепенно подливаем уходящий тосол (антифриз). Для усиления циркуляции и оттока антифриза может потребоваться увеличить обороты двигателя. Может произойти резкое падение уровня жидкости, и здесь важно очень быстро долить ее до положенного уровня. Продолжать процедуру нужно на протяжении всего момента выхода пузырьков воздуха. После завершения потребуется опустить автомобиль и долить антифриз до положенного уровня.

Третий способ

Следует защитить руки от ожога горячей охлаждающей жидкостью.

Третий способ также скажет, как удалить воздушную пробку из системы охлаждения. Для его успешного осуществления потребуется запустить двигатель и не глушить его, пока н будет достигнута оптимальная рабочая температура. Заглушив двигатель, снимаем защитные детали с него, чтобы добраться до шланга подогрева штуцерного узла. Охлаждающая жидкость очень горячая, как и шланги, по которым она протекает, поэтому во избежание получения ожогов надо защитить руки. Можно одеть две пары перчаток – рабочие и сверху них – резиновые. Отсоединяем шланг и ждем, когда из него будет вытекать жидкость (тосол, антифриз). Когда это произошло, возвращаем все на места. Может случиться так, что тосол так и не начал вытекать. В этом случае возвращаем шланг на место, крышку у расширительного бачка откручиваем и закручиваем обратно. Затем повторяем попытку с отсоединением шланга.

Рассмотрев три возможных варианта устранения воздушной пробки из охлаждающей системы транспортного средства, вам потребуется выбрать лишь подходящий. Одно точно – с решением этой поломки лучше не затягивать, потому что воздух в системе становится причиной нарушения работы печки и серьезных проблем с двигателем, вплоть до его полного выхода из строя.

mytopgear.ru

Ошибка 00532. — бортжурнал Audi S4 1993 года на DRIVE2

Ошибка

В прошлом году, летом стала появляться странная ошибка.

00532 — Напряжение электропитания07-10 — слишком низкий уровень сигнала — Спорадическая

Из расшифровки ошибки — выскакивает она, когда напряжение просаживается(на мозгах) ниже 6В(-Voltage below 6 volts) — если я правильно понял. Короче говоря обесточивался именно мозг, потому что свет не тухнет, приборка не моргает.

Выражалась эта ошибка следующим образом — при езде по трассе, в любом режиме(тапка в пол, или на крейсерской скорости 110-120км/ч), машина неожиданно глохла. Приходилось съезжать на обочину и какое-то время(около 1ой минуты) машина не заводилась, потом заводилась и нормально ехала.В конце прошлого лета я поставил себе чип и вроде как ошибка эта больше не вылазила и машина не глохла, собственно я и решил что все починилось само))Но с наступлением жары эта ошибка опять вылезла и машина иногда глохла соответственно. Причем появился промежуточный вариант — машина не глохнет, а происходит рывок на скорости.Вобщем начал наблюдать в зависимости от наружной температуры.Итак температура меньше 22гр по приборке — не глохнет.23-24гр — появляются иногда рывки.

25гр и выше — глохнет периодически.

По электрике — аккум свежий варта 74А/ч, ставил новый. Таблетка в гене менянная.Было пропаяно реле в самом мозге, через него идет питание — бывает трескается пайка от старости. Проверены и зачищены массы к кузову. Измерено напряжение на предохранителе через который идет питание на моск — все было ок.На этом свои мысли закончились…Помог решить проблему Григорий_S6/2.2 с ТК, он предположил что косячат термопредохранители, которые стоят над мозгом. В итоге эти термопредохранители были заменены на обыкновенные. И машина больше не глохнет.

Термопредохранители стоят только на S4, на S6 стоят уже обыкновенные предохранители.

S4

S6

Общая схема

www.drive2.ru

Как расшифровать коды ошибок на Volkswagen?

На сегодняшний день все современные автомобили производятся с бортовыми компьютерами. А когда транспортное средство эксплуатируется долгое время, в электронике машины могут возникнуть определенные ошибки. И автомобиль Volkswagen не является исключением. В частности, речь идет о модели Golf 4 — ошибка 00588 и прочие неисправности будут рассмотрены в этой статье.

Необходимость диагностики автомобилей с инжекторными двигателями возникает в том случае, когда нужно определить и выявить возникшие в электронике неисправности. Зачастую автолюбители прибегают к этой процедуре в том случае, когда транспорт покупается с рук или при систематическом техническом обслуживании. Также некоторые владельцы машин везут свои авто на диагностику, если загорелась лампа EPC. Включение сигнала EPC также является признаком неисправности. Об этом мы расскажем далее.

Транспорт, буквально напичканный различными электронными гаджетами, еще тридцать лет назад люди бы называли шедевром технической мысли. Бортовые компьютеры в таких машинах, по сути, определяют работоспособность авто в целом. Эти устройства следят не только за ситуацией на дороге, но и за внутренними процессами, которые происходят в вашем «железном коне».

В том случае, если система в вашем Golf начинает работать некорректно, автомобилист не сразу может выявить это. Если в машине постоянно случаются незначительные сбои, этого можно сразу не заметить, что приведет к более значимым поломкам. При некорректной работе бортового компьютера в вашем авто может возникнуть:

• увеличенный расход топлива;
• троение двигателя, потеря мощности автомобилем;
• выход из строя различных электрических приборов, датчиков.

Последняя неисправность может сыграть злую шутку с водителем — в случае поломки каких-либо датчиков компьютер может выдавать неправильные данные. Поэтому диагностику авто необходимо производить периодически, чтобы обезопасить себя от дальнейших поломок. Стоит понимать, что подобные сложные системы в авто требуют обслуживания только на высоком уровне. Поэтому владельцам Фольксваген, будь то Пассат, Гольф или любая другая модель, следует понимать, что представляют собой коды ошибок и как их исправлять. И уж тем более всегда обращать внимание на включение лампочки EPC.

Расшифровка кодов

00532, 00588, 01314, 00778, EPC, p2002, p0016 — это одни из самых распространенных кодов ошибок, встречаемых в автомобилях Фольксваген. В случае возникновения ошибки на панели загорится лампочка EPC. Сегодня мы расскажем вам, что означают эти и многие другие ошибки, возникающие при эксплуатации авто. Общее количество ошибок с кодами исчисляется в десятках тысячах, но все их мы рассматривать не будем. Ниже будут описаны те ошибки, которые, так или иначе, могут серьезно повлиять на работоспособность авто.

Ошибки датчиков

Ниже будут рассмотрены основные неисправности, которые могут возникнуть в датчиках автомобилей Volkswagen Golf. Если в системе вашего транспорта есть какие-либо неисправности, то, скорее всего, машина оповестит вас об этом посредством включения лампы EPC.

Коды ошибок оптики, подсветки

Ниже описаны ошибки, возникающие в работе элементов оптики и подсветки.

formula-avto26.ru

Расшифровка кодов ошибок в Volkswagen Golf и Passat: фото и видео

На сегодняшний день все современные автомобили производятся с бортовыми компьютерами. А когда транспортное средство эксплуатируется долгое время, в электронике машины могут возникнуть определенные ошибки. И автомобиль Volkswagen не является исключением. В частности, речь идет о модели Golf 4 — ошибка 00588 и прочие неисправности будут рассмотрены в этой статье.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Диагностика автомобилей

Необходимость диагностики автомобилей с инжекторными двигателями возникает в том случае, когда нужно определить и выявить возникшие в электронике неисправности. Зачастую автолюбители прибегают к этой процедуре в том случае, когда транспорт покупается с рук или при систематическом техническом обслуживании. Также некоторые владельцы машин везут свои авто на диагностику, если загорелась лампа EPC. Включение сигнала EPC также является признаком неисправности. Об этом мы расскажем далее.

Транспорт, буквально напичканный различными электронными гаджетами, еще тридцать лет назад люди бы называли шедевром технической мысли. Бортовые компьютеры в таких машинах, по сути, определяют работоспособность авто в целом. Эти устройства следят не только за ситуацией на дороге, но и за внутренними процессами, которые происходят в вашем «железном коне».

В том случае, если система в вашем Golf начинает работать некорректно, автомобилист не сразу может выявить это. Если в машине постоянно случаются незначительные сбои, этого можно сразу не заметить, что приведет к более значимым поломкам. При некорректной работе бортового компьютера в вашем авто может возникнуть:

• увеличенный расход топлива;
• троение двигателя, потеря мощности автомобилем;
• выход из строя различных электрических приборов, датчиков.

Последняя неисправность может сыграть злую шутку с водителем — в случае поломки каких-либо датчиков компьютер может выдавать неправильные данные. Поэтому диагностику авто необходимо производить периодически, чтобы обезопасить себя от дальнейших поломок. Стоит понимать, что подобные сложные системы в авто требуют обслуживания только на высоком уровне. Поэтому владельцам Фольксваген, будь то Пассат, Гольф или любая другая модель, следует понимать, что представляют собой коды ошибок и как их исправлять. И уж тем более всегда обращать внимание на включение лампочки EPC.

Расшифровка кодов

00532, 00588, 01314, 00778, EPC, p2002, p0016 — это одни из самых распространенных кодов ошибок, встречаемых в автомобилях Фольксваген. В случае возникновения ошибки на панели загорится лампочка EPC. Сегодня мы расскажем вам, что означают эти и многие другие ошибки, возникающие при эксплуатации авто. Общее количество ошибок с кодами исчисляется в десятках тысячах, но все их мы рассматривать не будем. Ниже будут описаны те ошибки, которые, так или иначе, могут серьезно повлиять на работоспособность авто.

Ошибки датчиков

Ниже будут рассмотрены основные неисправности, которые могут возникнуть в датчиках автомобилей Volkswagen Golf. Если в системе вашего транспорта есть какие-либо неисправности, то, скорее всего, машина оповестит вас об этом посредством включения лампы EPC.

Коды ошибок оптики, подсветки

Ниже описаны ошибки, возникающие в работе элементов оптики и подсветки.

Ошибки блоков управления, устройств

В этой таблице рассмотрены коды, свидетельствующие о неисправностях в блоках управления и других устройствах VW Golf, в том числе код 01314.

Видео «Ошибка EPC в автомобиле Volkswagen Golf 5»

На этом видео автор заснял, как бортовой компьютер автомобиля Фольксваген включает лампу EPC, что свидетельствует о возникновении ошибки в системе.

avtozam.com

Значения кодов ошибок фольксваген — ерс, 01314, р0403, р0441, р0016 и др

Современный автомобиль можно без преувеличения назвать компьютером на колёсах. Это относится и к автомобилям Volkswagen. Система самодиагностики сообщает водителю о любой неисправности в момент её появления — на приборной панели высвечиваются ошибки с цифровым кодом. Своевременная расшифровка и устранение этих ошибок поможет автовладельцу избежать более серьёзных неприятностей.

Компьютерная диагностика автомобилей Volkswagen

С помощью компьютерной диагностики можно выявить большинство неисправностей автомобилей Volkswagen. Прежде всего это касается электронных систем машины. Более того, своевременно проведённая диагностика сможет предотвратить возможную поломку.

Оборудование для диагностики машин включает в себя ноутбук со специальным программным обеспечением и провода для его подключения

Обычно автомобили Volkswagen диагностируют перед покупкой на вторичном рынке. Однако специалисты рекомендуют проводить диагностику даже новых автомобилей не реже двух раз в год. Это позволит избежать множества неприятных сюрпризов.

Диагностические стенды Volkswagen оборудованы современными компьютерами с фирменным программным обеспечением

Сигнал ЕРС на приборной панели автомобиля Volkswagen

Часто сбои в работе отдельных систем автомобиля происходят незаметно для водителя. Однако эти сбои могут в дальнейшем спровоцировать более серьёзную поломку. Основные признаки, на которые следует обращать внимание, даже если на приборной панели не загораются сигналы о неисправностях:

• расход топлива по неизвестным причинам вырос почти вдвое;
• двигатель начал троить, в его работе появились заметные провалы как при наборе скорости, так и на холостом ходу;
• начали часто выходить из строя различные предохранители, датчики и т. п.

При появлении любого из этих признаков следует немедленно отогнать машину в сервисный центр на диагностику. Игнорирование таких ситуаций приведёт к загоранию на приборной панели красного окна с сообщением о сбое в работе двигателя, которое всегда сопровождается кодом из пяти или шести цифр.

При возникновении ошибки ЕРС на приборной панели автомобилей Volkswagen загорается красное окно

Это и есть ошибка ЕРС, а код указывает, какая именно система вышла из строя.

Видео: появление ошибки ЕРС на Volkswagen Golf

Расшифровка кодов ЕРС

Включение дисплея ЕРС на приборной панели Volkswagen всегда сопровождается кодом (например, 0078, 00532, р2002, р0016 и т. п.), каждый из которых соответствует строго определённой неисправности. Общее количество ошибок исчисляется сотнями, поэтому в таблицах перечислены и расшифрованы только самые распространённые.

Первый блок ошибок связан с неисправностями различных датчиков.

Таблица: основные коды неисправностей датчиков автомобиля Volkswagen

Второй блок кодов ошибок на дисплее ЕРС автомобилей Volkswagen сигнализирует о выходе из строя оптических и осветительных приборов.

Таблица: основные коды неисправностей осветительных и оптических приборов автомобиля Volkswagen

И, наконец, появление кодов ошибок из третьего блока обусловлено поломками различных устройств и управляющих блоков.

Таблица: основные коды неисправностей устройств и управляющих блоков

Таким образом, перечень ошибок, возникающих на дисплеях приборной панели автомобилей Volkswagen, довольно широк. В большинстве случаев для устранения этих ошибок требуется компьютерная диагностика и помощь квалифицированного специалиста.

bumper.guru

список неисправностей, причины и методы их устранения

С помощью диагностики неисправностей владельцы автомобилей могут самостоятельно узнать о наличии проблем в электронике машины. Ниже приведены общие рекомендации по считыванию кодов ошибок VW различных лет выпуска.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Как выполнить проверку?

Особенностью всех современных моделей концерна Volkswagen является отсутствие функции самодиагностики на комбинации приборов и выведения кодов ошибок на панели. Для чтения имеющихся неисправностей на машинах Фольксваген выпуска после 1995 года применяется диагностический шнур и программа, установленная на компьютере или ноутбуке.

При диагностике автомобиля Фольксваген следует помнить, что ошибки могут выводиться на компьютере как в десятизначном, так и в шестнадцатеричном формате.

На многих машинах, например, Гольф 4 или Пассат Б5 применена самопроверки систем с выведением информации на немецком или английском языке на экран комбинации приборов. Впервые такая функция была установлена на машинах Гольф 4-го поколения в 1997 году. Для считывания кодов ошибок не требуется никаких манипуляций. При запуске двигателя происходит опрос всех систем и блоков управления автомобиля. Если обнаружена неисправность, информация о ней выводится в текстовом формате на экран и дополняется мигающим или горящим индикатором. При этом сигнал может быть желтого или красного (высокий уровень важности) цвета.

Сообщения высокой важности дополняются трехкратным звуковым сигналом, остальные – однократным. Например, при падении уровня масла появится надпись и будет мигать значок с изображением масленки. Если не удается самостоятельно убрать ошибку (долив масло, охлаждающую или стеклоомывающую жидкость или заправив бак), то следует провести компьютерную диагностику автомобиля, которая позволит точно определить причину неисправности.

Пример индикации ошибки на экране, при этом горит значок EPC

На более ранних машинах (до 1995 года выпуска) ошибки могут быть считаны тестером и лампочкой, которая миганиями сообщает код неисправности.

Программы для считывания ошибок

Наиболее известными и распространенными являются программы:

1. Вася Диагност, которая совместима со всеми версиями операционной системы Windows. Программа имеет русский интерфейс и работает с диагностическими шнурами различных типов, например, VAG COM 409.1 (интерфейс USB или СОМ-порт) или HEX-USB+CAN.
2. Программное обеспечение VCDS, которое является оригинальным продуктом и работает только со шнуром HEX-USB+CAN.
3. Русскоязычный VAG Tool, также работающий с HEX-USB+CAN.
4. VDS-PRO, работающая под операционной системой MS-DOS и считывающая данные только по СОМ-порту шнуром VAG COM 409.1.
5. VAG EEPROM Programmer, обладающая небольшим набором функций и работающая с VAG COM 409.1 любого типа.
6. VAG K+CAN Commander, более расширенный по функциональности вариант предыдущей программы.

Кроме того, есть масса узкоспециализированных программ для чтения и корректировки данных в отдельных электронных блоках машин. Например, в комбинации приборов или блоке управления трансмиссией.

Проведение диагностики на старом Пассат Б3 показано на видео от автора AUTO ремонт/NА/коленке.

Расположение диагностических разъемов

На машинах Фольксваген различных лет выпуска устанавливались разнообразные системы впрыска топлива, поэтому вид и место расположения диагностического разъема может варьироваться. На машинах Гольф и Джетта выпуска 80-х годов с системой впрыска топлива Бош «Моно-Джетроник» имеется однопиновый диагностический разъем, установленный рядом с катушкой зажигания. К пину идет провод красно-белого или желтого цвета. На аналогичной системе машины Пассат этот провод имеет изоляцию желто-черного цвета. Passat B3 с апреля 1989 года стал комплектоваться двухпиновым разъемом, размещенным под крышкой ниже блока управления климатической установкой. На более поздних машинах разъем стали располагать в ногах водителя или пассажира, сидящего спереди.

Алгоритм действий

Для чтения кодов ошибок VW на машинах с одинарным, двойным или тройным разъемом необходимо:

1. Запустить двигатель и прогреть его до нормальной рабочей температуры.
2. Остановить агрегат, зажигание оставить включенным.
3. Подключить провода тестера к разъему. Светодиод начнет передавать миганием четырехзначные коды ошибок. При этом цифры от 1 до 9 передаются короткими вспышками, а 0 — длинной двухсекундной вспышкой. Между цифрами кода имеются короткие паузы.
4. Окончание передачи кодов сигнализируется подачей сигнала 0000.
5. Выключить зажигание и отсоединить тестер от разъема.
6. Расшифровать полученные коды по таблицам.

Кроме описанных выше способов диагностики, на машинах Фольксваген выпуска 1990-2000 годов есть возможность провести отдельную проверку системы микроклимата на дисплее однозонной климатической установки. На более современных вариантах панели управления такой функции нет.

Процедура чтения ошибок выглядит следующим образом:

1. Выключить вентилятор системы и отключить зажигание.
2. Одновременно нажать на клавиши рециркуляции и экономичного режима работы и удерживать их 3 секунды.
3. Включить зажигание, не отпуская кнопок. Включится режим самотестирования в ходе которого будут пройдены все ступени скорости вентилятора. На экране появится код ошибки (при наличии) и справа число 00.
4. Ошибки листаются кнопкой увеличения температуры воздуха. Появление кода 000 обозначает конец списка.
5. Нажатием на кнопку экономичного режима работы на 3 секунды ошибки стираются из памяти блока управления. При этом появляется надпись 444.
6. Для выхода из системы самодиагностики нужно нажать на кнопку экономичного режима.

Автор toch ilnik демонстрирует эту функцию на своем Golf 4-го поколения.

Как правильно расшифровать?

Ниже приведены самые распространенные предупреждения, появляющиеся на панели приборов при самопроверке автомобиля.

Для расшифровки кодов ошибок существуют специальные таблицы. Ниже будут перечислены некоторые наиболее распространенные проблемы в машинах Фольксваген.

Датчики

На машинах с электрическим усилителем руля таких, как Sharan, может возникать ошибка 00778, указывающая на отказ или неверные параметры значений от датчика положения рулевого колеса. При этом на комбинации приборов может загораться индикатор неисправности в усилителе рулевого управления. Способами решения проблемы может стать адаптация датчика и проверка развала/схождения передних колес.

Выход из строя хотя бы одного датчика на колесах вызывает появление общей ошибки системы АБС/ЕСП с кодом 01316. Такая проблема может быть на любой машине с антиблокировочной системой, в том числе и на Touareg.

На самых последних моделях, например, на Гольф 7-го поколения отмечается ошибка B10001B, возникающая в результате окисления проводов в штекере датчика подушки безопасности и роста сопротивления в этом контакте. Исправляется проблема очисткой контактов и покрытием их защитным составом.

Диалоговое окно программы, ошибки датчиков

Проблемы с двигателем

Самыми распространенными проблемами с двигателем являются:

1. Поломки системы ЕРС, которая осуществляет электронное управление положением дроссельной заслонки. Появление этой ошибки обозначается горящим индикатором ЕРС желтого цвета на комбинации приборов и ограничением оборотов мотора. Причиной неисправности являются поломки в исполнительном механизме, установленном на дроссельном узле. Способов решения проблемы два — замена дорогостоящего узла на новый в сборе или разбор и ремонт старой детали. Очень часто проблема кроется в окислении и растрескивании дорожек, по которым подаются сигналы от педали и блока управления системы ЕПС.
2. После ремонта, связанного с разбором привода газораспределительного механизма, может возникнуть ошибка P0016 или просто 0016, которая означает неверное взаимное расположение валов двигателя. Владельцу следует проверить метки на шестернях привода и привести их в соответствие.
3. На двигателях TSI, установленных на Поло или Транспортер, может появляться ошибка 0010, вызванная разрушением корпуса клеммы клапана регулятора фаз распределительного вала. Исправляется неполадка только заменой самого клапана.
4. На Шаран и Кэдди (и других марках автомобилей VAG) встречается ошибка 01314, говорящая о периодической потере сигнала от блока управления двигателем. Решить такую проблему способна более детальная диагностика, поскольку неисправность может быть в самом блоке, в реле или проводке.
5. Ошибки с кодом 00772 обозначают выход из строя датчика давления масла или его проводки и может встречаться на любых бензиновых моторах и дизелях, установленных, например, на Тигуане или Туране.
6. У дизельных Туарег с большими пробегами часто возникает ошибка P2002, указывающая на износ сажевого фильтра одного из блоков цилиндров. Отремонтировать деталь можно путем проведения регенерации в соответствии с рекомендациями автосервиса.
7. Другой проблемой немолодых дизельных моторов становится засорение клапана системы ЕГР, что выражается в горящей лампе свечей накаливания и переходе двигателя в аварийный режим. Это симптомы ошибки P0403, которую можно исправить чисткой и мойкой узла с клапаном.

Пример ошибки P0403

Неполадки в электропроводке

Частой неполадкой на машинах Polo Sedan или Tiguan является ошибка 00532. Обычно она возникает при включении большой электрической нагрузки во время движения в городских пробках. Выражается предупреждающим звуковым сигналом и включением лампы АБС на комбинации приборов. После перезапуска двигателя и снижения нагрузки на сеть проблема вновь не возникает. Данная ошибка указывает на падение напряжения в бортовой сети, связанное с разрядом аккумуляторной батареи или повреждением участка проводки. Для исправления ситуации необходимо зарядить аккумулятор и проверить электрические цепи на короткое замыкание. Батарею придется заменить при сильном ее износе и повторяющихся из-за этого ошибках.

На моделях Golf и Caddy с пробегом нередко возникает ошибка 00588, которая отображается на комбинации приборов в виде горящей лампы системы надувных подушек. Причиной может быть плохой контакт в разъемах соединения подушки и электропроводки. Изредка контакт нарушается в самом блоке управления из-за попадания грязи и влаги.

Для всех машин концерна VAG характерна ошибка U111300, обозначающая ограничение функциональности какого-либо узла из-за имеющихся в его работе ошибок. Следует тщательно проверить проводку такого автомобиля, поскольку проблема кроется в ней.

Проблемы системы микроклимата

Самые распространенные ошибки представлены в таблице.

Прочие проблемы

Самыми распространенные ошибки прочего характера:

1. Ошибка 00463. Появляется на автомобилях Туарег или Кадди с современными аудиосистемами. Показывает на перерывы в потоке данных от блока управления штатной цифровой аудиосистемы. При этом сама аудиосистема работает с перебоями. Исправить проблему можно только тщательно проверив состояние проводки и самого блока.
2. Нередкой ошибкой является 00476, указывающая на проблему с блоком управления топливным насосом на дизеле. Такая неисправность связана с вмешательством в блоки управления, хранящие данные о пробеге. Действенным методом исправления ошибки является очистка блока управления CAN-шиной от кодов неполадок и новое кодирование системы. При этом CAN-шина проведет анализ установленных блоков и удалит отсутствующие. Обычно после этого ошибка пропадает.
3. Владельцам машин с роботизированной коробкой DSG хорошо знакома ошибка P189C, указывающая на потерю давления в гидроблоке коробки или на трещины в корпусе мехатроника.
4. Еще одной распространенной проблемой является ошибка P17BF — постоянное включение-выключение гидравлического насоса в коробке. Причину ошибки следует искать при разборке коробки в специализированном сервисе. Очень часто такая неполадка является сигналом к скорой замене мехатроника.
5. На машинах Тигуан или Крафтер, оснащенных двигателями с турбокомпрессором, может появиться ошибка P10A900 (она же P10A0), указывающая на поломку электрического привода регулятора количества подаваемого воздуха в магистраль наддува. При этом горит лампа Check Engine, несколько увеличивается расход топлива, а максимальные обороты силового агрегата ограничены 3000. Исправить ситуацию можно только заменой детали. При этом ошибка удаляется из памяти самостоятельно, после пробега 10-15 км.

Удаление ошибок

На машинах Фольксваген ошибки удаляются по следующей методике:

1. Нужно прочитать коды неисправностей.
2. Выключить зажигание, не отсоединяя проводов тестера.
3. Нажать кнопку замыкателя контактов тестера.
4. Включить зажигание и через 5 секунд разомкнуть цепь выключателя контактов.
5. Отключить систему зажигания. Ошибки сброшены.

При данной процедуре невозможно удалить коды лямбда-зонда с номерами 2341 и 2342. Для этого необходимо отключить разъем блока управления на 30-40 секунд при выключенном зажигании.

При проведении диагностики через современный 16-пиновый разъем удаление ошибок выполняется с помощью программного обеспечения.

Видео «Диагностика Фольксваген»

Сергей Марков делится процессом диагностики автомобиля Пассат Б5 программой Вася Диагност.

autodvig.com

automn.ru

Садится аккумулятор [Архив] — Passat WORLD

Просмотр полной версии : Садится аккумулятор

Народ подскажите в чем проблема!Вчера остановился около дома вышел из машины постоял покурил с друзьями,сажусь завожу…. хрен не заводиться!!!Ну думаю блин стартер накрылся!Дотащили до гаража пришла идея поставить другой аккумулятор(старый),ставлю заводиться :tik ,блин думаю значит тот сел но как,он ведь новый(около года),дальше заряжаю за ночь,ставлю и еду по делам,останавливаюсь глушу машину……завожу хер не заводиться благо старый бросил в багажник ставлю старый и обратно в гараж подъезжаю глушу,надо думаю завести еще разок мож в Аккумуляторе проблема поворачиваю ключ и пи……ц, старый АКП тоже сел!!!
Че делать куда лезть?
(Лампы на панели не моргают (при езде) свет горит все ок)

IgoshinD

10.07.2009, 14:29

Искать ток утечки!!! Сам этим занимался.Сначала опедели тестером общий ток утечки-плюс тестера на — клемму аккума ,а — тестера на массу авто.Само собой ток мерим.Если есть утечка- далее открываем панель предохранителей и поочерёдно прозваниваем на утечку все цепи! Удачи!

смотри генератор…. у меня тоже недавно навернулся…. лампа загорелась только когда заряд от гены вообще пропал…

Блин попадос!Будем искать!

IgoshinD

10.07.2009, 14:37

Генератор вряд виновник!Если нормально всё работает при заведённом двигателе-он не при чём.На всякий случай замерь напряжение на контактах батареи-если всё гуд(около 14 В),то смотри выше

Генератор вряд виновник!Если нормально всё работает при заведённом двигателе-он не при чём.На всякий случай замерь напряжение на контактах батареи-если всё гуд(около 14 В),то смотри выше
А каким макаром?С помощью тестера?

IgoshinD

10.07.2009, 14:49

Конечно! Или любым вольтметром!

TheTERMINATOR

10.07.2009, 17:00

ALF
Клеммы АКБ чистил, поджимал перед установкой другой батареи?

ИВАН1962

10.07.2009, 20:28

Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:

ALF
Есть еще фишка, если перегорает одна из передних ламп проподает возбуждение на генератор и соответственно зарядка. Но если все нормально работает при этом должна гореть лампа приборной доски (отсутствие заряда)

TheTERMINATOR

10.07.2009, 21:09

на незаведенной машине, при нормальном аккумуляторе болле 13 в
Откуда такие цифры?

Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:

ALF
Есть еще фишка, если перегорает одна из передних ламп проподает возбуждение на генератор и соответственно зарядка. Но если все нормально работает при этом должна гореть лампа приборной доски (отсутствие заряда)

Первые полминуты может и будет больше 13, а потом упадёт..

Про фишку на передние лампы тоже не понял.. :-k

ИВАН1962

10.07.2009, 22:12

Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:

TheTERMINATOR
12,4 аккумулятор считается разряженным более 50%

Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:

Думаю при этом напряжении стартер отключает компьютер потом даже после 5 минут заряда машина заводится

Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:

****
Первые полминуты может и будет больше 13, а потом упадёт..

Я не говорю про заводку а просто напряжение аккумулятора при не заведенном авто. НЕ думаю что от прибора упадет за полминуты.

Powered by vBulletin® Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

passatworld.ru

Зарядка аккумулятора доп вольтметр Фольксваген Пассат В3

Все знают, как иногда легко прозевать зарядку аккумулятора на Volksvagen Passat B3, контрольная лампочка зарядки аккумулятора может просто не зажечься в момент включения зажигания и естественно, что при работающем двигателе, водитель думает, что аккумулятор заряжается, но это совсем не так.

Думаю многие с этим сталкивались, у меня такая неисправность закончилась тем, что двигатель просто заглох зимой, в тёмное время суток,  между населёнными пунктами. Виной всему был тонкий синий провод, отломавшийся возле фишки, возле стартера. Я просто не заметил, что в момент включения зажигания, не загорелась контрольная лампа зарядки аккумулятора, за что и был наказан.

Я решил обезопасить себя на будущее от таких неприятностей и поставить обычный вольтметр от жигулей, но потом совершенно случайно мне попался вольтметр от УАЗ, ГАЗ, ЗиЛ.

Так как вольтметр на Фольксваген Пассат В3 не является главным контролирующим прибором, да и места на торпеде В3 лишнего нет, было принято решение установить вольтметр на крышке БРП, на фото и видео, хорошо видно.

Подсоединил вольтметр к замку зажигания, можно и БРП, главное, что бы он выключался при выключенном зажигании.

Если есть какие либо вопросы или комментарии, не стесняйтесь пишите.

www.passat3.ru

Часто разряжается аккумулятор, в чем причина?

Ну что ж есть проблема, будем разбираться. В большинстве современных автомобилях установлены аккумуляторы емкостью от 55 Ач3 до 70 Ач3 с напряжением в 12 вольт. Причин, по которым установленный аккумулятор может разрядиться или куда хуже выйти из строя достаточное количество. Если аккумулятор не способен вырабатывать электрический ток, ему прямая дорога в утиль, а владельцу дополнительные затраты на покупку нового аккумулятора.
Так как я уже водитель со стажем и вожусь с машиной сам, то назову несколько причин, почему разряжаются аккумуляторы.
Одной из распространенных причин, почему может разряжаться аккумулятор это длительный простой автомобиля. Недельки 4 простоя без дела разряжает аккумулятор, что в дальнейшем скажется негативно на продолжительности его эксплуатации. Поэтому, если вы не планируете в ближайшее время выезжать, отключите от бортовой сети аккумулятор, для этого отсоедините минусовую клемму. Если автомобиль припаркован на стоянке, то отсоединив клемму, вы лишаете автомобиль защиты, т.к. противоугонная сигнализация в этом случае не сработает.

Следующей причиной, по которой может разрядиться аккумулятор это рабочее состояние дополнительного электрооборудования или же эти самые электроприборы потребляют больше 120 Ватт. Чтобы защитить аккумулятор от перегрузок многие автомобили имеют автоматическое отключение дополнительного электрооборудования. Например, при выключении зажигания происходит автоматическое отключение освещения салона, освещения багажника и т.д. таким образом, происходит защита аккумулятора от разрядки.
Автомобильный аккумулятор требует бережного отношения, не из-за того, что он стоит немалых денег, а из-за того что если вы медленно ездите, или выезжаете на короткие расстояния, и даже если вы застряли в заторе желательно отключать электропотребление (обогрев сидений или заднего стекла и т.д.).

Чтобы не нагружать аккумулятор и стартер выжимайте сцепление при пуске двигателя. При включенной передаче и разряженном аккумуляторе разъединение аккумулятора не происходит. Сдвинуть автомобиль с места невозможно. Если аккумулятор по каким-то причинам все же разрядился, то чтобы запустить двигатель можно воспользоваться вспомогательными стартовыми кабелями и другого аккумулятора.

Если аккумулятор разрядился, и намечается минусовая температура, то он может замерзнуть, следовательно, нужно предпринять соответствующие действия. Если все же разряженный аккумулятор замерз, то прежде чем совершать какие-то манипуляции (подключать стартовый кабель), дайте ему возможность нагреться в тепле.

Кроме уже перечисленных причин, по которым может разрядиться аккумулятор, есть и другие.
Например, плохая изоляция проводки может послужить причиной разрядки аккумулятора.
Из-за неисправности генератора для подзарядки аккумулятор тоже может разрядиться.

Чтобы выяснить причину разрядки можно установиться в цепь аккумулятора установить амперметр, и при полном отключении электроприборов и закрытых дверях проверить значение тока. В норме он должен быть не больше 50 мА. Если обнаружится, что значение будет больше указанного, то вытягивайте по одному предохранители. Искать утечку необходимо в тот момент, когда ток упадет, именной в этой цепи и происходит утечка.

mashina.com

Какой Аккумулятор Поставить На Пассат Б3 ~ AVTO-MELVIN.RU

Какой аккумулятор поставить на пассат б3

14.29. Аккумулятор

Что такое аккумулятор?

Аккумулятор – это устройство для хранения энергии в хим форме, которая может употребляться как электричество.

Аккумулятор работает благодаря тому, что два разных металла, находясь в кислотном растворе, вырабатывают электричество.

Основные показатели аккумуляторов

Ниже приводятся некие принципиальные факты об аккумах, которые посодействуют для вас и вашим покупателям верно избрать аккумулятор для автомобиля.

Аккмулятор обладает 100% эффективностью при 27° С. При -18° С эффективность такого же аккмулятора падает до 40%. Сейчас для того, чтоб запустить движок, нужно иметь более чем вдвое больше энергии, чем это было нужно при 27° С. Подчеркните этот принципиальный фактор вашим клиентам. Укажите на необходимость огромных аккмуляторов, в особенности в прохладных климатах.

Стартовая мощность (пусковые амперы) указывает способность аккума стартовать автомобиль в критериях очень прохладной погоды. Он указывает количество ампер, которое производит аккумулятор в течение 30 секунд при -18° С без падения напряжения ниже 7,2 вольт (малый уровень, требуемый для надежного старта). Чем выше этот показатель, тем больше стартовая мощность аккума.

Запасная мощность указывает протяженность времени в минутках, в течение которого аккумулятор обеспечивает 25 ампер при 27° С. Этот фактор представляет собой время, в течение которого аккумулятор обеспечивает работу всех вспомогательных устройств в автомобиле ночкой и в критериях нехороший погоды при неисправном генераторе заряда.

Функционирование в условиях холодной погоды

В зимних критериях при -18° С и ниже аккумулятор будет плохо заряжаться в связи с возрастанием внутреннего сопротивления. При маленьких поездках зимой энергия, затраченная аккумом на запуск, не компенсируется. В итоге аккумулятор работает на износ, повсевременно разряжается и в конце концов отказывает.

В летние месяцы после долгих поездок движок очень греется, и нередко случается, что его тяжело стартовать поновой. Такие жаркие старты время от времени требуют столько же мощности, сколько и при прохладной погоде, либо больше. Это в особенности распространяется на высококомпрессионные движки с огромным рабочим объемом и авто с кондюками. Это снова подчеркивает значимость правильного выбора аккума в согласовании с движком автомобиля.

Как правильно выбрать аккмулятор?

Наверняка, у каждого автомобилиста наступает таковой момент, когда возиться далее со старенькой аккумуляторной батареей становится очень хлопотно. В особенности если на дворе зима и стоят трескучие морозы. Неизменные препядствия с пуском мотора, нескончаемые домашние подзарядки и боязнь, что осыпающаяся активная масса в самый неподходящий момент замкнет пластинки, после этого с какого-либо перекрестка вас потащат домой на буксире. Навязывается вывод: нужен новый аккумулятор. Но какой?

Все стартерные аккумуляторные батареи делятся на три категории: обслуживаемые, либо ремонтопригодные; малообслуживаемые; необслуживаемые.

Обслуживаемые батареи еще пока встречаются в продаже, хотя лет 10 вспять они составляли фактически абсолютное большая часть. На данный момент их создают только несколько русских заводов да еще в нескольких странах бывшего соцлагеря. Их просто выяснить по эбонитовому корпусу и темной мастике, которая залита сверху. Таковой аккумулятор дает возможность поменять блок пластинок одной либо нескольких банок, если меж пластинами вышло куцее замыкание. Но подавляющее большая часть этим заниматься не будут. К тому же более дорогой в производстве эбонитовый корпус наименее прочем, чем пластмассовый, и при ударе раскалывается. Мастика тоже имеет значимый недочет – с течением времени от грязищи и перепадов температуры она теряет свои изоляционные характеристики, отчего аккумулятор начинает очень стремительно самопроизвольно разряжаться.

Обладатель же необслуживаемого аккума просто лишен способности что-либо сделать с ним: на крышке таковой батареи нет никаких отверстий и заливных пробок. Это особые батареи, созданные для определенных (читай – безупречных) критерий эксплуатации с мягеньким климатом и отлаженным обслуживанием. Они очень дорогие и подходят для использования не на всех автомобилях.

Большая часть выпускаемых в мире авто аккумов является малообслуживаемыми. Они не имеют таких жестких ограничений в эксплуатации и обширно представлены на рынке, от относительно дешевеньких и обычных до дорогих, высококачественных и практически нашпигованных современными технологиями.

Допустим, вы решили приобрести аккумулятор, но где и какой? Поначалу – где. Идеальнее всего пойти в внушительную фирму, где для вас стремительно подберут то, что необходимо. Сейчас – какой. Рекомендовать что-то конкретное не будем, дадим только некие советы.

Престиж и известность некий марки аккумов имеют решающее значение при покупке, но нужно учесть и некие аспекты технического направления. Естественно, хим состав пластинок либо разработка их производства навряд ли известны торговцу. Ну и необходимо ли это покупателю? Лучше направить внимание на то, что можно узреть самому. К примеру, пакетированные пластинки (любая пластинка упакована в микропористый конверт-сепаратор), которые предупреждают куцее замыкание меж ними вследствие осыпания активной массы и соответственно продлевают срок жизни аккума. Такие пакеты отлично видны, если открыть заливную пробку. Направьте внимание и на пробки. Понятно, что при зарядке аккума вода из электролита выпаривается и при электролизе разлагается на водород и кислород.

Чтоб аккумулятор не взорвался, в пробках делают с боковой стороны либо сверху маленькое отверстие для выхода газов. В самых обычных (и самых дешевеньких) аккумах делают просто малеханькое отверстие, которое стремительно может забиваться грязюкой. В более дорогих пробки делаются наподобие клапана, не дающего электролиту выплескиваться, с полостью для конценсации паров. Идеальнее всего, если пробки не имеют отверстий, а в крышке батареи есть система полостей для конденсации воды, также единый газоотводный канал, как в необслуживаемых аккумах.

Аккумулятор на volkswagen-passat

В видео содержится ответ на вопрос как подобрать аккумулятор на фольцваген пассат, Подробнее про VW Passat.

Можно ли поставить аккумулятор большей или меньшей емкости на автомобиль? Просто о сложном

Что будет если поставить аккумулятор большей или меньшей емкости на свой автомобиль? Какие будут последств.

Малообслуживаемые аккумуляторы поставляются производителями сухозаряженными (как большинство обслуживаемых) или залитыми электролитом на заводе. Если вы покупаете аккумулятор впрок, то лучше купить сухозаряженный: у него большой срок хранения. Для того чтобы привести их в рабочее состояние, нужно залить электролит. Залитые на заводе аккмуляторы уже готовы к работе. Электролит для них готовится специалистами из высококачественных составляющих и содержит много (иногда более двадцати) добавок, препятствующих сульфатации, осыпанию активной массы и др. Надо сказать, что в продаже появились специальные модификаторы, якобы содержащие такие добавки, но доверия они не вызывают. Есть еще одно преимущество у залитых аккумуляторов. Прежде чем попасть в торговую сеть, их подвергают специальной зарядке с контролем параметров на специальной аппаратуре. При этом выявить некачественные батареи значительно легче.

Наверное, самое важное, на что должен обратить внимание покупатель, – это характеристики аккумулятора. Их три. Первая – номанальное напряжение, оно у всех батарей одинаковое, и ошибиться невозможно. При покупке желательно проверить аккумулятор нагрузочной вилкой. Вторая – емкость, измеряемая в ампер/часах (A/h), означает, грубо говоря, количество электроэнергии, хранящееся в аккумуляторе. От емкости зависит, как долго можно крутить стартером двигатель, точнее – сколько можно сделать попыток запустить двигатель. Цена аккумулятора практически прямо пропорциональна его емкости. И третья характеристика – пусковой ток (измеряется в амперах. А), т. е. ток, подаваемый на стартер во время пуска. На аккумуляторах его могут указывать по четырем разным системам: ГОСТ (на отечественных), EN (стандарт Единой Европы), SAE (американский стандарт) и DIN. Последний, немецкий стандарт, наиболее близок к нашему ГОСТу и на большинстве европейских батарей ставится по умолчанию, т. е. когда система стандарта не указана. Чем он больше, тем быстрее и с большей силой стартер провернет двигатель.

Лучше, если вы купите аккумулятор с теми характеристиками, которые указаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля: так он прослужит вам дольше при минимальных расходах. Можно сэкономить и купить аккумулятор меньшей емкости, но служить он вам будет меньше обычного срока и плохо справляться с зимним запуском. Купив батарею даже ненамного большей емкости, вы не выиграете в сроке службы, т.к. постоянный недозаряд аккумулятора приведет к сульфатации пластин, и проиграете в деньгах. Увлекаться повышенным пусковым током также не следует: сожжете стартер. Лучше смените масло в двигателе, и проблем с запуском не будет.

Последнее время рынок страны переполнен некачественными товарами и подделками. Аккумуляторы не являются исключением. Есть несколько признаков, по которым можно с достаточной точностью отличить оригинал от подделки. Первое и, пожалуй, главное: на аккумуляторе должны быть обязательно указаны страна-изготовитель и выпускающий завод, лучше если с адресом. Второе – должна быть указана дата изготовления, что очень важно, если аккумулятор залитый. К каждой батарее должен прилагаться технический паспорт, а вот наличие инструкции необязательно. Это связано с тем, что на Западе аккумуляторы почти не продают в розницу, их устанавливают специалисты на сервисных станциях. Третье – качественный аккумулятор немыслим без качественного корпуса, хороших пробок и гладких выводных клемм, нередко смазанных технической защитной смазкой от окисления и накрытых сверху цветными пластмассовыми колпачками.

Главной задачей аккумулятора является подача тока для запуска двигателя. Ток, требующийся для проворачивания холодного двигателя отличается от автомобиля к автомобилю. Он зависит от величины хода поршня и диаметра, количества цилиндров, соотношения прокручивания двигатель/ стартер, сопротивления цепи, температуры, вязкости масла двигателя и нагрузки вспомогательных устройств. Четырехцилиндровый двигатель может требовать такой же величины тока запуска как и восьмицилиндровый с большим рабочим объемом. Когда оригинальное аккумуляторное оборудование подбирается к автомобилю, то учитываются все эти факторы.

Вторым назначением аккмуляторной батареи является восполнение нагрузочных требований автомобиля, когда они превышают возможность зарядной системы по снабжению энергией. Зарядная система выдерживает электрическую нагрузку при нормальных условиях движения. Тем не менее, если двигатель находится на холостом ходу, батарея может восполнить часть энергии для вспомогательных устройств. Это имеет место при езде по городу при постоянных остановках и возобновлении движения при нормальной нагрузке вспомогательных устройств. Аккумуляторная батарея должна восполнить электрическую нагрузку автомобиля при отказе зарядной системы.

При замене автомобильного аккумулятора применяйте эквивалентный оригинальной аккумуляторной батарее. Применяйте аккумуляторную батарею большей емкости, если необходим больший фактор надежности.

Третьим назначением аккумуляторной батареи является действие в качестве стабилизатора напряжения в зарядной системе. Время от времени в электрической системе вырабатываются очень высокие переходные напряжения. Это может иметь место при замыкании или размыкании цепи и т. п. Аккумуляторная батарея частично поглощает и значительно сглаживает эти пиковые напряжения и защищает полупроводниковые компоненты от выхода из строя.

Чем холодней на улице – тем больше проблем у водителей. Одна из главных – как на морозе запустить двигатель. И здесь в первую очередь дает себя знать аккумулятор. Именно на него в мороз падает наибольшая нагрузка: запуск двигателя требует намного больших усилий. Чтобы стартер повернул коленвал холодного двигателя, аккумуляторной батарее нужно отдать значительно больше энергии. При этом не забывайте, что восстановление работоспособности аккумулятора происходит не мгновенно, а через некоторое время: загустевший на холоде электролит медленно проникает внутрь пластин. Именно поэтому повторную попытку запуска двигателя рекомендуют производить только через несколько минут. К тому же на морозе батарея при работе стартера разряжается очень быстро.

Некоторые водители, пытаясь пустить замерзший двигатель, беспрерывно крутят стартер раз за разом. В результате этого насилия аккумулятор очень быстро сдыхает – окончательно и бесповоротно: пластины батареи, не выдерживая чрезмерных нагрузок, начинают коробиться и осыпаться.

Видимо, нет нужды говорить о необходимости регулярного ухода за аккумулятором, о том, что нужно не реже раза в неделю проверять уровень электролита в банках и при необходимости доливать дистилированную воду. Если аккумулятор необслуживаемый – забот поменьше. Но все равно внимание уделять придется – периодически следует проверять натяжение приводного ремня, а при первых же признаках снижения мощности аккумулятор необходимо подзарядить.

А теперь речь пойдет о том, как побыстрее и наименее безболезненно для аккумулятора пустить двигатель на морозе.

Сначала – очевидное. Своевременно замените масло на зимнее. Лучше – на импортное, ибо наше (в том числе и фасованное) нередко имеет неприятную особенность превращаться на морозе в кисель или вовсе замерзать. Не говоря уже о том, как такое масло будет смазывать детали двигателя, аккумулятору с ним придется очень туго и дни его будут сочтены.

Второе – свечи. На зиму лучше установить новые. Но это теория, а на практике часто в силу вступают такие факторы, как экономность или отсутствие оных в нужное время под рукой. Ибо, пока двигатель пускается нормально, многие даже не вспоминают о том, что в двигателе есть свечи Если свечи все же старые – установите в них необходимый зазор, который постоянно увеличивается из-за обгорания электродов. Лучше это сделать загодя, иначе придется ковыряться тогда, когда нужно ехать. В крайнем случае, если двигатель не пускается, зазор можно установить меньше рекомендуемого, но в этом случае электроды будут обгорать еще быстрее.

В сильные морозы, перед тем как включить стартер, разогрейте аккумулятор – включите на пару минут дальний свет. И не пытайтесь завести двигатель сразу. Сначала несколькими короткими включениями стартера погоняйте поршни в цилиндрах, чтобы слегка разогнать загустевшее масло. А уже после этого попытайтесь его запустить. Если двигатель не запустился с первой попытки, не выключайте сразу же стартер. Самый оптимальный режим пуска двигателя – серия 10–15 секундных попыток с трехминутными перерывами.

Типичные нагрузки пассажирского автомобиля (в амперах)

avto-melvin.ru

Turbo variant

05.07.2012, 20:53

В общем на приборной панели горит ABS и (!),диагностика блок не видит,как можно отключить это ужасное пищание и мигания?
Где-то читал какой-то провод с блока на массу кинуть,а какой я так и не понял.HELP:)

Если диагностика не видит блок АБС, то или блок помер совсем или болезнь блока с буквой «B». Идем в базу знаний (FAQ) и ищем ремонт блока АБС.
А отключать и продавать авто с таким косяком не хорошо. Новый блок стоит около 15тр.

или болезнь блока с буквой «B»
Ну почему только с «В»? У меня «Р», отремонтировал согласно инструкции в базе. Так же был разрыв серебряных проводков питания.

Новый блок стоит около 15тр.
Если б я почитал это сообщение сразу после покупки, то начал бы искать новый блок за такую сумму. )))
Но увы, новая электронная часть отдельно нигде не продается, по крайней мере я не нашел. А б/у с моей литерой (либо ее замена с литерой «Q») тоже редкость. А новый блок АБС в экзисте стоил :str: от 50 тр за БОШ и от 80 тр за ВАГ.
Turbo variant, не мудри ничего, с тормозами шутки плохи. Ремонтируй блок, либо ищи б/у.

egorvlz,
Я купил новую электронную часть отдельно. В ЕТКЕ идет как рем комплет АБС. По номеру бьется неоригинал от Боша, он дешевле. Вот и все. Езжу и радуюсь.
Паял старый уже раз 7 или 8. Достало отключение на ходу и зимой и летом, посреди трассы.

Alexandr_Z

06.07.2012, 07:12

Снимал я на недельку электронную часть блока АБС для ремонта. Чтобы на приборке ничего не горело и не пищало по поводу неисправности АБС, на разъеме АБС нужно закоротить контакт 21 на массу (например, самое простое, с контактом 19).
А по поводу раздувания щек типа «с тормозами шутки плохи» и пр. в части АБС мое мнение таково. С тормозами, действительно шутки плохи, но АБС это не тормоза! А лишь пристройка к ним. Главное — нужно четко знать есть у тебя АБС или нет, чтобы использовать тот или иной алгоритм торможения. Я ,к примеру, имея АБС, все равно торможу на скользком покрытии прерывисто, т.к. почти 25 лет отъездил на ТАЗах без всякой АБС. Этот способ торможения сидит уже глубоко в подкорке мозга, так что вспоминаю о наличии АБС когда опасный участок уже проехал.

енот

06.07.2012, 09:52

Я купил новую электронную часть отдельно. В ЕТКЕ идет как рем комплет АБС.
Ген, сколько у неё цена ?

Я ,к примеру, имея АБС, все равно торможу на скользком покрытии прерывисто, т.к. почти 25 лет отъездил на ТАЗах без всякой АБС
Это в корне не правильное и опасное торможение на авто с АБС.

Turbo variant

06.07.2012, 11:59

Ребята,я прекрасно знаю что блок мертвый,сейчас у меня нету возможности этим заниматься,поэтому хочу отключить

поэтому хочу отключить если ты не профессиональный гонщик оставь так — лиший повод сделать. Твоя жизнь или тех людей что будут в авто дороже.

жизнь тех людей что будут в авто дороже.
Полностью согласен.
Turbo variant, даже если вы суперпрофессионал, имеющий огромный опыт вождения авто, вы должны твердо понимать, что нерабочий блок АБС может в очень неподходящий момент внести свои глючные коррективы в торможение. Если это просто обрыв питания в электронной части, то еще куда ни шло, а если причина в другом? Вот тогда будет «дело — труба» и ваш опыт будет тут бессилен.

Alexandr_Z

09.07.2012, 07:14

— Добавлено чуть позже —

даже если вы суперпрофессионал, имеющий огромный опыт вождения авто, вы должны твердо понимать, что нерабочий блок АБС может в очень неподходящий момент внести свои глючные коррективы в торможение Если гидравлика целая, ничего ровным счетом не произойдет! Не надо пугать детишек страшилками.

Ну вот еще образец раздувания щек? В чем опасность-то? Только конкретно, без демагогии. С утверждением, что такой процесс торможения ногой излишен при наличии исправной АБС, соглашусь. А насчет «…крайне неправильного и опасного…», извините, никак!
Никакого раздувания щек )))) при таком торможении АБС не выполняет своей функции тупо не успевает сообразить и при осуществлении интенсивного маневрирования машина нито тормозит нито не тормозит как результат БАЦ! АБС работает максимально эффективно при резком и сильном нажатии(ударе) по педали тормоза и за одну секунду делает до 10 — 30 раз
все равно торможу на скользком покрытии прерывисто.
К примеру скорость 100 км.ч. внезапное препятствие на полосе и 20 м для решения. Че делать? Как объехать и остаться на дороге? Зачем в такой ситуации АБС (ведь остановиться не получится никак)? Велкам http://www.bmw.ru/ru/ru/insights/driving_experience/drivertraining/trainings/driving_safety_training/advanced.html vosmilie: до кучи (http://www.bmw.ru/ru/ru/insights/driving_experience/drivertraining/trainings/driving_safety_training/speed.html)

Powered by vBulletin® Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

passatworld.ru

Антиблокировочная система АБС как она устроена

Известно: если при экстренном торможении “в пол” передние колеса блокируются, то автомобиль становится неуправляемым. Крутить руль в этом случае совершенно бесполезно. Опытный водитель тормозит прерывисто, давая колесам провернуться, что позволяет вырулить в нужную сторону и, может быть, объехать неожиданно возникшее препятствие. Но у многих ли из нас хватит самообладания хоть на миг ослабить нажим на педаль тормоза, когда машина с визгом летит, быть может, в свой последний путь?

Рис. 1. Функциональная схема АБС Teves Мk II: 1 – гидронасос; 2 – аккумулятор давления; 3 – ЭБУ; 4 – колесные датчики; 5 – блок электромагнитных гидроклапанов.

То, что сложно для человека, под силу бесстрастной электронике. И вот уже на блокирование колес педаль отзывается частыми резкими толчками, что свидетельствует: АБС работает, и теперь у вас есть возможность отвернуть в сторону от опасности!

АБС: КАК ОНА УСТРОЕНА

На рис. 1 приведена функциональная схема типичной АБС. Сразу обратим внимание на электронасос 1 и аккумулятор давления 2: эти узлы необходимы, чтобы умная электроника смогла управлять тормозным усилием независимо от реакции водителя (напомним – в аварийной ситуации он, как правило, просто давит на педаль “до упора”). Кроме того, электронному блоку управления 3 (ЭБУ) надо ”знать”, вращаются ли в данный момент колеса и с какой скоростью. Эту информацию выдают датчики 4, контролирующие каждое колесо. Ведь может возникнуть ситуация, когда скользкое дорожное покрытие под одним из колес провоцирует его раннее блокирование. Тогда ЭБУ по сигналу от этого колеса выдает команду ослабить тормозное усилие, предотвращая занос и разворот автомобиля. Правда, при этом тормозной путь будет таким, как если бы все колеса оказались на скользкой дороге. Но разработчики считают, что важнее в любом случае сохранить управляемость и возможность маневрирования.

Последний из узлов АБС – блок электромагнитных клапанов 5, которые, собственно, и управляют давлением жидкости. В каждом из контуров тормозной системы предусмотрено два клапана – впускной, который открывает путь жидкости из аккумулятора давления к рабочему цилиндру, когда надо увеличить тормозное усилие, и выпускной, позволяющий жидкости уйти обратно в бачок, когда давление надо ослабить. Эти клапаны при исправной АБС либо открываются поочередно, либо закрыты, если давление в контуре должно сохраняться неизменным. Наконец, важно знать, что в обесточенном состоянии впускные клапаны открыты, а выпускные – закрыты. Это позволяет при отказе АБС просто отключить ее (например, вынув предохранитель F54 (рис. 2) или сняв разъем с ЭБУ) и тормозить, как на обычном автомобиле.

АБС: В здравии и в болезни

Принципиальная схема соединений АБС фирмы Teves, установленной, в частности, на автомобилях “Фольксваген-Пассат” 1990 года выпуска в качестве дополнительного оборудования, приведена на рис. 2. Как видите, она не слишком сложна. И тем не менее стоит сделать несколько важных замечаний для тех, кто отважится на самостоятельный ремонт АБС.

1. Прежде чем снять аккумуляторную батарею и проводить сварочные работы на автомобиле, обязательно отсоедините штепсельный разъем от ЭБУ АБС при выключенном зажигании. Этот блок в “Пассате” расположен под подушкой заднего сиденья.

2. При проведении окрасочных работ ЭБУ не должен подвергаться воздействию температуры 85°С более двух часов.

3. Перед любыми работами с тормозной системой разрядите аккумулятор давления, нажав не менее 20 раз на педаль тормоза при выключенном зажигании, иначе в системе сохранится давление около 180 атм.

4. Будьте осторожны, включая зажигание при разгерметизированной гидросистеме, так как в этом случае заработает насос тормозной жидкости.

Теперь приступим к проверке узлов АБС. Для работников сервисных центров выпускают считывающие устройства, позволяющие снять информацию с системы самодиагностики. Вещь дорогая и практически недоступная автолюбителю. Мы же обойдемся обычным радиолюбительским тестером, которым измеряют напряжение и сопротивление в электрических цепях. Подсоединять выводы прибора придется к контактам разъема ЭБУ, что требует аккуратности и сноровки. Поэтому большую часть проверок будем производить при выключенном зажигании и снятом разъеме ЭБУ, тогда тестер можно легко подключить к контактам колодки на жгуте проводов. Итак, изучаем таблицу проверки АБС.

Поясним правила пользования таблицей. Измерять напряжения или сопротивления нужно между указанными во второй графе выводами разъема ЭБУ АБС – в колодке, расположенной на жгуте проводов. При этом только пп. 35–40 проверяем с подключенным ЭБУ, в остальных случаях разъем снят. Последняя графа указывает возможную причину неисправности, если результаты измерений не соответствуют указанным в пятой графе. При этом мы рассматриваем лишь случаи дефектов в узлах системы, считая, что электронный блок исправен. Это тем более оправданно, что ремонт ЭБУ в домашних условиях невозможен, а заменить какой-либо узел целиком вполне по силам рукастому и смекалистому автолюбителю. Если вы все сделаете правильно, то об этом вас известит погасшая через некоторое время после включения зажигания контрольная лампа АБС на щитке приборов – как и положено при исправной системе.

Рис. 2. Принципиальная электросхема соединений АБС Teves Мк II. Обозначения из латинской буквы и цифры (например, W/2 или U2/10) указывают на разъем в блоке предохранителей и реле (буква) и его контакт (цифра). Цифра около точки соединения с ”массой” показывает расположение этого соединения в автомобиле (22 – на гидроузле, 28 – на перегородке моторного отсека, 39 – под подушкой заднего сиденья слева). Предохранители 53 и 54 устанавливаются непосредственно под соответствующими реле над основной частью блока реле и предохранителей. Нумерация узлов, не относящихся к АБС, соответствует схеме ”Фольксваген-Пассат” в ЗР, 1998, № 10.

И в заключение – несколько рекомендаций по замене узлов. Еще раз повторим, что перед разъединением гидросистемы необходимо сбросить давление в ее аккумуляторе 20-кратным нажатием на педаль тормоза при выключенном зажигании. Прокачка контуров, соединенных с насосом, имеет свои особенности. Итак, вы надели на штуцер прозрачную трубочку и опустили ее конец в баночку с тормозной жидкостью. Теперь нажмите на педаль тормоза, отверните штуцер для прокачки и включите зажигание. При этом включится насос АБС, который выгонит воздух из системы. Как только перестанут выходить пузырьки, отпустите педаль, заверните штуцер и выключите зажигание.

Перед монтажом нового датчика вращения колес нанесите слой смазки на поверхность посадочного гнезда и установите новое уплотнительное кольцо.

Конечно, АБС других моделей отличаются от описанной выше и таблица неисправностей к ним может не подойти. Но общие принципы построения систем те же, и если вам удастся найти схему АБС для вашей машины, то, сравнив ее с рис. 2, несложно скорректировать и таблицу диагностики. Поэтому наши рекомендации, надеемся, будут небесполезны в любом случае.

Алексей ВОРОБЬЕВ-ОБУХОВ

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

vwts.ru

Как отключить абс на Фольксваген пассат б5

Как отключить АБС

замена блока абс на пассат б5

Ремонт блока ABS/ESP Volkswagen Passat B5/Фольксваген Пассат Б5

Бортовик VW Bora.Проблемы с ABS.Замена датчика.►►►Lifeis TV◄◄◄ HD

Отключение ESP на passat B7

Принцип работы блока ABS на Пассате В3

замена переднего датчика абс пассат б5

VW T4 не работает ABS. Решение проблемы.

ошибка аэрбага пассат б5

#вЭ6длянищеброда. Борьба с АБС и ЕСП.

Также смотрите:

• Разъем автомагнитолы Hyundai h ccr8084
• Датчик за температура BMW e36
• Разем датчик температуры охлаждающей жтдкости Lexus rx 300
• Автомобили Опель вектра 1992 года
• Мерседесы с класса 2001 года
• Lexus попал на рельсы и врезался в электричку
• Отзывы Лексус gx470 модельный 2007 года выпуска
• Момент затяжки головок блока КАМАЗ 740
• Hyundai grandeur 2008 тест драйв видео
• Отзывы и видеообзор Мицубиси асх
• Как проверить уровень масла в кпп Киа церато 2007
• Ниссан куб тест драйв видео на русском
• Как покрасить фары на Форде
• Замена воздушного фильтра ауди 100 2 3 видео
• Принцип работы датчика уровня масла на Фольксваген

carsofa.ru

РЕМОНТ БЛОКА ABS 8E0 614 111B VW PASSAT B5 — Статьи по автоэлектрике — Статьи

РЕМОНТ БЛОКА ABS 8E0 614 111B VW PASSAT B5

РЕМОНТ БЛОКА ABS 8E0 614 111B VW PASSAT B5….и не только, конструкция блоков ABS во многом схожа с другими блоками и ремонт этих блоков зачастую похож , так что если у кого то полетел блок ABS то данная статья может помочь исправить данную ситуацию своими руками.

СИМПТОМЫ: Если при  диагностике отсутствует связь между диагностическим оборудованием и блоком ABS ( компьютер не видит блок) или выскакивает ошибка 01203 — Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster  03-10 — No Signal — Intermittent 

Когда работает авто  постоянно горит или  зажигается периодически лампы ABS и STOP (!) и три раза звучит зуммер. 

ВНИМАНИЕ:

ВСЕ Операции описанные в этой статье приводятся в ознакомительных целях. Авторы не несут  никакой ответственности за результат Вашего самостоятельного ремонта. Блок ABS является частью тормозной системы, согласно ПДД РФ всякое вмешательство в нее запрещено. 

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Если у вас нет достаточного навыка и опыта в ремонте, то я советую не делать того что будет описано в этой статье.

Описанным методом было отремонтировано несколько блоков, которые прекрасно функционируют и работают.

Итак описание…

Сам блок ABS состоит как правило из двух частей, электронный блок и гидроблок.

Вот как это смотрится на машине…

Хочу отметить момент, что если у вас отказал блок электронной части ABS, то это не означает что пропадут тормоза «нет», автомобиль будет работать,ехать и тормозить,как обыкновенная машина…только не будет работать системы ABS,EDL,ESP…  Если вы даже снимете электронную часть блока ABS со своей машины, то вы можете спокойно ехать на ней, только всё же учитывайте что некоторые системы не в порядке…И разобранные части не забудте чем-нибудь прикрыть от пыли и грязи…

РЕМОНТ: 

Начинаем ремонт и снимаем электронный блок с авто для этого надо: Поддомкратить левое колесо,снять его и поставить какую-нибудь подпорку для безопасности, потому что придется залезать под арку колеса

Снимаем,если имеется подкрылок, открутив саморезы, дальше снимаем бачок омывателя,он крепится тремя болтами М6, снизу два и под капотом один.

Осторожно отводим сам бочек в сторону…и снимаем разъём с электронного блока.

Под электронным блоком находится разъем обратного насоса,снимаем его… С помощью торкс Т20 отвинчиваем шесть винтов и осторожно снимаем с гидроблока электронный блок ABS

Потом надо аккуратно срезать крышку блока, для этого мы резаком или каким нибудь походящим предметом , по пластмассе процарапываем борозды во всех доступных местах по всему периметру нашей крышки в торце…Её толщина где-то 2 мм Будьте очень осторожны и следите внимательно , чтобы ваш резак не соскочил, и не провалился во-внутрь и не повредил там блок. 

Когда вы проделаете глубокие борозды попробуйте взять плоскую отвертку и слегка поддеть крышку с другой стороны от основного разъёма Крышка должна спокойно отломаться от корпуса.

После того как мы удалили крышку, мы увидим внутри плату с радиодеталями и покрытую каким-то желеобразным веществом

Ни в коем случае не ковыряйте это вещество, так как под ним находятся

мелкие детали и проводники…вы можете повредить их и блок придет в негодность… 

Размеры нашей коробки в которой стоит плата — 70 мм х 83 мм.

Теперь берем скотчь и ещё что-нибудь и закрываем ту часть электронной платы, в которой мы ничего делать не будем, дабы не повредить там что-либо…оставляем только то место где соединяется плата с контактными площадками на корпусе самого блока,

Где-то посередине контактных площадок мы увидим , что плата соединяется двумя толстыми проволочками с контактными площадками на корпусе блока Если взять иголку и покачать эти проволочки, то мы увидим плохой контакт со стороны корпуса.

Вот это и есть большой недостаток этих блоков.Теперь нужно аккуратно взять какую-нибудь вещь, которой вы сможете удалить вещество с контактной площадки, там где будем паять… Осторожно удаляйте желе, проводники там очень тонкие их легко можно повредить.  После того как вы удалите это желе, надо залудить эту контактную площадку на корпусе блока. Затем берем проволоку (медную) длинной сантиметров 10,толщиной 0.3 и припаиваем. 

Потом берем и облуживаем  проводники которые идут  от керамической платы в  месте, где они имеют самое  максимальное удаление по высоте от платы. Аккуратно  просовываем припаянный  проводник между серебряными проводниками и спаиваем все в одно целое, при этом обеспечивая теплоотвод медного проводника от контактной площадки. Это надо для того, чтобы проводник не отпаялся от контактной площадки.  Теперь берём и аккуратно отрезаем  оставшуюся  проволоку. 

Когда все это проделали, то для самоудовлетворения проверяем наш блок на работоспособность.Берем электронную часть и прикладываем к гидроблоку…пока не привинчивая, соединяем оба разъёма и включаем зажигание. Если нет зуммера и лампочки ABS и (!) в порядке,то значит работу мы выполнили на 5… Теперь можно собирать всё и ставить на свои места…Крышку,что отрезали нужно приклеить эбоксидкой или поксиполом.

Похожие материалы

Я делал следующим образом:
Скачал отсюда http://gpsunderground.com/forum/volk…ress-maps.html
программку Maps Tool. Она может:
1. обрезать образ с картами за счет Speech-файлов и POI, так чтобы образ начал влезать на 1 DVD.
2. И может записывать образ карт на SD-флешку в нужном виде.

Когда сделал п.2 на флешке оказалось 2 каталога East и EastDVD. Это неправильно. Переименовываем их в WEST и WESTDVD, потому что прошивка знает только папки WEST и WESTDVD.
Также в корне флешки обнаруживаем образ прошивки sd_to_hdd_fw (iso или nrg). Его нужно записать на CD/DVD.

Всё. После этого ключ зажигания вынут, RNS работает, вставляем SD в RNS и видим, что она опознает ее — начинает играть test.mp3.
Вставляем диск с прошивкой. Она его распознает и перезагружается.
Далее все как обычно, пока не получим в конце зелененький «SWL Successful».

Проблемы и неожиданности:
— прошивка sd_to_hdd_fw основана на прошивке 41XX, поэтому если у Вас 5XXX, то после перезагрузки RNS скажет «Downgrade ERROR».
Ничего страшного. Диск не трогаем! Просто нажимаем «Setup + Mic + Eject» и отправляем ее в перезагруз. Со всем соглашаемся (нажимаем ОК).
— «Долго висит HDD 31%». Минут 30 будет висеть, ничего страшного. Потом само все доделает, главное не вмешиваться.
— Если накосячили. Ваша прошивка слетает. Ничего страшного. Берем диск с Вашей текущей прошивкой (у меня 5238) и устанавливаем ее. Все ОК. Но процедуру по установке карт нужно будет проделать заново.

В процессе раскопок выяснил, что на нашей RNS-510 стоит операционка VxWorks (типа Linux’а).
Также кому интересно узнать про возможность создавать собственные прошивки и, допустим поменять логотип на свою картинку, можно почитать здесь http://netdata.be/iso/?action=about
http://www.remkoweijnen.nl/blog/2011…um-calculator/ программка для подсчета CRC.16
http://www.remkoweijnen.nl/blog/ (поискать по RNS-510)
http://www.scirocconet.co.uk/forum/r…ble-t7047.html
http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=17287365 с переводом на английский через Google Translate.

Для подсчета контрольных сумм CRC16 рекомендую использовать программку Easy hash. В ней для подсчета CRC16 следует использовать формат ZModem.

Как работает CRC16 в файле Version.txt я так и не понял.

passatworld.ru

RNS-510 — карты 2017 года

Карты 2017 года для RNS-510 официально выпускаются для Западной Европы, однако для Восточной Европы карты 2017 года тоже обновлены, пусть и не официально.

RNS-510 по прежнему находится в широком употреблении и не имеет альтернативы в большинстве случаев, однако VW перестал выпускать карты Восточной Европы. Однако, совместимость форматов карт позволяют использовать карты навигации BMW, которая, к счастью, не бросает своих клиентов.

Установка карт 2017

Все просто, процедура обновления карт для RNS-510 не поменялась.

1. Скачать v.15 CD_8517 2017Q1 – iso-образ карт и пишем его на DVD. Как видно из названия – это неофициальный образ карт за первый квартал 2017 года. Можно скачать по прямой ссылке, но не знаю, сколько она будет работать.
2. Вставляем DVD в RNS-510 и ждем около 40 минут. Карты устанавливаются в фоновом режиме, не надо им мешать.
3. Наслаждаемся новыми картами.

Удаление карт

RNS-510 может использовать только одну из предустановленных на него карт – или Восточной или Западной Европы. При этом  остается возможность в режиме реального времени с компакт-носителя (DVD) использовать карты неустановленного региона. Если вы не используете карты, запускающиеся с DVD, перед установкой не будет лишним очистить карты в памяти RNS. Для этого качаем и аналогично записываем образ для удаления карт на CD диск и запускаем установку, аналогично установке карт.

Читайте также статью про удаление карт из RNS-510.

vw-tune.com

Обзор RNS-510 | CARSUP

RNS 510 премиальная мультимедиа система от концерна VAG (Volkswagen). Ставится на модели Volkswagen с 2007 года.

Поддерживает GPS навигацию, просмотр DVD видео. Возможна установка на автомобили Skoda, Seat.

Описание

• Нвигационная система с обновляемыми картами от Navteq
• Взаимодействие с MFA экраном бортового компьютера, выводит на него навигацию
• Динамическая навигация, отображение карт в 2х и 3х мерном режимах
• Для обработки маршрутов и видео используется высокопроизводительный процессор (750MIPS)
• Встроенный жесткий диск 30-40 ГБ (40ГБ в моделях с 2011 года) для хранения навигационных карт и музыки
• Качественный сенсорный дисплей 6.5 дюйма с LED подсветкой (с 2011 года) и разрещением 800х480
• Улучшенный звуковой процессор, благодаря ему звук стал заметно лучше
• Воспроизведение видео DVD
• Улучшенный двойной радио тюнер и приемник сигналов ТМС (дорожные сообщения, не уверен что поддерживаются у нас)
• Простое управление и голосовой ввод маршрута
• При наличии Bluetooth взаимодействует с телефоном (громкая связь, телефонная книга итд)
• Выводит информацию с климатической системы автомобиля
• Отображает картинку с камеры заднего вида и информацию парктроников

RNS-510 лучшее что можно установить вместо RCD-510, RCD-310 и прочих.

В настоящее время в автомобилях От VAG (Volkswagen, Audi, Seat) устанавливается новая мультимедиа система Discover Media, Discover PRO и подобные, о них расскажу в других статьях.

RNS510

Модели RNS-510

Прогресс не стоит на месте и с 2007 года появилось несколько модификаций RNS-510

1T0 035 680 A и 1T0 035 680 B — первые модели с 2007 по 2010 год подсветка экрана обычная, hdd на 30ГБ

1T0 035 680 C  — с 2011 года , появилась LED подсветка экрана. Экран стал заметно лучше

С версии 1T0 035 680 F появившейся 2011-2012 годах стали ставить HDD на 40ГБ

И так далее версии менялись вплоть до S, в зависимости от версии менялась прошивка, и некоторые внутренности.

В 2014 году появились версии RCD-510 с SSD винчестером на 30-40гб

RNS-510 2014г (30 гб) 3C8 035 686
RNS-510 2015г (40 гб) 3C8 035 680 B

SSD жесткий диск в отличии от HDD работает быстрее, и гораздо надежнее, так как в нем нет механических головок и вращающихся дисков, по сути это аналог флеш памяти.

Обновление карт и прошивок

RNS-510 позволяет пользователю самостоятельно обновлять карты и прошивку. В интернете легко найти образы новых карт. Инструкцию по обновлению карт можно найти в следующих статьях

Так же не составит труда обновить прошивку, на RNS-510, обновление прошивки приносит некоторые новые функции, и возможно руссификация.

Про прошивки в следующих статьях

Установка RNS-510

Установка простая и занимает не больше 30 минут, все аналогично установке RCD-510 описанной в этой статье. Разница только в том что с RNS-510 идет GPS антенна, ее можно разместить под приборной панелью.

Цена

К сожалению цена на RNS-510 высока и составляет порядка 30000 руб (цены колеблются от 20 до 40), но поверьте она того стоит. Аналога с оригинальной, но произведенной в Китае RCD-510 от Delphi к сожалению нет.

Скачать руководство по эксплуатации RNS510

Полезные статьи:

Установка RNS-510 (на примере RCD-510)

Обзор RCD-510

с вашего сайта.

carsup.ru

Рекомендовать место

5

2

Станция Нижегородского метрополитена «Чкаловская» является одной из станций Автозаводской линии метро. Художественный стиль оформления помещений станции следует из самого ее названия. Он посвящен сыну нижегородской земли, знаменитому летчику Валерию Чкалову.

Художники В. Любимов и П. Гусев воплотили в разноцветном мраморе тему авиации. Кроме того, в зале станции находится бюст Чкалова.

От станции можно выйти к «Парку имени 1 мая» и стадиону футбольного клуба «Локомотив».

Станция метро «Буревестник» (Нижний Новгород)

Рекомендовать место

6

2

Станция метро `Буревестник` в Нижнем Новгороде была пущена в эксплуатацию 9 сентября 2002 года. Она является конечной станцией Сормовской линии. Станция была построена на месте железнодорожной станции «Новое Сормово», которая была ликвидирована в 1980-е годы. Свое название станция получила благодаря находящемуся рядом ЦНИИ «Буревестник».

Станция является единственной в Нижегородском метрополитене станцией с боковыми платформами, которых здесь две. Длина каждой из платформ составляет 102 метра. Стены и колонны станции выложены гранитом белого и черного цветов, потолок отделан пластиком и металлом, а пол облицован гранитом светлого оттенка. Потолок украшен встроенными светильниками.

Станция метро «Комсомольская»

Рекомендовать место

4

2

Станция Комсомольская расположена у Горьковского автомобильного завода. Внутренний дизайн станции выполнен скромно. Белые мраморные колоны, поддерживают свод станции. Цоколь и стеновые панели отделаны темно-серым и красным гранитом. Название станции написано тем же шрифтом, что и название известной газеты «Комсомольская правда», и выложено из металлических букв. На станции поддерживается бесплатная Wi-Fi связь.

Первая ветка метрополитена в нижнем Новгороде была открыта в 1977 году — она обеспечивала подземную связь Московского вокзала и крупного промышленного района города «Автозаводской», в котором располагался известный завод по производству автомобилей ГАЗ. В 1987 году были введены в эксплуатацию промежуточные станции метро «Комсомольская» и «Автозаводская».

Станция метро «Бурнаковская»

Рекомендовать место

3

1

Вестибюль станции оформлен в строгом стиле с колоннами и металлическими конструкциями под потолком, имитирующими арки, благодаря чему создается эффект длинного космического коридора. И это неудивительно, поскольку первоначально оформление планировалось именно на космическую тематику. Стены и пол отделаны в теплых красновато-коричневых тонах.

Выход в город осуществляется на Бурнаковский проезд, ул. Куйбышева и Сормовское шоссе. Рядом находятся ОКБМ им. Африкантова, торговый центр «Созвездие», троллейбусное депо и остановки автобусов.

Станция метро «Двигатель Революции»

Рекомендовать место

5

2

20 ноября 1985 года в Нижнем Новгороде была открыта необычная станция «Двигатель революции», перегон которой представляет собой прямую линию. Иными словами, стоя на её платформе даже невооруженным глазом можно разглядеть станцию «Заречная», которая следует за ней.

Архитектурное решение, воплощенное в мощных прямоугольных, расширяющихся к верху колоннах белого цвета, придает перронному залу монументальности. А приглушённые жёлто-серые цвета объединяют все помещения в единый целостный ансамбль. Также для создания цветового единства использован гранитный пол и мраморные вставки серого цвета.

Производственно-революционная тематика станции отражена использованием металлических деталей в отделке станционного зала: обрамленные внутренней поверхности колонн и пролётов и настенные буквы названия станции. Главным цветовым акцентом станции являются два панно, выполненных в стиле римской мозаики и передающих в аллегорической форме пафос революционного движения.

Станция метро «Горьковская»

Рекомендовать место

7

1

Станция оформлена в стиле одного из произведений Горького — Буревестник. Колонны расположены по краям платформы, в верхней части своей конструкции завершаются металлическими полукруглыми арками. Яркая подсветка из арок создает эффект крыльев птицы. Центральный светильник, расположенный по всей длине платформы, своим светом как бы освещает путь, напоминая о том, что пришло время перемен. Стены вдоль путей отделаны темным мрамором, колонны — светлым. Стены украшены мозаикой. Над эскалаторами можно увидеть виды города и фотографии Горького. Станция снабжена эскалаторами и специальным лифтом для инвалидов.

Выход в город осуществляется на площадь Горького и к ближайшим улицам: Большая Покровская, Костина, Звездинка и Новая. Через восточный вестибюль можно выйти на улицы Студёная, Горького и Короленко.

Рядом расположены Областной диагностический центр, областное ГУ МВД и Дом связи, в котором располагаются Центральный почтамт и региональное отделение компании «Ростелеком».

Станция метро «Пролетарская»

Рекомендовать место

2

1

Станция метрополитена «Пролетарская» в Нижнем Новгороде была открыта в ноябре 1985 года. Поскольку станция располагается в промышленном районе города, было принято решение назвать ее в честь пролетариата. Это типовая станция метро колонного типа мелкого заложения, длина ее платформы составляет сто два метра. На станции имеется два подземных вестибюля. Со станции осуществляются выходы к проспекту Ленина, улицам Переходникова и Новикова-Прибоя.

Оформление станции «Пролетарская» выполнено по проекту архитектора Яшина. В отделке платформ используется контрастное сочетание бежевого коелгинского и красного мрамора. Светлые путевые стены отделаны вертикальными полосами мрамора с переходом цвета от серого к розовому. Узкие вставки красного мрамора украшают и колонны станции. Пол станции выложен красным гранитом.

Станция метро «Автозаводская»

Рекомендовать место

5

3

У этой станции метро есть всего один вестибюль для входа и выхода пассажиров, однако, доехав до неё, можно выйти и к проходной Горьковского автомобильного завода, и на обе стороны проспекта Ленина.

Основными отделочными материалами станции стали мрамор и гранит. Пол вымощен серым гранитом, перемежающимся полосами из чёрного мрамора, колонны — серым мрамором, а путевые стены – желтым. Под потолком выложены панно на тему автомобилестроения в Нижнем Новгороде, которые первоначально предназначались для станции «Комсомольская». Этим объясняется расхождение цветовой гаммы в отделке центрального зала и путевых стен каждой из этих станций.

Станция метро «Ленинская»

Рекомендовать место

5

2

Станция «Ленинская» находится границе двух районов, в начале проспекта Ленина, и начинает линию станций, расположенных вдоль него. Недалеко от входа станции находится небольшой памятник в виде буквы «М», установленный в честь памятной даты начала строительства метрополитена в 1977 году.

Станция имеет два подземных вестибюля для входа и выхода пассажиров. Несмотря на то, что она односводчатая, без особых архитектурных изысков, её стены украшены необычными светильниками, а потолок — своеобразными нишами, расширяющимися к вершине свода и расположенными на одном расстоянии друг от друга. Цоколь облицован чёрным мрамором, а вестибюли декорированы керамическими панно.

Станция метро «Московская»

Рекомендовать место

5

2

Московская станция расположена на Сормовской — второй линии метрополитена в Нижнем Новгороде. Это единственная станция в городе, на которой осуществляется пересадка между двумя линиями. От станции расходятся ветки по четырем направлениям. Станция расположена возле Московского вокзала в микрорайоне «Канавинский» по Московскому шоссе.

Станцию открыли в 1985 году, она имеет два эскалатора, ведущих к платформам и подземные вестибюли с двумя выходами и входами. Станция метро соединена с Московским вокзалом подземным переходом. Для удобства перехода между платформами построен мостик над средними путями.

Станция украшена белым мрамором и красным мрамором в виде Московского кремля. Стены вдоль путей облицованы мрамором «салиэти» и «коелга». С каждой стороны колонн установлены светильники под бронзу. Потолок разделен на квадраты, пол поддерживая стиль потолка, выложен в шахматном порядке красным и серым гранитом. Панно, изображающее историю Москвы, украшают кассовые залы станции.

Станция метро «Кировская»

Рекомендовать место

4

2

Станция «Кировская» Нижегородского метрополитена на Автозаводской линии была отрыта в 1989 году. Все станции метрополитена неглубокого заложения и «Кировская» в том числе. Станцию назвали так в честь государственного деятеля С.М.Кирова, жившего в советские годы.

У станции имеются два входа и два выхода из двух подземных вестибюлей: один выходит на проспект Кирова, другой — на проспект Ленина. Зал станции оформлен в серо-белых тонах. Панели на стенах станции отделаны серым мрамором и окантованы снизу и сверху белым мрамором. Также белым мрамором отделаны квадратные колоны, поддерживающие потолочный свод. Название станции выложено серым мрамором.

Станция метро «Заречная»

Рекомендовать место

5

2

Станция метро «Заречная» находится на Автозаводской линии метрополитена Нижнего Новгорода. Свое название станция получила благодаря близости к Заречному парку города, в этом же стиле выдержано оформление станции, которое раскрывает тему речных просторов.

Эксплуатация станции началась в ноябре 1985 года. Строительство станции выполнено под руководством архитекторов В. Дмитриева и В. Игнатьева, а художественное оформление выполнено по эскизам художника В. Гришина.

От станции есть выход к рынку «Заречный», торгово-развлекательному центру «Муравей» и к кинотеатру «Россия».

Станция метро «Канавинская» (Нижний Новгород)

Рекомендовать место

5

2

Станция построена по принципу мелкого заложения, односводчатая. Свод потолка плавно переходит в стены, чем напоминает тоннель. Оформление станции выполнено в теплых желто-красных тонах, путевые стены отделаны черным и серым мрамором.

Выход в город осуществляется на пересечении Сормовского и Московского шоссе. Рядом находятся торговые центры «Новая эра», гипермаркет «Лента», автосалон «Нижегородец», а также остановки наземного транспорта.

Станция метро «Московская»

Рекомендовать место

10

2

Станция метро Нижнего Новгорода «Московская» была введена в эксплуатацию в ноябре 1985 года. Свое название станция получила из-за ее близости к Московскому железнодорожному вокзалу, и тематика оформления посвящена Москве, как столице страны. Проектирование и строительство станции велось под руководством В. Черемина, а художественное оформление выполнено коллективом во главе с художником П. Шорчевым.

Стены и колонны станции выложены красным и белым мрамором, а пол — двухцветным гранитом. Спуск на станцию довольно глубокий, оснащен двумя эскалаторами. На станции есть переход от Автозаводской линии метрополитена на Сормовскую линию.

От станции метро «Московская» можно выйти к зданию Московского вокзала, ресторану Макдональдс и к развлекательному центру.

www.openarium.ru

Комсомольская (станция метро, Нижний Новгород) — Рубрикатор

Шаблон:Автозаводская линия (Нижний Новгород)

«Комсомо́льская» — 8-я станция Нижегородского метрополитена. Расположена на Автозаводской линии, между станциями «Автозаводская» и «Кировская».

Характеристика

Открыта 8 августа 1987 года. Станция колонная трёхпролётная, мелкого заложения. Рядом со станцией находится Горьковский автомобильный завод. Станция названа в честь, расположенной рядом, Комсомольской проходной ГАЗ.

Вестибюли и пересадки

Имеет два подземных вестибюля для входа и выхода пассажиров. На данный момент у станции работает один вестибюль. Второй вестибюль был закрыт из-за низкого пассажиропотока в 1990-х годах.

Привязка общественного транспорта

Возле станции «Комсомольская» проходит несколько маршрутов городского общественного транспорта:

• Автобусные социальные маршруты:
  • № 15 (Станция метро «Автозаводская» — пр. Ленина — пр. Ильича — пр. Молодёжный — посёлок Ивановка)
  • № 20 (Станция метро «Автозаводская» — пр. Ленина — пл. Киселёва — Южное шоссе — ул. Ореховская — ул. Безводная — Аэропорт)
  • № 31 (посёлок Парижской Коммуны — посёлок Нагулино)
  • № 40 (Верхние Печёры — ул. Родионова — пл. Минина и Пожарского — пл. Свободы — пл. Горького — пл. Комсомольская — пр. Ленина — пл. Киселёва — Южное шоссе — микрорайон «Юг»)
  • № 54 (Станция метро «Автозаводская» — с/х «Доскино»)
  • № 56 (Завод «Красное Сормово» — Центр Сормово — станция Варя — ул. Страж Революции (обратно через улицу 50 лет Победы) — пр. Героев — шоссе Комсомольское — пр. Ленина — пр. Ильича — пр. Молодёжный — станция Петряевка)
  • № 68 (Площадь Свободы — пл. Горького — пр. Гагарина — Мызинский мост — пр. Ленина — ул. Лескова — Улица Космическая)
  • № 77 (Улица Космическая  — ул. Мончегорская — ул. Коломенская — пр. Ильича — пр. Ленина — Мызинский мост — пр. Гагарина — Автовокзал «Щербинки»)
• Маршрутное такси: 10, 15, 35, 40, 42, 46, 55, 59, 60, 67, 68, 69, 81, 97;
• Трамвайные
  • № 8 (Улица Игарская — Пл. им. Киселёва — ул. Смирнова — Мостотряд — пос. Гнилицы)
  • № 22 (Станция метро «Автозаводская» — Пр. Кирова — Улица Строкина)
  • № 417(Московский вокзал — Ул. Игарская — пр. Ленина — пр. Кирова — 52-й квартал)
• Троллейбусные:
  • № 2 (Дворец Бракосочетания — Пр. Ленина — Пл. им. Киселёва — Улица Минеева)
  • № 11 (Станция метро «Пролетарская» — Пр. Ленина — Пр. Ильича — мкр. Соцгород-2)
  • № 12 (Станция метро «Пролетарская» — Пр. Ленина — Южное шоссе — Улица Патриотов)

Оформление

Колонны выполнены из белого мрамора. Название «Комсомольская» на путевых стенах выполнено металлическими буквами, шрифт которых очень похож на шрифт заголовка газеты «Комсомольская правда». Цоколь путевых стен выложен тёмно-серым гранитом с переходом к тёмно-розовому. Пол выполнен из тёмно-серого гранита, по которому паутинкой проходят тонкие ломаные из белого мрамора.

Расписание

Время отправления первого поезда на «Горьковскую» — 5:32

Время отправления первого поезда на «Буревестник» — 5:35

Время отправления последнего поезда на «Горьковскую» — 0:11

Время отправления последнего поезда на «Буревестник» — 0:17

Путевое развитие

За станцией, в сторону «Кировской», был расположен двухпутный оборотный тупик с перекрёстным съездом между ними. Летом 2010 года тупик был отключён от сети, стрелочные переводы на главных путях были разобраны. В 2011 году пути были разобраны и в самом тупике. Это произошло впервые на постсоветском пространстве, так как разбирают обычно только съезды.

Галерея

• Komsomolskaya metro station entrance (Вход на станцию метро Комсомольская) (6669944049).jpg

  Вход на станцию

• Павильон станции метро «Комсомольская».JPG

  Вход на станцию

• Название станции «Комсомольская» в подземном переходе.JPG

  Название станции и метрополитена

• Komsomolskaya metro station entrance (Вход на станцию метро Комсомольская) (6669946217).jpg

  Вход в кассовый зал

• Komsomolskaya (Комсомольская) (6669949829).jpg

  Название станции на путевой стене

• Komsomolskaya (Комсомольская) (6669950729).jpg

  Посадочная платформа

• Закрытый выход станции метро «Комсомольская».JPG

  Закрытый выход

См. также

Ссылки

Шаблон:Нижегородский метрополитен

rubrikator.info

Метро «Комсомольская» на карте Нижнего Новгорода

Переходы станции метро «Комсомольская»

Маршруты проходящие мимо метро

Рядом с метро «Комсомольская»

Карта Нижнего Новгорода

www.maxikarta.ru